Wszystko o dzielnicach Hurghady - Sakala, Marina, Memsza, Dahar. Hotele, restauracje, szpitale, banki. Interaktywna mapa Hurghady, filmy, zdjęcia Start Město Důležité Počasí Zábava a odpočinek Hospody Obchody Letiště Vy hotely Prohlídky Wyniki wyszukiwania Sklep Plany i cennik More Okresy, mapa Hurghady, hotely v Hurghadě ... V tomto jazyce nebyly zatím zveřejněny žádné příspěvky Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde. Wszystkie newsy z Hurghady i Egiptu (1 094) 1 094 příspěvků Informacje z Egiptu (0) 0 příspěvků Wiadomości z Hurghady (0) 0 příspěvků Informacje znad Morza Czerwonego (0) 0 příspěvků Historia Egiptu (0) 0 příspěvků Hurghada - ideální místo k odpočinku. Z Polska do cíle letíme jen něco málo přes čtyři hodiny. Hurghada nabízí moderní hotely, písečné pláže , krásné a teplé moře, korálové útesy , výborné jídlo , prvotřídní restaurace, dobrý alkohol, milou obsluhu, obchody s oblečením, oblečením, šperky, suvenýry. Vše za opravdu rozumnou cenu. Hurghada ve skutečnosti neusne. Diskotéky , kavárny, bary a restaurace jsou otevřeny od rána do večera. Hotely na "Rudomořské riviéře" mají vše, co od dovolené v exotické zemi očekáváte. V Hurghadě opálíte své tělo jako nikde jinde na světě. Jedině zde se naučíte potápět, a pokud můžete, můžete prozkoumat podmořský život Rudého moře pohledem na nejkrásnější korálové útesy naší planety. V Hurghadě budete jíst fantasticky připravenou arabskou kuchyni . V Hurghadě se nudit nebudete. Bavit se můžete na desítkách diskoték vyhlášených po celém světě. Pokud však hledáte klid a odpočinek – najdete hotely a klidná místa, která vám umožní bez problémů pustit „stresy všedního dne“. Před 12 měsíci v roce působí slunce nad Hurghadou jako „balzám“ a díky němu na dovolenou strávenou v tomto jedinečném městě nikdy nezapomenete... Lotnisko w Hurghadzie Wszystkie potrzebne informacje... Sklepy w Hurghadzie Sklepów w Hurghadzie jest ponad 40 tysięcy... Hotele w Hurghadzie Każdy znajdzie coś dla siebie... Restauracje i bary w Hurghadzie Jest ich tu kilka tysięcy... Plaże w Hurghadzie W Hurghadzie są plaże publiczne. Sprawdź... Pogoda w Hurghadzie Czy dziś znów będzie tak gorąco..? Hurghada - město jako žádné jiné... Mezi Polskem a Egyptem probíhá vízový styk . Před příjezdem do Egypta může občan Polské republiky požádat o vízum na egyptské diplomatické misi nebo je získat na letišti v Egyptě po zaplacení 25 dolarů. Turistická víza se udělují na dobu 30 dnů. Egypt je muslimská země a zvyky jsou tam jiné než v Evropě . Galabja, burky, mešity , žádné vepřové maso, orientální vůně , úplně jiná architektura. Jedna věc je jistá. Po přistání v Hurghadě poprvé v životě uvidíte tolik Arabů najednou. Pro turistu, který s touto kulturou přijde do styku poprvé, to může být šok. Šok však bude velmi krátkodobý. proč? Egypt je zemí, která je turistům otevřená a ví, co turisty během vysněné dovolené očekávají. Každá cesta za odpočinkem na exotické místo na světě je spojena s větším či menším nebezpečím . ciekawe miasto Nikdy pořádně nevíme, co nás tam čeká. Vždy se najde někdo, kdo se na nás bude dívat podezřívavě, někdo, kdo nám bude něco závidět, kdo prostě nemá rád cizí lidi. Nejinak je tomu v Hurghadě – ale mohu vás ujistit – městě, které respektuje a přijímá turisty. V Hurghadě je více hotelů než ve Varšavě, Poznani a Vratislavi dohromady. Najdete hotely, které si můžete dovolit kdykoli, i hotely, ve kterých musíte peníze vybírat. Bez ohledu na to, kde se ubytujete – vaše dovolená v Hurghadě bude nezapomenutelná. Hurghada se nachází na západním pobřeží Rudého moře. Název pochází od kvetoucího keře s trnitými stonky – Nitraria. Beduíni z jeho semínek vyrábějí osvěžující nápoj, podobný černému rybízu. Semena Nitraria jsou narkotická. Hurghada byla kdysi rybářskou vesnicí. Dnes je to nejoblíbenější turistická destinace v Egyptě. Hurghada je opravdová aglomerace. Rozkládá se v délce 40 kilometrů podél pobřeží. Hurghada je největší letovisko na riviéře Rudého moře. Důležité je, že bydlení nebo dovolená v Hurghadě je levnější než u jejího největšího konkurenta Sharm El-Sheik , který se nachází na Sinaji. V Hurghadě trvale žije přes 180 000 lidí. Egypťané pracují především v turistickém sektoru, ale živí se také rybolovem, stavebnictvím a řemesly. Kromě Egypťanů má Hurghada desítky tisíc obyvatel především z Ruska. Hurghada dosáhla slávy nejslavnějšího letoviska v této části světa díky své poloze u křišťálově čistého Rudého moře, bohatého na ty nejkrásnější a nikde jinde nevídané korálové útesy. Hurghada to světové centrum vodních sportů . V tomto jazyce nebyly zatím zveřejněny žádné příspěvky Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde. Hurghada - výlety, pivo, historie, bytové domy... Při dovolené v Hurghadě se vyplatí využít výlety po moři a plavbu ponorkou s proskleným dnem, při které můžete obdivovat bohatství podmořského života. 15 kilometrů od Hurghady se nachází El-Gouna - luxusní hotelové město ležící na několika ostrovech oddělených kanály. Dokonce stojí za to udělat si krátký výlet do El Gouna. Ve všech běžných hospodách (které nabízejí alkohol) si ho můžeme koupit za sebou. Co se týče piva ... Tady je věc jednodušší. Egypťané jsou známí výrobou piva. Doporučuji pivo Stella, které získalo několik mezinárodních ocenění. Studená - je skvělá. Když pomineme, zda si dobrý originální alkohol prostě nestihneme koupit na letišti v Polsku v bezcelní zóně, v Hurghadě vč. v samém centru Sakala je bezcelní obchod . Tam si každý turista do 48 hodin od příjezdu s pasem u sebe může koupit originální evropský alkohol . Hurghada o její krátké historii. Vznikla z britské osady hledačů ropy. Zpočátku plnila roli rybářské vesnice. V roce 1930 vznikla bytová osada pro zaměstnance Národního ústavu oceánografie a rybářství. Od počátku 80. let, po podepsání egyptsko-izraelského míru v Camp Davidu, se začala rozvíjet jako turistická destinace díky arabským a zahraničním investorům. V současné době se v Hurghadě staví desetitisíce bytových domů několik hotelů. Je zde obrovské nákupní centrum Senzo Mall, jsou zde supermarkety (Carefour, Metro, Gomla) a několik stovek restaurací a barů. V tomto jazyce nebyly zatím zveřejněny žádné příspěvky Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde. Dzielnice Hurghady dzielnie hurghady Hurghada składa się z kilku dzielnic, z których najważniejsze to: Dahar (El-Dahar, Downtown), czyli najstarsza część Hurghady. Tu mieści się największy bazar Hurghady (przy Dahar Square), a także poczta i dworzec autobusowy. Dahar to Egipt w pigułce. Jeszcze kilkanaście lat temu to właśnie tu "tętniło serce" Hurghady. To tu powstały pierwsze hotele i restauracje w Hurghadzie. To stąd turyści chodzili na piechotę na plaże Morza Czerwonego. To tu Egipcjanie dowiadywali się "kim są ludzie zachodu", co lubią, dlaczego piją alkohol, dlaczego mają markowe zegarki, ładne ubrania i buty, "pachną" i dlaczego tak często wydają bez większego sensu pieniądze. To Dahar dał Egipcjanom początek "bogactwa wiedzy" o Europie, o nas, ludziach z zupełnie innego świata, zupełnie innej kultury i religii. Do dziś Dahar to mieszanka kultury arabskiej i "zachodniej Europy". Zobaczymy tu bardzo drogie salony samochodowe i biedę. Dzielnica jest jedyna w swoim rodzaju. Pachnie orientem , ale działa i rozumie "inność". Dahar wciąga, ale zupełnie inaczej niż Sakala. Tu nikt niczego nie udaje. Po prostu ludzie tu żyją. Dahar wciąga arabską tradycją, "egipskością" i po prostu normalnością. Polecamy odwiedziny w Daharze. Wystarczy wysiąść na Dahar Square i zapytać o "suk" . Spacer po pobliskich uliczkach zajmie ponad dwie godziny, jeżeli odwiedzimy liczne sklepiki i stragany, ale wrażenia pozostaną do końca życia. Ważna informacja dla osób wrażliwych. Przed wejściem na bazar (suk) drobiu, mięsa i ryb warto się zastanowić, czy chcemy. To co zobaczymy naprawdę na długo pozostanie w naszej pamięci. Nie każdy gotowy jest na oglądanie całych "półtusz" wiszących na hakach , czy odgłosu zabijanych królików, bądź kur . Sakala , nowsza niż Dahar - nieoficjalne centrum miasta. W Sakali główną ulicą jest Sheraton Road. Po jej obu stronach znajdują się hotele, restauracje, bary i sklepy. Ulica ma ponad 3 kilometry długości. To główne centrum handlowo - rozrywkowe w Hurghadzie. Centrum Sakali w zasadzie nie zasypia. Większość restauracji i barów otwarta jest w zasadzie 24 godziny na dobę. Sakala to trochę "Monciak" w Sopocie, lub "Krupówki" w Zakopanem. Sakalę warto odwiedzić po zachodzie słońca, gdyż dudni życiem. Nie można się tu nudzić. To idealne miejsce na zakupy, a także na szampańską zabawę. Każdy, kto przyjedzie do Hurghady choć raz powinien odwiedzić Sakalę. Na północny-wschód od centrum Sakali znajduje się Marina - kapitalne miejsce na wieczorny spacer. Czysty i szeroki deptak z kawiarniami i restauracjami. Wszystko tuż przy porcie jachtowym, w otoczeniu bardzo drogich apartamentowców. Roztacza się tu piękny widok na Morze Czerwone i stojące w porcie jachty oraz małe statki wycieczkowe. Na północ od portu znajduje się Supermarket Abu Ashara. Nieco wyżej oddany do użytku w 2012 roku największy Meczet w Hurghadzie. W Marinie jest najbardziej znana dyskoteka w Hurghadzie - Blue Beach Club . Dyskoteka ma dostęp do plaży. Z portu jachtowego wypływają statki wycieczkowe, a także statki ze szklanym dnem. Marina jest niestety najdroższą dzielnicą w Hurghadzie, choć i tak w porównaniu z cenami w Europie jest na naszą kieszeń. Do Mariny warto przyjść po południu i zostać do wieczora. Na południe od Sakali znajduje się Memsza . Wart polecenia jest przede wszystkim szeroki deptak o długości ~ 3 kilometrów. Po obu jego stronach są bary, restauracje, oraz sklepy z pamiątkami i biżuterią. Miejsce jest bardzo czyste, z niewielką liczbą turystów. Dojazd busikiem z centrum Sakali zajmuje 5 minut. Memsza to miejsce magiczne, szczególnie w trakcie zachodu słońca. Deptak można przejść w ciągu godziny. Jeżeli będziesz odwiedzać bary i sklepy spędzisz tam całe popołudnie i wieczór. Co istotne na Memszy nie ma takiego gwaru jak w Sakali i nie ma aż tylu turystów. Ceny są trochę wyższe niż w Sakali, ale coś za coś. Jest tu bardzo spokojnie. Tu znajduje się też słynna restauracja GAD oferująca dania kuchni arabskiej. To restauracja sieciowa, ale jedzenie jest tanie i świetne. Sakala - centrum Hurghady... sakala Sakala to główna i najważniejsza dzielnica Hurghady. Jeszcze 15 lat temu miejsce z którego widać było kutry rybackie wypływające w morze, dziś, to tętniące życiem centrum miasta, z hotelami, sklepami, restauracjami, pubami, kafejkami, dyskotekami i tysiącami turystów z całego świata. Sakala w zasadzie nie zasypia. To miejsce magiczne, jedyne w swoim rodzaju. Mieszkańcy miasta mówią wprost: kto nie był w Sakali, ten nie może powiedzieć, że był w Hurghadzie. Sakala to miejsce najczęściej wybierane przez turystów na popołudniowe spacery, zakupy, posiłki i zabawę do białego rana. Centrum Sakali, czyli Sheraton Road w zasadzie niczym nie różnie się od innych tego typu ulic w tej części świata. Jednak ten fragment Hurghady przyciąga do siebie "tym czymś" czego nie da się skonkretyzować. Podobnie jak Krupówki w Zakopanem, Nowy Świat w Warszawie, albo Monciak w Sopocie. Tak, Sheraton Road w centrum Sakali ma swój specyficzny i niepowtarzalny klimat. Odcinek ulicy Sheraton Road w Sakali ma ponad trzy kilometry. Zapewniamy, że przebycie tych trzech kilometrów niektórym może zająć nawet kilka dni. Po prostu co chwila jesteśmy „kuszeni” przez restauratorów, czy sprzedawców, aby odwiedzić właśnie ich lokal lub sklep. Często tym namowom ulegamy. A jest co odwiedzać. Samych restauracji i pubów w Sakali jest ponad dwieście, a rożnego rodzaju sklepów blisko tysiąc. Do tego dochodzą uliczni sprzedawcy i stragany. Sakala to mieszanka Bliskiego Wschodu z Zachodem (z lekką nutą dekadencji). Na dłuższą metę Sakala może męczyć, przez gwar, muzykę, wszechobecne zapachy, pośpiech kupujących pamiątki, powolność wymieniających pieniądze, tłok na deptaku, trąbiące samochody, które poruszają się po sześciu pasach ruchu, dużą liczbę turystów w restauracjach i barach. Ale to naprawdę fascynujące miejsce. W Sakali kupisz wszystko czego szukasz podczas wakacji w Egipcie. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju pamiątki związane z tym krajem, poprzez odzież, biżuterię, zegarki, obuwie, ręczniki, aż po artykuły spożywcze i wszech obecne szisze (fajki wodne). Spacer po deptaku Cherry Street w Sakali Sakala - czysto, bezpiecznie, są ławki... Sakala - słynne stado gołębi przy "Latarni Morskiej"... Sakala - restauracja GAD z egipskimi specjałami... restauracja gad W restauracjach i barach w Sakali znajdziesz potrawy które lubisz (z wyłączeniem potraw z wieprzowiny) oraz te, których skosztujesz być może po raz pierwszy (np. steki z mięsa wielbłąda). Jeżeli jednak nie masz zaufania do tamtejszych kucharzy, lub lubisz fast-foody, albo po prostu boisz się zjeść cokolwiek poza swoim hotelem, zawsze możesz skorzystać z usług r estauracji McDonald's . Restauracji trudno nie zauważyć. Jest tu czysto, schludnie i smacznie. Restauracja znajduje się dokładnie po środku Sheraton Road. Za tradycyjny lunch składający się z kanapki, sałatki, frytek i napoju zapłacisz około 100 funtów egipskich. Kilkadziesiąt metrów od restauracji McDonald's jest restauracja KFC . Ceny podobne jak w McDonald's. Jest smacznie, czysto, mało klientów. Podobnie jak w McDonalds' w ogródku można palić papierosy. Co istotne, i przydatne podczas długich wieczornych zabaw - w KFC można zamówić potrawy z dostawą pod wskazany adres. Dla wszystkich, którzy chcieliby posmakować kuchni egipskiej polecamy restaurację GAD . To Egipska restauracja sieciowa do której, nie wiedzieć czemu, rzadko zaglądają turyści. W restauracji GAD zjemy zarówno dania typowe dla kuchni egipskiej, ale w menu znajdują się także znane nam sałatki, dania obiadowe, desery i napoje. Naszym kulinarnym faworytem w tym lokalu są naleśniki (Crepess) podane na słodko, ostro, z różnymi przyprawami i dodatkami (ser, kurczak, wołowina). Koszt to 40-50 funtów egipskich. Potrawy z GAD-a można zamawiać telefonicznie z dostawą pod wskazany adres. GAD jest tak popularny wśród Egipcjan, iż często trzeba czekać na wolne miejsce. W Sakali warto wybrać się na typowe egipskie śniadanie. Jest one podawane w bardzo małych, skromnie wyglądających i niepozornych lokalach. Typowe egipskie śniadanie to jajecznica z pomidorami i cebulą, lub jajka sadzone, zestaw warzyw (pomidory, ogórek, papryka) i full. Co to jest full ? Jest to ciepła papka przygotowana z ugotowanego specjalnego bobu z przyprawami. Wygląda mało atrakcyjnie, a brązowy kolor może nie zachęca do konsumpcji, ale po pierwszym kęsie zapomnimy o wyglądzie. Full to narodowa potrawa Egiptu. Do tego podawane jest tradycyjne egipskie pieczywo czyli pita, oraz mocna kawa, lub bardzo słodka herbata. Najpopularniejsza tego typu jadłodajnia znajduje się 250 metrów od ronda El Horeya "przy Syrence" po lewej stronie idąc w kierunku centrum Sakali. Dla mieszkańców Hurghady to kultowe miejsce. Nierzadko, aby zjeść tu śniadanie trzeba czekać kolejce. W bocznej uliczce, naprzeciwko hotelu La Pacha , znajdziemy restaurację w której - jak wieść niesie - zjemy najlepsze steki wołowe. Wołowina sprowadzana jest z Argentyny. W restauracji zawsze obecni są właściciele (małżeństwo egipsko-francuskie), którzy osobiście czuwają nad jakością potraw. W Sakali w większości barów, czy restauracji kupimy alkohol, także na wynos, oczywiście made in Egypt. Przykładowo; butelka wina kosztuje około 250 funtów egipskich. Whisky, gin, rum, wódka, uzo, w granicach 200 funtów za butelkę. Warto wiedzieć, że butelka jest plastikowa. Polecamy znakomite miejsce na zabawę i w miarę tanie jedzenie, w którym dostępny jest alkohol, czyli restaurację Agra Roma. Z najduje się przy skrzyżowaniu ulic, prowadzących bezpośrednio z Sakali do Mariny . Jak tam trafić? Na środku skrzyżowania stoi wielka pomarańczowo-biała latarnia z napisem Marina. Agra Roma znajduje się tuż obok. To lokal w którym podawane jest najtańsze piwo w Sakali. Zawsze w promocyjnej cenie. Można tam zjeść przysmaki kuchni międzynarodowej, a pokazowym daniem jest płonący półmisek mięs. Lokal słynie z miłej obsługi i zabawnego naganiacza stojącego przed wejściem. Odwiedzając Agra Romę po raz drugi jesteśmy traktowani jak dobry znajomy. W Sakali jest sklep wolnocłowy . Znajduje się tuż przy hotelu Sea Gull (na 1. piętrze). Sklep oferuje europejskie alkohole, papierosy, słodycze oraz sprzęt RTV i AGD. Ceny są umiarkowane. Dla przykładu butelka whisky kosztuje około 15 dolarów. Karton Cameli 25 dolarów. Co ważne, w sklepie można robić zakupy tylko do 48 godzin po przylocie do Hurghady i tylko raz. Warto o tym pamiętać. Co istotne, nie ma tu ograniczeń ilościowych, więc można kupić tyle ile się chce. Idąc na zakupy trzeba mieć przy sobie paszport. Dla tych, którym znudzi się kuchnia hotelowa, lub po prostu chcieliby kupić egipskie produkty spożywcze w sklepie, polecam delikatesy "Metro" znajdujące się naprzeciwko hotelu Sea Gull. Delikatesy oferują wszystkie towary oprócz alkoholu. To sklep samoobsługowy. Co ważne każdy towar ma na opakowaniu cenę. Sklep jest bardzo czysty i posiada klimatyzację. Przed wejściem znajduje się bankomat. Większe zakupy kulinarne warto robić w delikatesach Metro , lub w Abu Ashra. Na duże zakupy np. te tuż przed wyjazdem warto wybrać się do domu handlowego Cleopatra, który znajduje się na końcu Sheraton Road, niedaleko hotelu Roma . Na 5. piętrach jest wszystko, czego szukasz. Sakala jak wir na rzece potrafi nas „wciągnąć” i trzymać w swoich objęciach bardzo długo. Ulica Sheraton Road to niby tylko deptak, sklepy, restauracje, hotele i dyskoteki, ale zapewniamy - ten „uścisk Sakali” nie boli. Wręcz przeciwnie, jest bardzo przyjemny… memsza Memsza - deptak, zakupy... Memsza (Mamscha, Memscha, Mamsza) - to w zasadzie nie dzielnica, ale bardzo długi deptak znajdujący się 5 kilometrów na południe od centrum Sakali . Taksówką dojedziemy tam z centrum Sakali w 3 minuty. Busikiem dojedziemy w 10 minut za 3 funty, ale nie bezpośrednio na deptak, a w jego okolice. Trzeba dojść kilkadziesiąt metrów. Nie polecamy pieszej wycieczki z Sakali na Memszę. Trwa ona kilkadziesiąt minut, a po drodze trzeba pokonać dosyć wysokie wzniesienie. Ponadto po drodze nie ma niczego szczególnego do zwiedzana, lub odwiedzenia. Na ulicę Memszy wjazd mają tylko taksówki, samochody osobowe oraz dostawcze. Po Memszy pojazdy poruszają się tylko w jednym kierunku. Memsza to idealne miejsce na wieczorny odpoczynek. To długi, bardzo szeroki deptak, długości ponad 3 kilometrów. Po jego obu stronach, a także po środku, znajdują się bary, restauracje, dyskoteki , hotele i sklepy z pamiątkami. Memsza słynie ze spokoju, porządku, czystości i nieco wyższych cen niż w centrum Sakali (nie dotyczy to cen w sklepach z pamiątkami). Sprzedawcy nie są zbytnio natarczywi, nie ma ulicznych sprzedawców, jest mały ruch samochodów. Polecamy bardzo duży i tani sklep z pamiątkami Hurghada Star . Na Memszy można spokojnie odpocząć, pospacerować, napić się kawy, wina, czy piwa oraz zrobić zakupy. Memsza w odróżnieniu od Mariny nie znajduje się bezpośrednio przy morzu. To miejsce, gdzie wśród turystów dominują Egipcjanie, Rosjanie, Anglicy, Niemcy, Holendrzy, czy Skandynawowie. W Memszy znajduje się jedna z najsłynniejszych i najdroższych dyskotek w Hurghadzie - Little Budda. Restauracja powstała w 2008 roku i cieszy się renomą nie tylko w Egipcie. Słynie także z wysokich cen i niecodziennego, orientalnego wystroju. Wewnątrz panuje półmrok, który wraz z niecodziennymi meblami i górującym nad wszystkim Buddą tworzy niezapomniany, romantyczny nastrój. Aldau Art Promenade Na deptaku jest specjalny plac zabaw dla dzieci, można także spotkać wielbłądy i (odpłatnie) zrobić sobie z nimi zdjęcie (50 funtów za sesję). Memsza, to miejsce, gdzie można spędzić miło i aktywnie czas w zasadzie od wczesnego popołudnia do późnej nocy. Polecamy wszystkim zakochanym, lubiącym spacery, spokojne zakupy, dobre jedzenie - a wieczorem zabawę . Memsza jest bardzo popularnym miejscem spacerów dla mieszkańców Hurghady, a także dla Egipcjan, którzy przyjeżdżają do Hurghady na wakacje. Podczas najważniejszych świąt państwowych deptak zaludnia się Egipcjanami, którzy wieczorem bawią się przy muzyce. Dzieci korzystają ze specjalnie dla nich przygotowanej infrastruktury. Zabawa Egipcjan dla Europejczyka wygląda może dość dziwnie (w końcu wszyscy bawią się bez alkoholu), ale zapewniamy - warto wówczas odwiedzić to miejsce. Jest bezpiecznie, kolorowo i bardzo radośnie. Zabawa rozpoczyna się wieczorem i może trwać do późnej nocy, Memsza nie jest podobna do żadnego innego miejsca w Hurghadzie. Warto tam się wybrać, choćby po to, aby pospacerować, wśród wysokich palm patrząc na zachodzące słońce na horyzoncie. Na Memszy znajduje się także drugi deptak - słynny Aldau Art Promenade. To miejsce zjawiskowe ze względu na rzeźby i pomniki, które zostały wystawione na długości blisko 500 metrów. To jedyna w swoim rodzaju galeria sztuki dla wszystkich. Sklep wolnocłowy w Memszy W dzielnicy Memsza znajduje się sklep wolnocłowy. Znajduje się kilkadziesiąt metrów o Carrefour market, czy słynnej dyskoteki Papas Club. Sklep jest dwupiętrowy. Na parterze kupimy papierosy, perfumy i sprzęt AGD. Na pierwszym pietrze znajdują się alkohole. Trzeba przyznać, że wybór trunków jest bardzo duży, a ceny znośne. Idąc do sklepu wolnocłowego w Hurghadzie trzeba mieć ze sobą paszport oraz dokonać zakupy najpóźniej 48 godzin po przylocie do Egiptu. Co ważne, w Duty Free na Memszy nie ma tłoku. Ceny podane w filmie są z marca 2022 roku... Carrefour Market w Memszy Carrefour Market w Memszy znajduje się niedaleko sklepu wolnocłowego i Sunrise Aqua Joy Resort. To pierwszy Carrefour, który został otwarty w Hurghadzie. Sklep jest duży, klimatyzowany. Kupimy tu wszystkie potrzebne artykuły spożywcze, kosmetyki i przybory toaletowe oraz sprzęt RTV i AGD. W sklepie można płacić kartą. Obsługa porozumiewa się w języku angielskim. Przed sklepem można zaparkować samochód. Są wózki i koszyki. Ceny na filmie są z marca 2022 roku... Marina - jachty, bary, dyskoteka... marina Marina w Hurghadzie to najpiękniejsze miejsce w mieście. To jedna z najmłodszych dzielnic Hurghady. Usytuowana jest niespełna kilometr od Sheraton Road w Sakali. Marina to połączenie "Monciaka" w Sopocie z Mariną w Gdyni. To szeroki i długi deptak z restauracjami, barami, sklepami z pamiątkami, oraz apartamentami tuż przy porcie jachtowym. Marina to znakomite miejsce na wieczorny spacer, odpoczynek po dniu spędzonym na plaży. Co najważniejsze, z poziomu deptaka mamy piękny widok na jachty, które cumują w porcie. Bulwar ma ponad kilometr długości. Jest tu bardzo czysto i spokojnie. Możemy spacerować wśród palm i zieleni. Nie jesteśmy przez nikogo nagabywani do odwiedzania sklepów, czy restauracji jak to ma czasami miejsce w centrum Sakali . W Marinie możemy spokojnie napić się kawy, czy piwa, oraz zjeść kolację przy okazji podziwiając jachty, które cumują w porcie. Wejście do Mariny jest bezpłatne. Na teren wchodzimy przez specjalną bramę, gdzie jesteśmy kontrolowani przez policję turystyczną. Z Mariny wypływają specjalne statki ze szklanym dnem z których możemy oglądać podwodne życie Morza Czerwonego. Możemy także skorzystać z łodzi podwodnej z której jeszcze lepiej widać wszystko to, co dzieje się w głębinach. W Marinie znajduje się kilkadziesiąt barów i restauracji. Polecamy restaurację Che Guevara . Jest to klasyczny argentyński Stek House. Restauracja nie należy do najtańszych, ale reklamuje się jako pierwsza i najlepsza restauracja serwująca steki w Hurghadzie. Faktycznie steki są wyjątkowe. Właściciele mówią o swojej niepowtarzalnej metodzie przygotowywania mięsa i jego smażenia. Tuż obok restauracji Che Guevara jest restauracja Dunes . W menu znajdziemy klasyczne potrawy; ryby, makarony, owoce morza, steki i zupy. Restauracja nie należy do najtańszych, ale ma swoich wielbicieli. W Dunes możemy oglądać na żywo wydarzenia sportowe. Jej atrybutem jest bardzo luźna atmosfera, oraz serdeczni właściciele i kelnerzy, którzy robią wszystko, aby goście czuli się jak w domu. Najbardziej znanym dla turystów miejscem w Marinie jest Bar Papas , który znajduje się tuż przy wejściu. Tutaj można zagrać w bilard, spróbować sił w karaoke, oglądać na telebimach piłkę nożną. Co ciekawe bar organizuje nocne nurkowania. Wszystkie bary i restauracje posiadają ogródek z którego możemy podziwiać przepiękną okolicę. Marina jest otwarta przez cały dzień i przez cały dzień można tam spotkać spacerowiczów Prawdziwy ruch rozpoczyna się jednak późnym popołudniem i trwa do późnych godzin wieczornych, a w zasadzie porannych. Wszystko za sprawą najsłynniejszej w tej części Morza Czerwonego dyskoteki Blue Beach Club. Wcześniej dyskoteka nazywała się "Papas Beach Club" . Dyskoteka otwarta jest do godziny 1.00. Na miejscu jest też znana w mieście siłownia, fitnes club oraz plaża. W Blue Beach Club dzieją się naprawdę ciekawe, a czasem bardzo zaskakujące wydarzenia. Marina może pomieścić do 200 jednostek pływających . Cumują tu zarówno małe żaglówki, jak i wielkie żaglowce, czy jachty motorowe. W porcie można podziwiać piękne i szybkie łodzie motorowe, katamarany, oraz morskie żaglowce. Tuż obok Mariny znajduje się targ rybny , gdzie za niewielkie pieniądze możemy kupić świeże ryby oraz owoce morza. Wokół targu znajdują się bary i restauracje, w których możemy zjeść to co jeszcze przed chwilą pływało w Morzu Czerwonym. Kilkaset metrów od Mariny możemy obejrzeć i zwiedzić największy w Hurghadzie meczet z pięknymi i bardzo wysokimi minaretami. "Wielki Meczet" jest nowy. Otwarto go w 2014 roku. Może pomieścić 5 tysięcy wiernych. Tuż obok znajduje się stocznia jachtowa, gdzie można zobaczyć jak powstają jachty pełnomorskie . Port rybacki obok Mariny - niezwykłe miejsce... Spacer po Marinie - lokale, ceny... Słynny Targ Rybny przy Marinie Słynny steak house w Marinie Tania restauracja w Marinie dahar Dahar - Egipt w pigułce... Dahar to najstarsza i "prawdziwa" część Hurghady (czytaj Egiptu). Tu miesza się kultura arabska z europejską. Obok hoteli dla turystów, samoobsługowych sklepów spożywczych, salonów samochodowych, salonów z eleganckimi meblami, wystrojem wnętrz, sprzętem RTV i AGD, znajdują się zwykłe sklepy dla Egipcjan, bazary. Kupisz tu mięso, ryby, owoce, czy warzywa. Towary sprzedaje się prosto z ziemi, lub prowizorycznych straganów. Większość ludzi na ulicy stanowią Egipcjanie. Niestety, duża część sprzedawców nie mówi po angielsku. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda prawdziwe (czytaj) normalne, codzienne życie Egipcjan wybierz się do Daharu. Jeżeli wolisz jednak europejską Sakalę, gdzie wszystko jest w zasadzie czyste, ładne i miłe nie wybieraj się tam. Pobyt w Daharze, szczególnie na targach warzywnym, rybnym i mięsnym, to coś czego nigdy nie zapomnisz. Niektórych po prostu odrzuca (może powodować traumę), innych fascynuje. Tu możesz zobaczyć jak zabija się i oprawia kury, króliki, ptaki jak filetuje i smaży się ryby. Jak kupuje się jajka, owoce i warzywa. Zobaczysz wiszące na hakach zwierzęta i własnym nosem poczujesz jak wszystko pachnie. Przekonasz się jak wyglądają zakupy, jak pachną i wyglądają restauracje i bary dla Egipcjan. Dowiesz się co jedzą, gdzie chodzą by naprawić buty, jak wygląda ich fryzjer, czy sklep z artykułami metalowymi. Zobaczysz zupełnie inną rzeczywistość niż ta, którą masz na terenie swojego hotelu i na deptakach w Sakali , Marinie czy Memszy . To naprawdę zupełnie inny świat. Do Daharu najlepiej dojechać busikiem (z Sakali płacimy 2 funty), lub taksówką (30 funtów). Najlepiej wysiąść przy Dahar Square, czyli przy największym rondzie w Daharze. Wszyscy kierowcy w Hurghadzie wiedzą gdzie jest to rondo. To najważniejsze miejsce przesiadkowe w tej części miasta. Dahar to miejsce, które szybko męczy, ale i fascynuje... Kilkadziesiąt metrów od Dahar Square (na południowy-zachód od głównego postoju dla busików) znajduje się słynny bazar owocowo-warzywny w Hurghadzie (Suk). Warto odwiedzić bazar w Daharze choćby po to, by zobaczyć jak wygląda handel owocami i warzywami w kraju muzułmańskim, oraz ile tak naprawdę kosztują truskawki, granaty, banany, arbuzy, pomarańcze, zielone ogórki, czy pomidory. Miejsce jest naprawdę niepowtarzalne i na swój sposób magiczne. Kilkadziesiąt metrów od targu owocowo-warzywnego (na południe) znajduje się targ z drobiem. To miejsce bardzo specyficzne. Wszystkim, którzy chcą pozostawić w pamięci Hurghadę, jako miejsce wspaniałego i niczym niezmąconego wypoczynku odradzamy wycieczkę na tę część bazarową. Dahar Square Najtańszy w Hurghadzie bar z alkoholem przy Dahar Square Targ z mięsem w Daharze Targ ma swój zapach i klimat. Żywy drób (kury, kaczki, króliki), a także ptaki znajdują się w klatkach i czekają na kupca, czyli na swoją śmierć. Zwierzęta (w mało humanitarny sposób) zabijane są na miejscu, obdzierane z piór, skóry i sprzedawane. Targ robi piorunujące wrażenie. Egipcjanie właśnie w taki sposób kupują drób. Od razu zaznaczamy, iż zwierzęta zabijane na tym targu nie trafiają na hotelowe stoły. Hotele w Hurghadzie w drób zaopatrują się w fermach drobiu, które znajdują się poza miastem. Film, który prezentujemy, to obraz tylko dla widzów dorosłych z uwagi na drastyczne sceny zabijania i przechowywania zwierząt. W tym samym miejscu co targ z drobiem znajduje się w Daharze targ rybny. Kupimy tu to, co oferuje nam Morze Czerwone. Wszystko jest świeże i bardzo tanie. Na miejscu ryby są filetowane, oraz (jeżeli chcemy) wędzone, lub pieczone. Targ rybny nie jest miejscem dla osób wrażliwych z uwagi na specyficzny zapach i widok filetowanych ryb. Ryby i owoce morza znajdują się w specjalnych skrzynkach z lodem. Na zakupy najlepiej wybrać się rano (około godziny 8), kiedy rybacy dostarczą towar z porannych połowów. W tym samym miejscu co targ z rybami (kilkanaście metrów obok) znajduje się targ z mięsem (w większości wołowym). To co zobaczymy na targu może przerazić mniej odpornych. Zabite i poćwiartowane zwierzęta wiszą na hakach. Klienci po prostu podchodzą do konkretnej partii mięsa i wskazują sprzedawcy co ich interesuje. Ten wykrawa odpowiednią część, waży, pakuje i sprzedaje. Kupcy mają odpowiednie dokumenty dotyczące pochodzenia zwierząt. Mięso jest zdrowe i dopuszczone do sprzedaży przez służby weterynaryjne. Bazar w Daharze (w takim stanie jaki widać na filmach) powoli odchodzi do przeszłości. Mniej więcej kilometr na południe od Dahar Square (przy Station Street) znajduje się bazar, gdzie kupimy tanią odzież, obuwie, przyprawy, artykuły RTV, AGD. Bazar rozlokowany jest na kilku ulicach. Mieszczą się tam sklepy, ale są także uliczne stragany, oraz możemy kupić towary oferowane prosto z rozstawionych łóżek polowych. W tym miejscu zakupy robią Egipcjanie. Turystów jest mało. Ceny są bardzo przystępne. Jest dużo taniej, niż w Sakali, a oferowane towary takie same. Miejsce ma swój niepowtarzalny klimat, trochę przypomina najsłynniejszy bazar w Kairze (Khan El-Khalili). Na bazar najlepiej wybrać się po zmroku. Miejsce, choć wygląda mało ciekawie jest bezpieczne. W samym jego centrum znajduje się posterunek policji. Na bazar radzimy zabrać ze sobą tylko egipskie funty i najlepiej w jak najmniejszych nominałach. Ponadto dobrze mieć ze sobą jednofuntowe monety. Targ jest bardzo tani, panuje tu naprawdę spory ruch i sprzedawcy często nie mają z czego wydać reszty jeżeli będziemy płacić banknotami o dużych nominałach. Bazar polecamy wszystkim, którzy szukają czegoś niepowtarzalnego, mają trochę czasu, nie boją się gwaru i "obcego miejsca" pełnego Egipcjan, a przede wszystkim Egipcjanek. dahar ciuchy dahr mieso Spacer po Targu w Daharze Klasyczny, prawdziwie "egipski" Targ w okolicach Dahar Square już niedługo przestanie istnieć. Mniej więcej 600 metrów na północ od tego miejsca kończy się budowa (suku), który przejmie rolę kilku obecnie funkcjonujących bazarów zlokalizowanych wokół Dahar Square.Bazar powstaje na terenie dworca dla busików. Na bazarze swoje stanowiska handlowe znajdą kupcy z bazaru owocowo-warzywnego, targu z mięsem, rybami i owocami morza, oraz sprzedawcy artykułów spożywczych, pamiątek i odzieży. Dlaczego Hurghada dlaczego Hurghda Hurghada powstała z brytyjskiej osady poszukiwaczy ropy naftowej (od ok. 1913 roku). Początkowo odgrywała rolę wioski rybackiej. Miasto zostało założone na początku XX wieku. W roku 1930 powstała osada mieszkaniowa pracowników Narodowego Instytutu Oceanografii i Rybołówstwa. Od wczesnych lat 80. XX wieku, po pokoju egipsko-izraelskim podpisanym w Camp David zaczęła się rozwijać jako wielki międzynarodowy ośrodek turystyczny dzięki arabskim i zagranicznym inwestorom. Hurghada - miasto przyjazne turystom Każdy wyjazd na wakacje, w egzotyczne miejsce na świecie wiąże się z mniejszego bądź większego rodzaju niebezpieczeństwem. Czy to będzie Ameryka Południowa, Karaiby, Daleki, czy Bliski Wschód. Bez różnicy. Każdy, kto choć raz był w odległym zakątku świata przyzna nam rację. Nigdy do końca nie wiemy co nas czeka w miejscu do którego się wybieramy. I nie ważne, czy jedziemy do 5 gwiazdkowego hotelu, czy mieszkać będziemy w przydrożnym moteliku, czy przemierzać będziemy inny kraj stopem. W każdym miejscu na świecie, nawet w innym mieście w Polsce, co tam w innym mieście, w innej dzielnicy naszego miasta będziemy obcy. Nic na to nie poradzimy i musimy to zaakceptować. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie na nas patrzył podejrzliwie, ktoś, kto będzie nam czegoś zazdrościł, kto po prostu nie lubi intruzów. Nie inaczej jest i w Hurghadzie. Zapewniamy jednak, że to miasto szanuje i akceptuje turystów. Dlaczego? Nie dla tego, że mieszkańcy Hurghady są jacyś wyjątkowi. Tak naprawdę oni kochają nie nas, tylko nasze pieniądze. I tyle w temacie. Trzeba pamiętać, że to my, turyści dajemy im chleb. Jeżeli nas zabraknie - oni będą chodzić głodni. Dosłownie. Mieszkańcy Hurghady zdają sobie z tego sprawę jak mało kto. W Hurghadzie oprócz wysoko rozwiniętej turystyki nie ma nic. Ani przemysłu, ani fabryk, ani kopalni. Nic. Jest tylko port rybacki, port jachtowy, port przeładunkowy i …turyści. Hurghada - całe miasto dla turysty W Hurghadzie obok ponad 180 tysięcy mieszkańców jesteśmy tylko my turyści, którzy pozwalają Egipcjanom przynosić codziennie do domu pieniądze i utrzymać wszystkich swoje, czyli tych, których na ulicach nie widzimy: starców, dzieci, niepełnosprawnych, chorych. Jeżeli byliście w Hurghadzie to mamy pytanie: Czy zastanawialiście się dlaczego we wszystkich hotelach, restauracjach, sklepach, na statkach wycieczkowych, w taksówkach itd., itp. są tylko Egipcjanie którzy rzadko przekroczyli 50 rok życia? Ciekawe co!? Starszych Egipcjan nie ma? Wyjechali, nie dożywają sędziwego wieku? Zapewniamy; są i żyją tak jak na całym świecie. Ale nie rzucają się w oczy. Po prostu nie odwiedzają centrum Sakali, nie kupują w tych samych sklepach co my. Polityka władz Hurghady, tamtejszych hotelarzy i handlarzy jest prosta. Turystów mają obsługiwać ludzie młodzi, zdolni i gotowi do ciężkiej pracy. A co ze starszymi? Odpowiedź także jest bardzo prosta. To właśnie oni pracują przy tych wszystkich rzeczach, które kupujemy w sklepach: wszelkiej maści pamiątkach, bluzeczkach, ręczniczkach, klapeczkach itd., itp. Ponadto należy pamiętać, iż w krajach muzułmańskich to mężczyzna ma zapewnić byt kobiecie. Kobieta, nawet w podeszłym wieku, jeżeli ma swojego mężczyznę nie musi się martwić o byt rodziny. Kobieta ma się zajmować domem i wychowaniem dzieci. Podział pracy przy "turystach" jest prosty. Młodzi obsługują nas bezpośrednio. Starsi pośrednio. Zwykła arabska ulica w Hurghadzie Dla tych, którzy chcą przekonać się co znaczymy dla mieszkańców Hurghady proponujemy pieszą wycieczkę od centrum Sakali w stronę Mariny, nie trzeba nawet wybierać się do Daharu. Do przejścia są dwa kilometry zwykłą arabską ulicą. Tu znajdziecie wszystkich tych, o których piszemy, że ich "niby" nie ma. Co krok znajdziemy tam warsztaty naprawy mebli, punkty krawieckie, szewskie, masarnie, warsztaty naprawy samochodów, pralnie, szwalnie, prasowalnie. Kogo tak zobaczymy? Ano owych starszych panów, panie, czy dzieci, którym nie wolno się oddalać od dziadków i bab). Co ci ludzie naprawiają, szyją, myją? Oczywiście to wszystko z czego my, turyści w swoich hotelach korzystamy, za chwilę zjemy, bądź zepsuliśmy. Co to wszystko, o czym piszemy ma wspólnego z naszym bezpieczeństwem? A właśnie ma. Wszyscy, powtarzamy wszyscy mieszkańcy Hurghady tak naprawdę egzystują na jako takim poziomie dzięki nam. Nikomu nawet nie wpadnie do głowy, aby zrobić nam krzywdę, lub nawet być dla nas, turystów nieuprzejmym. Może zabrzmi to górnolotnie, ale mieszkańcy Hurghady wiedzą, że gdy "nie będzie turystów, nie będzie i ich". Jak na całym świecie, tak i w Hurghadzie zdarzają się napady, pobicia, kradzieże i morderstwa. Ale to margines i to margines wywoływany w większości przypadków przez, lub z udziałem turystów. Często podpitych, pijanych, lub agresywnych, albo przez zwykłych miejscowych złodziei, czy bandytów. Niestety w ostatnim czasie w Hurghadzie pojawiły się narkotyki, które sprzedawane są turystom, ale i używane również przez Egipcjan. O tym należy pamiętać. Z tą plagą na szczęście walczą z dobrym skutkiem kolejni gubernatorzy prowincji Morza Czerwonego w której leży Hurghada. W ostatnim czasie coraz więcej Egipcjan nadużywa także alkoholu. O tym także pamiętajmy. Nie jest to zjawisko powszechne, ale istnieje. Na szczęście po epoce prezydenta Hosniego Mubaraka pozostał w Egipcjanach strach przed policją, służbami bezpieczeństwa i policją turystyczną. Zapewniamy, że te służby działają prężnie i potrafią szybko zaprowadzić porządek. Hurghada - bezpieczne miasto Hurghada jest bezpiecznym miastem. Tu nikt nie myśli o rewolucji, zmianach ustrojowych, podpalaniu sklepów, biciu, czy wypędzaniu zagranicznych turystów. W Hurghadzie najważniejszy jest stały dopływ dolarów, euro i przy okazji nas "kochanych turystów z bogatej Europy". Hurghada - czyste miasto Hurghada (jak na Egipskie standardy) jest czystym miastem. O główne arterie komunikacyjne oraz centra handlowe, deptaki, czy centra Sakali, Memszy, a także Marinę dbają odpowiednie służby oczyszczające miasto. Służby oczyszczania pracują od świtu do nocy. Robią co mogą, ale... niestety, zwykli Egipcjanie mają to do siebie, iż dbają o porządek tylko w swoim najbliższym otoczeniu. To co dzieje się po drugiej stronie ulicy, czy nawet metr od ich sklepu nie jest dla nich ważne. Na szczęście, od początku 2022 roku wszyscy właściciele sklepów mają obowiązek wystawiania przed swoimi sklepami dużych pojemników na śmieci i muszą dbać o czystość przed, oraz wewnątrz zarządzanej posesji. Za łamanie tego prawa grożą bardzo wysokie kary finansowe. Oczywiście przepisy przepisami, a życie życiem. Egipcjanie generalnie nie zwracają uwagi na walające się po ulicy śmieci, czy dziury w chodniku. Uważają, iż tym co do nich nie muszą się przejmować i tym zajmować. Zaręczamy jednak, iż Hurghada nie jest bardziej brudnym miastem niż Kraków, czy Poznań. Jedno co rzuca się w oczy to niezliczona ilość dziwnych dziur w chodnikach (często bardzo niebezpiecznych), dziur w jezdniach (często niezabezpieczonych), oraz różnego rodzaju śmieci na poboczach ulic. Z tym walczy jak może tamtejsze "MPO", czyli "Hepca". Dlaczego Hurghada, a nie Bałtyk W zasadzie wystarczy spojrzeć na mapę pogody i porównać warunki atmosferyczne w Polsce i Hurghadzie, aby przekonać się gdzie można wypocząć. Nie ma dnia w roku, aby (dajmy na to) nad polskim morzem było cieplej niż nad Morzem Czerwonym. Oczywiście ktoś zaraz powie, że Bałtyk jest lepszy, tańszy i jest bliżej, niż jakieś tam Morze Czerwone. Często słyszymy: Nad Bałtykiem czuję się jak w domu, znam to miejsce, jestem patriotą, nie będę nabijał "kabzy" obcym. Nie znam języków, aby "szlajać" się po świecie, boję się muzułmanów. W Egipcie jest niebezpiecznie. Lubię polską kuchnię, przecież nie polecę na drugi koniec świata z dzieckiem. Lubię spędzać wakacje ze znajomymi w ulubionym miejscu. Kocham Jastarnię, Łebę, Kołobrzeg, Krynicę Morską...". Ok, każdy ma prawo do swojego zdania i wakacje może, a nawet powinien spędzać tam gdzie chce. To teraz kilka faktów. Jak już napisaliśmy na wstępie pogody w Polsce i w Hurghadzie nie ma co porównywać. Jakoś nie możemy wyrzucić z głowy codziennych rozmów turystów nad polskim morzem, którzy tuż po przebudzeniu sprawdzają jedno - jaka pogoda, a po powrocie z plaży rozmawiają przy piwku za "dychę" i rybie z frytkami za 50 zł, o tym, że: "dziś było ładnie, choć słońce świeciło krótko", albo "dziś była piękna pogoda, ale wie Pan, w związku z tym nazjeżdżało się narodu z całej Polski i nie było gdzie wsadzić szpilki na plaży. Koc przy kocu, leżak przy leżaku. Dramat". Bądź: "Trafiliśmy z żoną i dzieckiem idealnie z urlopem. W ciągu dwóch tygodni wakacji tylko przez trzy dni padał deszcz. Dwa dni były pochmurne, a reszta po prostu idealna... Tylko wie Pan, ten Bałtyk gdyby był o kilka stopni cieplejszy i trochę czystszy to bym się nawet i wykąpał, a tak zamoczyłem nogi, wszedłem nawet za kolana, a dalej nie miałem odwagi. Za zimna i zbyt brudna ta woda." - ot rozmowy Polaków na wakacjach w kraju... hurghada tańsza niz polka Hurghada czy Bałtyk - jak chcesz wypocząć Wczasy nad Bałtykiem Teraz kilka słów o cenie za dwutygodniowe wakacje w Polsce i w Hurghadzie. Od razu zaznaczamy: chodzi o wakacje na jako takim poziomie, a nie pobyt na campingu. Przyjmijmy, że mieszkamy w Warszawie i wybieramy się w lipcu, lub sierpniu z żoną na dwa tygodnie na Hel. Jedziemy samochodem spalającym 7l/100km (to 448 kilometrów w jedną stronę). Za benzynę w obie strony zapłacimy więc mniej więcej 400 złotych + (jeżeli jedziemy autostradą) 120 złotych zapłacimy w obie strony za przejazd. Na Helu (niech to będzie Kuźnica) wynajmujemy najtańszy jaki znaleźliśmy na stronie bookingcom apartament. Bez wyżywienia, na dwa tygodnie. Za 14 noclegów dla dwóch osób w lipcu zapłacimy 9.800 złotych. Sumujemy wszystkie wydatki i na razie mamy 10.320 złotych. Teraz dodajmy jedzenie. Powiedzmy, że przeznaczymy na wyżywienie dla dwóch osób 120 złotych dziennie. To daje kolejne 1560 złotych. Mamy już w sumie 11.880 złotych. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z jakichkolwiek atrakcji dodajmy 700 złotych (wliczając alkohol), czyli cały pobyt nad polskim morzem kosztować nas będzie 12.580 złotych. Bez gwarancji pogody, w ciągłym ścisku, spędzając w podróży nad polskie morze co najmniej 6 godzin w jedną stronę, jedząc w większości mrożone ryby, zapiekanki, pizze, frytki, gofry, lody, przeciskając się przez ludzi na plaży, na której nie wolno Ci zapalić papierosa. O piciu alkoholu nie wspominając. Nad polskim morzem atrakcje w zasadzie ograniczają się do wyboru pomiędzy "idziemy w prawo, albo w lewo". Idziemy na dyskotekę, albo nad morze, pochodzić... Wczasy w Hurghadzie Teraz lecimy do Hurghady. Lot z Warszawy trwa dokładnie 4 godziny i 20 minut. Za dwutygodniowe wczasy w Hurghadzie all inclusiv w lipcu (czyli trzy posiłki dziennie, przekąski, plaża, basen, alkohol, soki, napoje, kawa, herbata w cenie) w hotelu na jako takim poziomie zapłacimy za dwie osoby 6.680 zł wraz z ubezpieczeniem. Do tego trzeba dodać 50 dolarów za dwie wizy (czyli ~ 200 złotych). A więc płacimy 6.860 złotych za wszystko. Uwaga: to jest 5.720 tysięcy złotych mniej, niż za wypoczynek nad polskim morzem i to w tym samy okresie wakacyjnym!!! W Hurghadzie mamy gwarancję pogody od wschodu do zachodu słońca leżaki na plaży i na basenie, możliwość palenia papierosów i picia alkoholu gdzie chcemy, gorące posiłki (orientalne, europejskie, owoce morza, świeże ryby) zimne i ciepłe napoje, alkohol bez ograniczeń. Oprócz tego mamy możliwość obcowania z inną kulturą, kuchnią, obyczajami, religią. Poznajemy nowe, egzotyczne miejsce, czy ludzi, którzy także są ciekawi nas. Nie zapominajmy, że wchodzimy do lazurowego morza, którego temperatura wynosi ponad 23 stopnie. Egipt, a w szczególności Hurghada nie jest końcem świata, miejscem brudnym, niebezpiecznym, gorącym, nie do zniesienia. Turyści, w szczególności z Europy zachodniej zabierają tam swoje maleńkie dzieci, całe rodziny, znajomych, przyjaciół. W klimatyzowanych hotelach, na plażach, basenach, barach, w restauracjach, na ulicach - wszyscy czują się bezpiecznie, oddychają pełną piersią, cieszą się z życia i co ważne, nie żałują pieniędzy, które za tak kapitalny wypoczynek zapłacili, bow wiedzą, że we własnych krajach zapłaciliby więcej. Oczywiście, zawsze możemy wydać dużo pieniędzy na lotnisku w strefie wolnocłowej, na zakupach, w dyskotekach, podczas wycieczek fakultatywnych, ale to już zależy od tylko od nas. W końcu nie musimy tego robić, a jeżeli już zdecydujemy się na wydatek (dajmy na to na wycieczkę do Kairu) pozostaną nam niezapomniane wrażenia. Hurghada - Bałtyk porównanie cen za wczasy Porównując cenę za dwutygodniowe wakacje widać wyraźnie, iż za wypoczynek w Hurghadzie jest tańszy niż w Kuźnicy. Za podobne wakacje zapłacimy mniej i to aż o ponad 5 tysięcy złotych!!! To nie jest toporne zachęcanie do wypoczynku w Hurghadzie. Po prostu tak wynika z porównania cen nad Bałtykiem i nad Morzem Czerwonym. Takie są fakty. Hurghada czy Sharm el Sheikh Hurghada czy Sharm el Sheikh, Sharm el Sheikh, czy Hurghada. To pytanie zapewne nurtuje każdego, kto po raz pierwszy chce wybrać się do Egiptu nad Morze Czerwone. Nie mamy zamiaru nikogo na siłę przekonywać o wyższości Hurghady nad Sharmem, a już na pewno odradzać wyjazd na Półwysep Synaj. W tym tekście podamy tylko najważniejsze fakty, czyli prawdę o obu miastach. hughada aie sharm Każdy i tak powinien podjąć decyzję sam gdzie jechać, by nie mieć do nikogo - tym bardziej do nas pretensji; że namówiliśmy, poleciliśmy, zachwalaliśmy jedno miasto, a zmarginalizowaliśmy, odradziliśmy, przedstawiliśmy w niekorzystnym świetle drugie. Nie o to tu chodzi. Napiszemy czego można się spodziewać w jednym i drugim miejscu. Które jest droższe, a które tańsze, które miasto jest bardziej przyjazne dla turysty, z którego łatwiej dotrzeć do innych miejsc w Egipcie, gdzie są ładniejsze plaże itd., itp. Generalnie w jednym i drugim mieście to, co rzuca się w oczy to wszechobecność turystów z Rosji. Wiadomo nie od dziś, że Rosjanie opanowali cały świat, ale w Egipcie, a w szczególności w Sharmie i Hurghadzie jest ich bardzo dużo. W Hurghadzie i Sharmie we wszystkich tańszych hotelach większość stanowią Rosjanie. Dla przykładu w tanim hotelu Beirut w Hurghadzie na 100 turystów: 80 to Rosjanie, lub ludzie mówiący po rosyjsku, 10 to Polacy, 8 Egipcjanie, 2 Czesi, lub Słowacy. Nieco inaczej jest w Sharmie, gdzie jest więcej hoteli o wyższym standardzie. Tam w średniej klasy hotelu Pik Albatros na 100 turystów: 50 to Rosjanie, 15 Polacy, 15 Niemcy, 10 Anglicy oraz pozostali. Rosjanie mimo wszystko częściej wybierają na miejsce swojego wypoczynku Sharm. Przede wszystkim z uwagi na czas dotarcia do celu podróży. Do Sharmu z wielkiego terytorium Rosji jest bliżej niż do Hurghady o blisko godzinę lotu. Po drugie w Sharmie Rosjanie mogą poczuć się naprawdę jak u siebie. Nad samym centrum miasta w Nama Bay, czyli popularnym "Las Vegas Sharmu" wyrastała jeszcze niedawno z jednej z restauracji wielka świecąca w nocy Czerwona Gwiazda z napisem CCCP. To prosty, ale jakże wyrazisty sygnał dla wszystkich Rosjan: "przyjeżdżajcie tu, opanowaliśmy to miasto i nasz sztandar dumnie łopocze nad podbitym zamorskim terytorium. Miasto, podobnie jak pół turystycznego świata jest nasze, rosyjskie. Hurghada i Sharm el Sheikh - rosyjskie miasta... Oczywiście i w Sharmie i Hurghadzie w zasadzie wszystkie sklepy mają szyldy z napisami w języku rosyjskim, sprzedawcy mówią po rosyjsku, jednak to Sharm "zasysa " turystów z Rosji w sposób nieporównywalny z Hurghadą. Dlaczego? Ścisłe centrum Nama Bay to ogromny deptak z niezliczoną ilością restauracji, sklepów, z ciuchami, biżuterią zakończony przestronnym okrągłym Centrum Handlowym. Rosjanie (jak sami przyznają) na wakacjach chcą "żyć pełnią życia". Rano się opalają, wieczorem chcą się bawić i wydawać ciężko zarobione pieniądze. Skoro wszystko mają w jednym miejscu, niczego więcej do szczęścia nie potrzebują. Ponadto, choć to także magnes dla innych narodowości, w Sharmie są sklepy, w których można kupić lokalny alkohol. Ponadto (co jest jeszcze ważniejsze) są sklepy w których można kupić europejskie piwo. Takich sklepów na razie w Hurghadzie nie ma. Hurghada i Sharm el Sheikh - porównanie Sharm el Sheikh ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Nama Bay dudni życiem, jest głośne, często nieznośne, posiłki serwowane są w pośpiechu, wieczory duszne, ale i pachnące mieszanką smażonych ryb, mięs, przypraw, piwa, alkoholu i sziszy. Sharm jest drogi. Mniej więcej o 15-20 % droższy niż Hurghada. Należy pamiętać, że półwysep Synaj należy do Egiptu tylko na mocy porozumienia pokojowego z Izraelem, po wojnie z 1957 roku. Na półwyspie stacjonują międzynarodowe siły pokojowe Multinational Force & Observers (MFO). Dlaczego Sharm jest droższy od Hurghady? Ano między innymi dlatego, iż ktoś za stacjonowanie wojsk na tym terenie musi płacić. Kto płaci? Pan płaci, Pani płaci... społeczeństwo międzynarodowe płaci w postaci różnych podatków od przedsiębiorców o wysokości których nawet nie mamy pojęcia. Ponadto utrzymanie naprawdę pięknego Parku Narodowego Ras Muhammad też kosztuje i ktoś je musi utrzymywać. Kto utrzymuje? Turyści. Sharm jest doskonałą bazą wypadową na wycieczki na Górę Świętej Katarzyny, do Izraela, czy Jordanii, a nawet Arabii Saudyjskiej. Nie polecamy wycieczki do Kairu z uwagi na odległość. Dużo bliżej do Kairu jest z Hurghady. Generalnie dla turysty, który chce poznać Egipt, Hurghada leży w lepszym miejscu niż Sharm. Z Hurghady dosyć szybko, bo w ciągu kilku godzin dojedziemy do Kairu, Aleksandrii, Luxoru, Suezu, czy Port Said, czyli do tych wszystkich miejsc, które turysta wybierający się do Egiptu powinien zobaczyć. Należy także pamiętać, iż wybierając sie do Sharmu możemy (nie musimy) mieć problemy na granicy, jeżeli w naszym paszporcie mamy wizę Izraelską. Bardzo często celnicy wnikliwym okiem lustrują turystów, którzy dajmy na to kilka tygodni, czy miesięcy wcześniej byli w Izraelu. Zdarzają się wówczas pytania od celników o cel podróży do Sharmu, prośby o potwierdzenie zameldowania w hotelu itd, itp. Dla niektórych Egipcjan, ich kraj w dalszym ciągu jest w stanie wojny z Izraelem. Sharm położony jest naprawdę w bajecznym miejscu. Wysokie klify, miasto składające się z kilku głównych dzielnic oddzielonych zatokami. Porządek, czystość (szczególnie w Nama Bay) miejscami przepych i bogactwo. Z plażami jest gorzej. Z uwagi na ukształtowanie terenu, czyli wspomniane wysokie klify - plaże są czyściutkie, piaszczyste ale, dosyć wąskie (od 10 do 30 metrów szerokości). Trzeba pamiętać, że na tej przestrzeni znajdują się nie tylko nasze leżaki, ale i cała infrastruktura związana z turystyką (bary, salony masażu, wypożyczalnie sprzętu, toalety, boiska do gry itp.). Na plażach Sharmu jest po prostu mało miejsca. Jest też coś co trudno polubić. Z uwagi na klify nie wszystkie hotele mają swoje plaże. Często zdarza się tak, że zostajemy z hotelu dowożeni na plażę i odwożeni z nich specjalnymi busikami w wyznaczonych godzinach. To bardzo denerwujące i niepotrzebnie wyznaczające rytm naszego wypoczynku. Co prawda hotele proponują turystom miejsca do kąpieli w morzu np. hotel Halomy, ale leżenie na kamieniach, i pływanie w półotwartym morzu nie dla wszystkich jest ciekawe i bezpieczne. A propos bezpieczeństwa; to właśnie przez nieodpowiednią gospodarkę i zaburzenie harmonii środowiska naturalnego, w Sharmie zdarzył się w 2010 roku atak rekina na turystkę z Niemiec, w wyniku którego kobieta zmarła. Skoro piszemy. o tym, co w wodzie. Bliskość raf koralowych (w niektórych miejscach są one kilka metrów od brzegu) powoduje, że ryby pływają tuż przy brzegu. Nie radzimy (zabrania tego prawo egipskie) ich karmić. Dlaczego? To proste. Karmimy jedną małą rybkę np. bułką... przez 5 sekund jest fajnie. Po 5 sekundach jest już kilkanaście małych rybek. Po minucie jest kilkanaście małych rybek i jedna większa. Po dwóch minutach nie ma małych rybek, zostały tylko większe, głodne ryby. Po 3 minutach nie ma już tych większych, są już duże głodne ryby. Po 4 minutach musimy uciekać z wody ponieważ, albo przypłynie tak duża głodna ryba, że się jej na serio przestraszymy, albo ktoś nam zwróci uwagę i wezwie policję turystyczną, by wlepiła nam mandat. Hurghada leży po drugiej, wschodniej stronie Morza Czerwonego. Z uwagi na prądy morskie i ukształtowanie terenu, nie ma tam tak pięknych zatok jak w Sharmie. Duże rafy koralowe są dalej od brzegu (20 minut rejsu statkiem). Wyjątkiem są okolice Sharm el Naga, gdzie rafy. znajdują się. kilkanaście metrów od brzegu. W Hurghadzie plaże są zupełnie inne niż w Sharmie. Większe. Piaszczyste. W okolicy Magawish Resort ich szerokość wynosi nawet 150 metrów. Większość hoteli ma własne, czyste plaże z dostępem do morza. W Hurghadzie nie ma klifów, piaszczyste plaże są przestronne, płaskie z łagodnym wejściem do wody. W Sharmie przy wejściu do wody są kamienie. Później 4-5 metrów w miarę płaskiego dna i nagle głębia. W Hurghadzie wchodzimy do morza po piaszczystym brzegu, dalej. 15-20 metrów łagodnego w pochyle i płaskiego dna, później głębia. Oba miasta są przyjazne dla turysty. Zarówno w Sharmie jak i w Hurghadzie nie ma problemów, aby coś dobrego zjeść, napić się i pobawić o każdej porze dnia, czy nocy. Z przemieszczaniem się także nie ma problemu. Zawsze złapiemy taksówkę, która zawiezie nas tam gdzie chcemy. Sklepy spożywcze otwarte są praktycznie całą dobę.

Lotnisko w Hurghadzie. Przyloty i odloty on-line. Sklepy wolnocłowe, restauracje, bary, toalety, miejsce dla palących. Filmy, zdjęcia, informacja. Start Město Důležité Počasí Zábava a odpočinek Hospody Obchody Letiště Vy hotely Prohlídky Wyniki wyszukiwania Sklep Plany i cennik More letiště Hurghada Celní a pasová kontrola na letišti Cestující odlétající z Hurghady procházejí pasovou a celní kontrolou a velmi podrobnou bezpečnostní kontrolou. Při odletu z Hurghady nemusíte ukazovat pas na covid ani negativní test na Covid-19. Připomínáme, že při příletu do Hurghady – od 22. ledna 2022 – musí mít všichni cestující negativní test minimálně 72 hodin před příletem, nebo platný covid pas. Odletová procedura začíná 2 hodiny před plánovaným časem odletu a končí 1 hodinu před odletem. Během letu nás čekají dvě bezpečnostní kontroly a v některých případech i osobní kontrola. Projít všemi kontrolami trvá asi hodinu. Jak tento ovládací prvek vypadá, si ukážeme ve videu níže. Stojí za to vědět, že celníci velmi neradi připouštějí do odletové haly v příručním zavazadle i továrně zapečetěnou malou lahvičku s vodou. Let z Hurghady do Varšavy trvá 4 hodiny a 20 minut. Co nabízí letiště v Hurghadě Na letišti (za branou pasové a celní kontroly) je několik kaváren a restaurace Burger King. Využít můžete také několik barů, kde si (bohužel za velké peníze) můžeme dát kávu, pivo, coca-colu nebo sníst sendvič či salát. Na letišti je pošta. K dispozici je veřejné WiFi, ale velmi špatná kvalita. Jaké jsou konkrétně ceny v barech? Podrobnosti ve videu... V tomto jazyce nebyly zatím zveřejněny žádné příspěvky Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde. Wszystkie newsy z Hurghady i Egiptu (1 094) 1 094 příspěvků Informacje z Egiptu (0) 0 příspěvků Wiadomości z Hurghady (0) 0 příspěvků Informacje znad Morza Czerwonego (0) 0 příspěvků Historia Egiptu (0) 0 příspěvků Duty Free, úschovna zavazadel na letišti Na mezinárodním letišti Hurghada můžete nakupovat v obchodech Dute Free a také v obchodech se suvenýry, šperky a parfémy. Ceny suvenýrů jsou bohužel velmi vysoké. Před odletem si v bezcelních obchodech bez problémů nakoupíme cigarety, alkohol, parfémy, jídlo a sladkosti. Duty free obchody jsou otevřeny 24 hodin denně. V bezcelních obchodech můžete platit kartou, ale velmi často se stává, že terminály nefungují. Proto se vyplatí mít u sebe hotovost. Burger King a restaurace jsou v noci zavřené. Letiště nabízí cestujícím úschovnu zavazadel, a to i na delší dobu. Na letišti v Hurghadě je samozřejmě stanice, kde můžeme ztrátu zavazadel nahlásit. Jaké jsou ceny v duty free obchodech? Podrobnosti níže... Dětské hřiště, zařízení pro handicapované Mezinárodní letiště Hurghada je vybaveno plošinami pro invalidní vozíky. Je zde možnost využití speciální služby pro osoby se zdravotním postižením (vyžaduje však předchozí upozornění). Pro maminky s miminky jsou k dispozici speciální pokoje. Mezinárodní terminál je také vybaven speciálními hracími plochami pro děti. Na letišti nejsou žádné speciální místnosti pro obchodní jednání. Letiště nabízí VIP salonky (to však vyžaduje předchozí upozornění). V prostorných VIP saloncích je k dispozici bezplatné občerstvení a mezinárodní noviny. Na letišti Hurghda není žádný hotel. 5 minut od letiště jsou však první hotely nabízející místa pro cestovatele. Půjčovna aut, parkování na letišti V blízkosti letiště je možné zapůjčit auto (společnost Hertz). Online rezervace je možná. Svá místa na letišti mají i místní společnosti, které nabízejí pronájem aut. Letiště Hurghada má hlídané parkoviště - jak pro krátkou dobu parkování (do 24 hodin), tak pro dlouhou dobu parkování (od 24 hodin do několika dnů). Před terminálem je běžné parkoviště pro auta a autobusy. Před letištěm je také stanoviště taxi a turistických taxi. A takto vypadá přistání v Hurghadě z okna letadla... Lądowanie w Hurghadzie od strony południowej Wyjazd z lotniska w Hurghadzie; parking, zapory... Lądowanie w Hurghadzie od strony północnej Podrobnosti o letišti Hurghada, půjčení auta Kód letiště: HRG Tel: +2065443976 Fax: +2065443976 Pokyny: 15 minut jízdy od centra Sakala. Nachází se na hlavním silničním okruhu. Půjčení auta: Služba dostupná na letišti - Hertz, tel: +20 653 444 146. Ve městě: Avis - Naproti Aqua Village Resort, Tel: +20653447400. Hertz - Aden Beach El Corniche, tel: +20 653 463 176 Letové časy na vnitrostátních linkách Národní letecká společnost Egyptair obsluhuje všechny vnitrostátní lety. Egyptiair využívá 11 letišť: Abu Simbel, Alexandrie, Asyut, Asuán, Káhira, Hurghada, Luxor, Marsa Alam, Marsa Matruh, Sharm el-Sheikh a Taba. Časy ukázkových vnitrostátních letů: Káhira - Luxor: 1 hodina Káhira – Asuán: 1 hodina 25 minut Káhira – Sharm el-Sheikh: 1 hodina Káhira – Alexandrie: 45 minut Káhira – Hurghada 1 hodina Hurghada - Sharm el-Sheikh: 1 hodina Hurghada - Luxor: 1 hodina Hurghada - Alexandrie: 1 hodina 20 minut Luxor - Sharm el-Sheikh: 1 hodina 10 minut Mapa samolotów nad Hurghadą, radar on-line wyloty z Hurghady przyloty do hurghady Wyloty (Abflue) z lotniska w Hurghadzie on-line Przyloty (Ankunfte) na lotnisko w Hurghadzie on-line przylotywyloty

Wszystko o wycieczkach z Hurghady. Odległości między miastami w Egipcie. Ceny, zabytki Egiptu, trasy przejazdu, mapy miast w Egipcie. Filmy, zdjęcia. Zájezdy z Hurghady Hurghada je v Egyptě ideálním místem, kam vyrazit alespoň na jeden delší organizovaný výlet během týdenní či dvoutýdenní dovolené. Z Hurghady můžeme navštívit Káhiru , Luxor , Alexandrii , Suez, popř Asuán . Vřele doporučujeme výlety do Káhiry a Luxoru. Doporučujeme organizované výlety. Ne proto, že by cestování po Egyptě bylo nebezpečné (protože není), ale proto, že je prostě jednodušší, pohodlnější a v celku i levnější. V Hurghadě najdeme na každém kroku cestovní kanceláře, které nám nabízejí zájezdy na konkrétní místo. Také nám při pobytu na hotelové pláži speciální „prodejci turistických nabídek“ vždy nabídnou výlety do bližších oblastí Hurghady: na Safari , na ostrov Giftun nebo do Delfinária . Prodejcům se dá věřit, ale v omezené míře. Je pravda, že všechny mají povolení k prodeji a provozu se souhlasem majitelů hotelů, ale vždy existuje riziko uzavření občanskoprávních smluv s lidmi, které vidíme poprvé a kteří mají převzít odpovědnost za naše zdraví a život. Zopakujeme znovu; Doporučujeme výlety organizované s cestovními kancelářemi, nejlépe takové, kde průvodce/majitel mluví polsky. Doporučujeme kancelář www.hurghadawycieczki.pl Egypt se skládá ze čtyř hlavních oblastí. Delta Nilu je oblast rozprostírající se na sever, blízko Káhiry, kde se Nil rozděluje na dvě menší části táhnoucí se od Alexandrie po Port Said. Na pobřeží se vody Nilu vlévají do Středozemního moře. Podél pobřeží jsou města, včetně El-Almein a muzea Marsa Matruh a Sallum. Na východě Alexandrie je slavná Rosetta, ve které byla nalezena Rosettská deska, velmi důležitý artefakt, který se ukázal být klíčem k rozluštění starověkého hieroglyfického písma. Dále na pobřeží jsou města Damietta a Port Said. Údolí Nilu se táhne od pobřeží Středozemního moře až k hranici se Súdánem na jihu. Města podél jeho břehu jsou místy, kde se nacházejí nejdůležitější a nejcennější památky starověké civilizace. Zde se nacházejí pyramidy v Gíze a Sfinga , nádherný Luxorský chrám , Údolí králů a mnoho dalšího. Saharská poušť, druhá největší poušť světa, tvoří spolu s oázami území s malým počtem obyvatel, ukrývající však mnoho cenných pietních míst či památek. Na druhé straně Nilu je zde navštívená riviéra Rudého moře turisty z celého světa s městy jako Hurghada, Marsa Alam nebo Safaga . Nejstarší stopy civilizace na území dnešního Egypta jsou datovány do pravěku, ale některá města, která se dochovala dodnes, mají kořeny v roce 8000 př. n. l. V době, kdy se začala formovat saharská poušť a obyvatelé se začali stěhovat blíže k úrodným oblastem údolí Nilu položili základy společenských struktur. Tato starověká civilizace vznikla a rozvíjela se prakticky díky řece Nil v období známém jako předfaraonské. Dynastické období nesoucí toto jméno začalo kolem roku 3000 př. n. l. kvůli dynastiím, které zemi vládly. Menes je považován za prvního faraona, která měla sjednotit rozdělený Egypt. Křestní jméno země znamenalo „dvě země“. Celkový počet panovníků dynastií byl 30. Zemi vládli více než 3 tisíciletí, až do r. do roku 30 př. n. l. Mnoho faraonů chtělo zanechat svou stopu v historii budováním paláců, chrámů a hrobek. Právě v tomto období byla postavena většina úžasných staveb, které se dochovaly dodnes, jako jsou pyramidy v Gíze a Sfinga a palác Luxor. Egyptský stav vědomí Když zavřu oči, snadno si vzpomenu na svůj první egyptský východ slunce. Teplý písek hladící nohy, jemný vánek od moře, který jemně hladil tvář jako přivítání. Každý paprsek slunce zaplavuje další část egyptské země. Mám štěstí, že si ten okamžik mohu vybavit v každém, i v tom nejhorším okamžiku. Vždycky jsem snil o tom, že pojedu do Egypta. Jako dítě jsem při čtení cestovatelských příběhů s lampou pod peřinou poznal svět Howarda Cartera – objevitele hrobky faraona Tutanchamona. Poznal jsem tento neskutečný a pro mě tak vzdálený svět. jeho kouzlo, krásu, divokost a všechna jeho tajemství. V duchu jsem se viděl, jak jdu pouští a objevuji vše, co se někomu jinému nepoštěstilo objevit. Samozřejmě jsem chtěl být dalším Howardem Carterem. Věřil jsem, že to tak bude. Inu, život je život a souvisí s tím, že ověřuje všechny naše dětské sny a ukládá nám povinnost žít tady a teď. Nestal jsem se archeologem a průzkumníkem, alespoň ne tak jako legendárním průzkumníkem. Když jsem poprvé vkročil na egyptskou půdu, byl jsem hluboce dojat. Toto je místo mých snů, které se mi otevírá. Věděl jsem, že nic nezastaví hlad po poznání, doteku a smyslu pro společenství. S Egyptem jsme se konečně setkali osobně. To už jsem byl dospělý, zralý muž. Víte, do prvního setkání jsem musel dospět a dnes už vím proč. Když slyším, že někdo z mých přátel jde tím směrem, vždy se zeptám, co víte o místě, kam jedete? A proč tam vlastně jdeš? Odpovědi se velmi liší. Podívejte se na pyramidy. Lehni si na pláž. Poznejte korálový útes. Egypt samozřejmě není jen o pláži, útesu a drinkech s palmou. Je to kolébka civilizace a místo prodchnuté historií v každém fragmentu. Zde si můžete tento příběh osahat, procítit, poznat. Podívejte se na vlastní oči na sílu civilizace, která přežila tisíciletí, což dokazuje, že ne vše v našem světě pomíjí. Egypt je věčný. Když se vydáte na svou první cestu do této nádherné země, stojí za to poznat něco z její historie. Připravte se psychicky na tuto cestu, pociťte její kouzlo. Vím, že to udělá váš první výlet nezapomenutelným a probudí lásku, která stejně jako ta moje zůstane vaší součástí a navždy vás spojí s tímto vzdáleným místem. Jedním z dobrých titulů je kniha Anny Świderkówny „Každodenní život řeckých papyrů v Egyptě“ – tato položka vám ukáže vztah Egypta ke kultuře starověkého Řecka. Toto je příběh vynikajícího odborníka na papyry, Egypt, epochu řeckého Ptolemaia, helénistické časy, stejně jako Bibli a evangelium. Kniha přibližuje svět helénistického a raně křesťanského Středomoří, který je trochu zapomenutý, ale přesto září věčnou nádherou. Vždyť Egypt a celý starověký svět byly nerozlučně spjaty s Řeckem. Naučíte se nacházet stopy protkaných kultur, jejich soužití v příbězích, architektuře a kultuře. Čtenáři, který preferuje dramatické dějové zvraty a polohy přímo z amerických dobrodružných filmů, doporučuji již legendární knihu "Bohové, groby a učenci" od báječného CW Cerama. Je to jakási bible archeologů, cestovatelů a studentů historie. Psáno snadným, příjemným jazykem. Jako vědecká kniha a čte se s lehkostí dobrodružného románu. Upřímně se přiznám, že je to jedna z knih, která ve mně zasela semínko průzkumníka. Pro zajímavost dodávám, že poprvé vyšla v polštině v roce 1958 a dodnes vychází v dalších vydáních. Nepotřebujete lepší reklamu. Při plánování první nebo další cesty se vyplatí naplánovat si, co vlastně chcete vidět. Dokud jste nepřišli na to, že se budete jen smažit na pláži a ochutnávat místní nápoje, vytvořte si itinerář. Najdete zde spoustu informací o fakultativních výletech, směrech, kam se vydat, abyste poznali alespoň trochu historie. Samozřejmě se nedá vidět všechno a měsíční výlet rozhodně nestačí, ale aspoň tohle místo ucítíte a možná si ho zamilujete na déle. Za připomenutí také stojí, že Egypt je výborným výchozím bodem do míst nacházejících se v těsné blízkosti. Někdo kdysi řekl, že když poznáte jednu arabskou zemi, poznáte je všechny. Domnívám se, že jde o extrémně nesprávné tvrzení. Samozřejmě písek, pláž, moře jsou všude podobné, ale každé místo má svou samostatnou a krásnou historii by mělo být známo. Bez Egypta neexistuje moderní svět, neexistuje jeho historie. Egypt měl a stále má velký vliv na umění, architekturu a kulturu mnoha národů. O její velké historii se učíme již ve škole, o civilizacích se učíme na základě stop jejich činnosti a vývoje, které trvají dodnes. Toto je naše historie, stejně jako historii Egypta vytvořili Poláci. Stačí zmínit chrámy Belid El Wali, které byly zachráněny před zatopením vodami jezera Nasser. Chrám byl přemístěn Poláky. Egypt je zemí mnoha národů, náboženství a kultur. Zde se snoubí, koexistují a zušlechťují prostor této nádherné země, jejíž hranice nelze přesně definovat, protože hranice Egypta kreslí pouze naše představivost. Stojí za to pamatovat na to, když se poprvé dotknete teplé egyptské půdy. text: Hubert Stanisław Bisto, exkluzivně pro Egypt Vzdálenosti mezi městy v Egyptě Káhira Alex Lux Aswa Hurg Sharm Ismail Suez Mars Matr Port Said Minya Káhira 139 420 563 329 342 87 81 318 139 154 Alex 224 556 701 472 438 169 226 179 222 293 Lux 676 895 139 186 644 489 503 736 556 241 Aswa 906 1128 223 319 861 648 649 879 701 407 Hurg 529 759 299 513 458 303 245 651 354 378 Sharm 550 705 1036 1386 737 268 213 617 352 454 Ismail 140 272 785 1043 487 431 57 348 53 241 Suez 130 364 810 1044 395 342 91 405 108 241 Mars Matr 512 288 1185 1415 1047 993 560 652 401 472 Port Said 224 357 895 1128 569 566 85 174 645 293 Minya 248 472 387 655 608 730 387 388 760 472 Cestovní mapa Egypta mapa drogowa egiptu mapa kolejowe egiptu Egyptská železniční mapa Cestování po Egyptě Autokarem po Egyptě - dopravní společnosti Z Hurghady do Káhiry (ale i dalších měst v Egyptě) jezdí klasické autobusové linky. Chcete-li si být jisti časem a místem odjezdu, je nejlepší kontaktovat den předem na uvedených telefonních číslech zástupce jedné z několika společností nabízejících cesty na této trase. Cestování po Egyptě je bezpečné. Samozřejmě vždy existuje riziko, že se po cestě něco stane, ale tyto informace předáváme ne proto, abychom někoho vyděsili, ale abychom vás upozornili na možné problémy a nebezpečí cestování z jednoho města do druhého v náhodné společnosti a kvalita tamních silnic. Ujišťujeme vás, že každé hlášení o narušení klidu nebo nedotknutelnosti turisty (zejména turistů z Evropy) je místními úřady okamžitě podrobně vysvětleno. Cesta z Hurghady do Káhiry trvá 5 až 7 hodin (v závislosti na době odjezdu a četnosti zastávek po cestě). Autobusy (zejména tam, kde jsou jízdenky dražší) mají klimatizaci a toalety. Prodávají se také studené nápoje a občerstvení. Společnosti nabízející stálé spoje na trase Hurghada - Káhira informují, že cesta pro Evropana je zcela bezpečná, ale v případě jakýchkoli problémů by měli být okamžitě informováni řidič autobusu nebo turistická policie nebo nejbližší policejní kontrolní stanoviště. Dopravní společnosti v Egyptě Společnost GoBus Modrý autobus Autobusová společnost HiJet Doby cestování mezi městy: Káhira – Luxor: 9 hodin Káhira – Asuán: 12 hodin Káhira – Alexandrie: 3 a půl hodiny Káhira – Hurghada: 6 hodin Káhira – Sharm el-Sheikh: 9 hodin Káhira – Marsa Matruh: 6 hodin Hurghada - Luxor: 4 hodiny Hurghada – Alexandrie: 9 a půl hodiny Asuán – Abú Simbel: 5 hodin Luxor - Charga: 5 a půl hodiny Tak wygladają autokary Go Bus Egypt Tak wygladają autokary Blue Bus Egypt Trajekty z Hurghady Mapa Egypta Wycieczka do Kairu kair Powiedzieć, że Kair jest miastem pełnym kontrastów to nie powiedzieć nic. Jest to zapierające dech w piersiach połączenie pozostałości starożytnych czasów, które łączy się z nowoczesnością. Można tu zobaczyć historyczne budowle i targowiska w części Starego Kairu, wspaniałe minarety i meczety otomańskie, kościoły chrześcijańskie, luksusowe hotele, współczesne biurowce w nowoczesnej części Kairu, parki porośnięte bujną roślinnością, dzielnice mieszkaniowe oraz zdumiewającą część z Piramidami w Gizie i Sfinksem - w miejscu gdzie miasto spotyka się z pustynią. Do listy miejsc, które trzeba odwiedzić w Kairze należy Muzeum Egiptu z jedyną w swoim rodzaju ekspozycją, a także ulice Khan El-Khali - najstarszy bazar na Bliskim Wschodzie, oraz Operę. Odwiedzając Kair, jedno z najbardziej zaludnionych miast na świecie, z populacją przekraczającą 10 milionów mieszkańców, doświadczymy niezapomnianych wrażeń. Turyści z całego świata czekają na otwarcie Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Na razie, z uwagi na pandemię data otwarcia Grand Egyptian Museum nie jest znana. pifamidy Kair leży w delcie Nilu. Jest to miasto o bardzo ciepłym klimacie, z wysoką wilgotność powietrza. Lipiec i sierpień są najgorętszymi miesiącami w roku. Temperatura sięga 30-40 stopni Celsjusza. W miesiącach zimowych temperatura wynosi 24-30 stopni Celsjusza. Opady deszczu są tutaj rzadkie. Kair podzielony jest na kilka dzielnic. Każda jest inna. Część centralna i nowoczesna Kairu jest administracyjnym sercem miasta i całego Egiptu. Kair leży na północy kraju zajmując część Gizy znajdującą się na zachodnim brzegu rzeki. Ta część miasta jest nowoczesna, z siecią bulwarów przypominających układem takie miasta jak np. Paryż; z błyszczącymi, futurystycznymi budynkami, parkami, restauracjami i hotelami. Obszar ten jest zupełnie inny od pozostałych części miasta. Bulwar El-nil biegnie wzdłuż Nilu po jego wschodniej części. Mostami można przedostać się na wyspę Gezira w rejonie Zamalek. Wieża telewizyjna w Kairze, kształtem przypominająca kwiat lotosu, jest widoczna w zasadzie z każdej części miasta. Ze szczytu rozciąga się wspaniały panoramiczny widok. W środkowej części Kairu warto odwiedzić XIX wieczną Operę, plac Midan Ataba, Mauzoleum pierwszego premiera Egiptu Saada Zaghloula, Pałac Manial, który kiedyś był siedzibą członków rodziny królewskiej, oraz nowy budynek Opery. Midan Tahrir jest sercem środkowej części Kairu ze słynną ulicą jak Qasr El-Nil. Znajduje się tu także Amerykański Uniwersytet oraz Muzeum Egiptu, absolutnie obowiązkowe miejsce do odwiedzenia. Do muzeum można dotrzeć wysiadając na stacji metra Sadat. Muzeum znajduje się w neoklasycznym budynku, pomalowanym na kolor spranego różu. Szacuje się, że znajduje się w nim ponad 120 tysięcy eksponatów łącznie z mumiami, sarkofagami i oczywiście słynną na całym świecie kolekcją złotych i alabastrowych skarbów króla Tutanhamona, które odnaleziono wraz z grobowcem młodego faraona w 1922 roku. Można również zobaczyć replikę Kamienia Rosetty. Oryginał odkryto w Rosecie Rashid na północnym wybrzeżu i okazał się niezbędny do rozszyfrowania hieroglifów (starożytnej egipskiej formy pisma odręcznego). Khan el-Khalili - znana sieć ulic - tworzy największy bazar na Bliskim Wschodzie i jeden z najstarszych rynków na świecie. To muzułmańska część Kairu. Bazar został zbudowany przez Emira Djaharks el-Khalili, który stworzył karawanseraj dla kupców (zajazd dla karawan). Od 1382 roku handlowcy oferują tu swoje towary. Tuż obok bazaru położony jest wielki Meczet Sayyidna al-Hussein, uważany za najbardziej święte miejsce w Kairze. Warto odwiedzić Meczet al-Azhar, Meczet Ibn Tulun, XII-wieczną Cytadelę wzniesioną przez Salah El Din, Meczet Mohamed Ali na Cytadeli, oraz Wikalat al-Ghouri (średniowieczny, były karawanseraj). Na zachód od centralnego Kairu zobaczymy piramidy w Gizie i płaskowyż w Gizie, niedaleko od miejsca starożytnego miasta Memphis i Saqqara. Można zwiedzać Wielką Piramidę zbudowaną dla króla Khufu XIV dynastii, nieco mniejszą Piramidę Khafre datowaną na około 2500 p. n. e. oraz Piramidę Menkaure. W około znajdują się mniejsze piramidy w których pochowani są byli członkowie rodzin królewskich. Nieco niżej znajduje się Sfinks z ciałem lwa i głową człowieka. Nieopodal znajduje się Muzeum Solar Boat, które mieści pełnowymiarową starożytną łódź egipską. Warto zwiedzić także kompleks piramid i zabytków Saqqara, którego główną atrakcją są Piramida Djoser, oraz Piramida Sekhmket, wraz miastem Memphis (za czasów faraonów było stolicą Egiptu). Starówka Kairu (Koptyjski Kair) została założona około VI w n. e. Według legendy, arabski generał Amr Ibn al-Aas postanowił, że obszar obecnego Kairu będzie dobrym punktem do osiedlenia i rozpoczął budowę domów oraz miejsc kultu. Na kairskiej starówce trzeba zobaczyć kościół św. Barbary (jeden z największych w Egipcie), który nadal służy do regularnego kultu religijnego, kościół św. Jerzego, kościół św. Sergiusza, który jest najstarszym kościołem koptyjskim w Kairze, synagogę Ben Ezra Synagogue, meczet Amr Ibn al-Aas, oraz Wiszący Kościół - zwany tak z uwagi na fakt, iż zbudowano go na szczycie starorzymskiej konstrukcji fortecy Fortu Babilon. Turystów z całego świata zaprasza także Muzeum Koptyjskie w którym zobaczymy jedną z najznakomitszych kolekcji sztuki koptyjskiej na świecie obejmującą okres od czasów faraona do grecko-rzymskich i muzułmańskich. Historia Kairu jest niezwykła. Miasto widziało faraonów, chrześcijan, oraz wyznawców islamu. Było miejscem rządów dynastii królewskiej, Fatimid Caliphate, stolicą w okresie Mamluk i Otomańskim oraz ośrodkiem imperium Napoleona w czasie gdy Francja okupowała Egipt w XVIII wieku. Kair zatrzymał statut stolicy pod rządami brytyjskimi do czasu gdy Egipt odzyskał niepodległość w 1922 roku. Obecnie Kair jest nadal stolicą administracyjną Egiptu. Jednak niedługo się to zmieni. Powoli kończy się budowa Nowej Stolicy Administracyjnej. New Administrative Capital / NAC), bo tak nazywa się roboczo nowa stolica Egiptu powstaje około 45 kilometrów na wschód od obecnego najważniejszego miasta Egiptu i jednocześnie największego miasta Afryki. NAC ma zająć powierzchnię 700 kilometrów kwadratowych. Dla porównania, Warszawa ma 516 kilometrów kwadratowych. Obecnie prace są dość zaawansowane, a poziom ukończenia projektu ocenia się na 80%. Według wstępnych założeń inwestycja w nową stolicę warta 58 mld dolarów miała zostać ukończona w 2024 roku. źródło: www.egypt.travel Wycieczka jednodniowa do Kairu Z Hurghady do Kairu możemy się wybrać na jedno, lub dwudniową wycieczkę. Z własnego doświadczenia wiemy, iż wyjazd do Kairu na 1 dzień wiąże się z niedogodnościami bowiem wielu atrakcji z braku czasu po prostu nie zwiedzimy. W trakcie jednodniowej wycieczki trochę irytujący jest ciągły pośpiech i niedoczas, ale to przypadłość wszystkich zorganizowanych wyjazdów grupowych. Z drugiej strony, gdy nasze wakacje w Hurghadzie trwają tylko tydzień, trochę szkoda czasy, by aż dwa dni spędzić na zwiedzaniu Kairu. Jest przecież jeszcze Luksor, Aleksandria, Asuan... Cena wycieczki jednodniowej to 52 dolary. To dużo, ale i mało zważywszy na to co będziemy mogli zobaczyć (np. muzeum kairskie, piramidy w Gizie, Sfinksa). Zapewniamy; widoki i wrażenia pozostaną na długo w naszej pamięci. Wyjazd na wycieczkę jednodniową do Kairu rozpoczyna się sprzed hotelu około godz. 1.00 w nocy (w zależności od lokalizacji hotelu). Dojazd do Kairu następuje około godz 9:00-9:30. Zwiedzanie rozpoczyna się od starego Muzeum Kairskiego przy placu Tahrir. Polskojęzyczny licencjonowany przewodnik jedzie z grupą już z Hurghady, lub czeka przed muzeum. Po zwiedzaniu jest obiad w formie szwedzkiego stołu. Następnie przejazd do Gizy, gdzie podziwiamy Piramidy i Sfinksa z zewnątrz. Jest możliwość wejścia do wnętrza piramidy za dodatkową opłatą od 100 do 400 funtów egipskich, w zależności do której piramidy chce się wejść. Później jest wizyta w instytucie papirusów i w fabryce perfum. Powrót do Hurghady przewidziany. jest około godziny 23:30 w zależności od lokalizacji hotelu i natężenia ruchu na autostradzie. Na wycieczkę należy zabrać śniadanie i napoje. Paszporty nie są potrzebne. Można zabrać kserokopie, albo telefonem zrobić zdjęcie tej strony w paszporcie, gdzie umieszczone są dane osobowe. Miejsca, które trzeba zobaczyć w Kairze Piramidy w Gizie i Sphinx Wielka Piramida Cheposa Step Piramida w Sakkarze Nowe Groby w Sakkarze Piramida Meidum Piramidy w Dahszur Wielka Piramida Cheopsa (wejście) Muzeum łodzi przy Piramidzie Cheopsa Druga Piramida Chefrena Piramida w Hawarze Piramida El-Lahun Open Air Museum of Memphis Muzeum w Kairze Pokój mumii w muzeum w Kairze Islamic Museum Kasr El-Manayal Palace Museum Gayer Anderson Museum Cytadela Saladyna Virgin Mary Muzeum Koptyjskie Wiszący Kościół Prowincja El-Fayoum Kościół św Barbary Ben Ezra Synagoga Kościół św Sergio (Sergiusz lub Abu Serga) Meczet Amr Ibn Al-As Meczet Ahmed Ben Tulun Khan El-Khalili Bazaar Sultan Hassan Madrassa i Meczet Wycieczka do Luxoru luksor Luxor znajduje się w południowo-zachodniej części Egiptu. Miasto składa się z trzech dzielnic; centrum, Karnaku i Teb. Miasto zyskało na ważności około 2000 roku p. n. e. podczas rządów 11 dynastii. W starożytności nazywane było Waset co oznacza siłę. Pod rządami Greków nazwę zmieniono na Teby. Homer opisał Luxor jako "miasto tysiąca bram". Przez wiele lat było to jedno z najważniejszych miast na świecie. Tutaj znajdowało się centrum polityczne, ekonomiczne, religijne i militarne starożytnego Egiptu. W Luxorze mieszka ponad 380 tysięcy osób. Lotnisko znajduje się 20 minut drogi od centrum. Centrum atrakcji Luxoru jest bulwar biegnący wzdłuż brzegu Nilu. Znajduje się tu między innymi hotel Winter Palace w którym Agatha Christie napisała jedną z najważniejszych swoich powieści "Śmierć na Nilu". Pozostałe dwie główne ulice to al-Mahetta, przy której znajduje się dworzec kolejowy, oraz al-Karnak, która biegnie od Świątyni Karnaku do Świątyni Luxorskiej. Od czasów Amenhotepa II i Ramzesa II Światynia Luxorska jest poświęcona bogowi Amenowi i jego żonie Mut. Świątynia wzniesiona w okresie Nowego Królestwa posiada ogromny pylon zbudowany przez Ramzesa II. Istnieją również pozostałości po jednym z dwóch 25-metrowych obelisków wykonanych z granitu. Wewnątrz Świątyni w Karnaku znajdują się dziedzińce, kolumny i przepiękne perystazy, z których każdy mierzy 100 metrów długości i zostały zbudowane przez Amenhotepa III. Świątynie zostały wybudowane, by oddać cześć potędze faraonów Nowego Królestwa. Świątynia Karnak to największe starożytne miejsce religijne na świecie. Nazwa pochodzi od wioski Al-Karnak. Świątynia składa się z trzech różnych świątyń. Największa Precint z Amun-Re to starożytna świątynia poświęcona bogowi Amon. Jest to jedyny obszar udostępniony dla turystów. Obok znajdują się również Świątynie: Precint z Montu i Precint z Mut, oraz Świątynia Amenhotepa IV. Karnak wybudowano w roku 2000 p. n. e. i uważa się, że około 30 faraonów dobudowało budynki, świątynie, kaplice przez okres około dwóch tysięcy lat (od Średniowiecznego Królestwa do czasów ptolomejskich). Wynikiem i efektem tego jest skarb starożytnych budowli i konstrukcji, kolumn, dziedzińców, pylonów i obelisków. Przy wejściu do Karnaku mijamy rząd figur. Miejsce znane jest jako Aleja Rams. Warto odwiedzić także Muzeum Mumifikacji, które znajduje się tuż obok Karnaku. Jest tu graficzna wystawa tego jak starożytni Egipcjanie mumifikowali nie tylko ludzi, ale również krokodyle, zwierzęta domowe, czy ryby. Wszystko jest przedstawione w zmumifikowanej formie, łącznie z ciałem Masaharta, wyższego szczeblem duchownego Amun w Tebach około 1050 r. p. n. e. W Muzeum Mumifikacji możemy również zobaczyć narzędzia, których używano do usuwania organów wewnętrznych i upuszczania płynów. W Luxorze warto odwiedzić także Meczet El-Mekashkesh, gdzie znajdują się zwłoki X-wiecznego islamskiego świętego oraz wspaniałą Bazylikę Koptyjską. Na zachodnim brzegu Nilu trzeba zobaczyć Dolinę Królów, Dolinę Królowych. oraz Dolinę Nobles. Warto zwiedzić Świątynię Madinet Habu w której są Świątynie Amenhotepa oraz Ramzesa III. Trzeba zobaczyć również Kolosy Memnona, Świątynię Ramesseum oraz Świątynię Hatszepsut. Ta świątynia została zaprojektowana przez osobistego architekta faraona - Senemtuta w czasie XVII dynastii. Dodatkowo, po jednej stronie Świątyni Hatszepsut znajdują się ruiny Świątyni Montuhetop II, a po drugiej grób Amuna i Sanktuarium Słońca. Warto zwiedzić także kaplicę Anubis. Grobowiec Hutenchamona Dolina Królów Dolina Królów Grobowiec Hutenchamona 1/4 Wycieczka Do Luksoru rozpoczyna się sprzed hotelu około godziny 5:00 rano w zależności od lokalizacji hotelu. Dojazd do Luksoru następuje około godziny 9.30. Zwiedzanie rozpoczyna się od Świątyni w Karnaku. Następnie wsiadamy na łódź motorową i płyniemy przez Nil. Później idziemy do restauracji gdzie podawany jest obiad w formie szwedzkiego stołu. Kolejny punkt programu to wizyta w fabryce alabastru. Potem zwiedzanie Doliny Królów (wejście do 3 grobowców są w cenie wycieczki), a dla chętnych możliwość wejścia do grobowca Tutenchamona za dodatkową opłatą 300 funtów egipskich od osoby. Jadąc dalej zatrzymujemy się przy Świątyni Hatszepsut. To Świątynia Grobowa królowej Egiptu, jedynej w historii kobiety-faraon. Na koniec przystanek przy Kolosach Memnona - pozostałości świątyni grobowej Amenhotepa III. Powrót do Hurghady jest przewidziany ok. godz. 22:00-22:30 w zależności od lokalizacji hotelu. Na wycieczkę należy zabrać śniadanie i napoje. Paszporty nie są potrzebne. Koszt wycieczki to 60 dolarów od osoby (z Doliną Królów). Bez Doliny Królów - 50 dolarów. Kolosy Memnona Karnak Karnak Kolosy Memnona 1/4 Jeżeli w planie naszej wycieczki jest Dolina Królów mamy ważną informację; szczególnie w okresie letnim temperatura w dolinie, a zwłaszcza w grobowcach jest nie do zniesienia. Może nawet dochodzić do 50 stopni. Ponadto grobowce nie są klimatyzowane i panuje w nich zaduch. Dolina Królów to miejsce otoczone wysokimi górami, bez naturalnego ruchu powietrza, gdzie nie ma ani drzew, ani miejsc w których można się przed upałem schować. To niestety wykorzystują miejscowi sprzedawcy, którzy proponują napoje w cenie kilkunastokrotnie przewyższającej ich wartość. Bezwarunkowo: na wyjazd do Doliny Królów trzeba zabrać co najmniej dwie duże butelki wody niegazowanej na osobę. W tym miejscu żartów nie ma. Bardzo często na miejscu zdarzają się przypadki zasłabnięć, omdleń, a nawet zawałów serca. Przed wyjazdem na wycieczkę do Doliny Królów nie radzimy pić alkoholu. Zalecamy także zabranie wygodnego obuwia. Do grobowców schodzimy po drewnianych deskach. Delta Nilu Karnak Osiedle Beduinów Delta Nilu 1/4 W Dolinie Królów zostało ukrytych wiele starożytnych grobowców takich jak: Grobowiec Tutenhamona, Setiego I, Ramzesa I, Ramzesa II, Ramzesa III, Ramzesa IV, Siptaha. W dolinie znajduje się ponad 60 grobowców. Powstanie Doliny Królów datuje się na okres od XVI do XI wieku p. n. e., kiedy to miejsce stało się nekropolią faraonów pochodzących z dynastii panujących w Nowym Państwie. Uważa się, że Dolina Królów była używana jako miejsce pochówku przez około 500 lat i spoczywają tu królowie, oraz członkowie ich rodzin od XVII do XX wieku p. n. e. W 1979 roku nekropolia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do Doliny Królów dostaniemy się specjalną kolejką podążając wśród piaszczystych wydm i wzgórz. Po prawej stronie doliny znajduje się grobowiec Tutenhamona oznaczony numerem KV62. Grobowiec został odkryty 26 listopada 1922 roku przez brytyjskiego archeologa Howarda Cartera. Mumia króla znajdowała się w trzech sarkofagach: pierwsze dwa wykonane były ze złoconego drewna (drugi dodatkowo zdobiony był szkliwem), trzeci został wykonany ze złota. Obecnie skarby z grobowca znajdują się w Muzeum Egiptu w Kairze, między innymi: sarkofag, biżuteria, mniejszy sarkofag zawierający wnętrzności usunięte podczas mumifikacji, oraz słynna złota maska, która stała się symbolem starożytnego Egiptu. Sam grobowiec jest dość mały, prowadzi do niego wąski i duszny korytarz długości kilkudziesięciu metrów. Na dole nie wolno robić zdjęć i należy zachowywać się bardzo cicho. Grobowiec Tutenhamona nie jest udekorowany w przeciwieństwie do tych, w których spoczęli Ramzes I i III. Oba znajdują się po lewej stronie Doliny. Do grobowców wchodzimy po schodach prowadzących korytarzami bogato zdobionymi malowidłami i hieroglifami. Kolor żółty , pomarańczowy i czerwony są tak jasne, że trudno uwierzyć, że zostały narysowane wieki temu. Grobowiec Ramzesa I (KV16) , drugiego faraona pochodzącego z XIX dynastii jest dosłownie urzekający, tak samo jak grobowiec Ramzesa III odkryty w XVII wieku. Znany inaczej jako grobowiec Harfisty po tym, jak odkryto w nim malowidła przedstawiające muzyków, czasem nazywany nazwiskiem swojego odkrywcy Jamesa Bruce'a. Następnym grobowcem jest grobowiec króla Sipatha (KV47) pochodzącego z XIX dynastii. Jest jednym z najwcześniej odkrytych. Mumia faraona została odkryta w grobowcu króla Amenhotepa II (KV35) w 1898 roku. Wizyta w Dolinie Królów jest absolutną koniecznością podczas pobytu w Egipcie. Wiele wycieczek z przewodnikiem obejmuje także wizytę w blisko położonej Dolinie Arystokracji, leżącej na południe od Doliny Królów, gdzie spoczęło wiele ważnych osobistości ówczesnego Egiptu. Niedaleko także znajduje się Deir El-Medina, gdzie znajdują się groby robotników i artystów, którzy pracowali przy budowie królewskich grobowców. Czas ich powstania datuje się na erę ptolomejską. źródło: www.egypt.travel Zwiedzanie Luxoru należy do obowiązkowych punktów programu każdej wycieczki w Egipcie. Nigdzie indziej nie spotkamy tak wielu pozostałości po jednej z pierwszych rozwiniętych kultur na świecie. Luxor to miasto w południowym Egipcie, na prawym brzegu Nilu, oddzielone kanałem od części północnej, zwanej obecnie Karnak. W starożytności zwane "Haremem Południowym". Nazwa miasta oznacza dosłownie "miasto pałaców". ponoć arabscy najeźdźcy w VII wieku widząc wszystkie świątynie mieli pomyśleć, że są one pałacami królewskimi. Stąd też miałaby wywodzić się nazwa. Imponujące zabytki Luxoru nawiązują do "miasta o stu bramach", czyli Teb, o których pisał Homer w swojej Iliadzie. Teby były ważnym miastem już w początkach państwa egipskiego, lecz dopiero po wygnaniu Hykosów w połowie II wieku p. n. e. stały się one politycznym i religijnym centrum Egiptu, przejmując funkcję dawnej stolicy - Memfis. Po wschodniej stronie Nilu znajdowały się królewskie pałace i świątynie, zaś na zachód rozciągało się miasto zmarłych. W czasach Nowego Państwa, Teby należały do najwspanialszych miast starożytnego świata, a około 1300 roku p. n. e. liczyły prawie milion mieszkańców. XXI dynastia przeniosła stolicę państwa do Tanisu położonego w delcie Nilu. Około 666 p. n. e. Teby zostały splądrowane i zniszczone przez Asyryjczyków. W okresie ptolomejskim Teby/Luxor były zaledwie małą prowincjonalną miejscowością. Na początku rządów rzymskich Korneliusz Gallus sprawujący władzę nad miastem kazał zniszczyć Teby. Ponownie nabrały one znaczenia dopiero wraz z rozwojem turystyki pod koniec XIX i na początku XX wieku. Z czasów dawnej świetności zostały jedynie dwa kompleksy świątyń położonych na terenie ówczesnego miasta, oraz doskonale zachowane miast zmarłych, w którym zostali pochowani władcy Nowego Państwa. Świątynia w Karnaku Około 3 km od świątyni w Luxorze, w pobliżu Nilu rozciąga się kompleks budowli tworzony przez wielu władców Egiptu. Budowa całości trwała 2 tysiące lat. Nowsze budowle leżą w okolicach obecnego wejścia, najstarsze znajdują się na zachodnim krańcu. Sercem tego kompleksu jest świątynia Amuna, znana przede wszystkim z "lasu" kolumn. 122 kolumny z papirusowymi kapitelami rozpościerają się na prawo i lewo od głównego wejścia, które zostało oznaczone dalszymi 12 kolumnami. Warto odwiedzić też miejsca znajdujące się w głębi po lewej stronie muzeum na wolnym powietrzu, gdzie znajduje się część poświęcona królowej Hatszepsut i "biała kaplica" Senostrisa. Dobrze widoczne są dwa pnące się ku niebu obeliski. Jeden z nich - po wschodniej stronie - wzniósł Tumosis. Waży on 143 tony i ma wysokość 23 metrów. Drugi obelisk wybudowała Hatszepsut, zaś trzeci - przewrócony - znajdował się przy świętym jeziorze, które służyło kapłanom do rytualnych obmyć i przejażdżek łódką. nad jeziorem znajdował się także ogromny skarabeusz wybudowany za czasów Amenofisa III, będący symbolem boga słońca Re. W przejściu do południowej części świątyni znajduje się stela "Izrael" - jedyna wzmianka o Hebrajczykach z czasów starożytnego Egiptu. "Jakże piękna jest świątynia Amun" - głosi napis - "gdy dzień uroczyście mija". Dolina Królów Dolina Królów - Biban al-Muluk, to łącznie 64 kamienne grobowce faraonów XVIII-XX dynastii. Aby chronić cenne malowidła ścienne przedstawiające sceny ze świata zmarłych, tylko niektóre grobowce są otwarte dla zwiedzających. Pierwszym faraonem, który nakazał budowę swojego grobowca w dolinie, z dala od znanych nekropolii, był Totmes I, ostatnim Ramzes XI. Grobowce w Dolinie są wykutymi w skale kompleksami grobowymi, składającymi się z ciągu licznych korytarzy i sal. Juz w czasach współczesnych faraonom, wiele grobów zostało otwartych i ograbionych. Proceder ten trwał przez wieki. Z tego powodu juz w czasach panowania starożytnych władców zdarzały się sytuacje przenoszenia mumii, mające na celu ochronę ich przed zbeszczeszczeniem. W Dolinie Królów odkryto nie tylko miejsca pochówku, ale i niedokończone komory grobowe. Najciekawsze grobowce to te należące do Ramzesa IX (nr 6), Merenptaha (nr 8), Ramzesa VI (nr 57), oraz Tutenchamona (nr 62). Jest on ostatnim miejscem spoczynku dziecka faraona, odkryty 26 listopada 1922 roku przez Howarda Cartera, który prowadził prace w imieniu Carnarvona. Było to sensacyjne odkrycie, po raz pierwszy bowiem udało się znaleźć grób z pełnym wyposażeniem. Mumia króla spoczywała w sarkofagu wykonanym z kwarcytu w trzech mumio kształtnych trumnach: pierwsze dwie wykonane były ze złoconego drewna. trzecia została wykonana ze złota. Złota maska, okrywająca mumię, oddawała rysy młodego króla. Na czole umieszczono królewski ureusz - głowy kobry i sępa - symbol władzy królewskiej, mający zapewnić ochronę zmarłemu. Sztuczna broda z zagiętym końcem symbolizuje związek faraona z Ozyzysem. Świątynia Hatszepsut Świątynia Hatszepsut jest jedną z najbardziej okazałych budowli w Tebach zachodnich i położona jest u podnóża stromego, wysokiego na około 300 metrów masywu górskiego. Córka Tutmozisa I panowała w latach 1490-1468 p. n. e., pozbawiając władzy prawowitego następcę Tutmozisa III. Po jej śmierci Tutmozis III kazał zburzyć wiele powstałych za jej życia budowli, aby zniszczyć jej imię i pamięć. Świątynia powstała według planów i pod nadzorem budowlanym, ubóstwiającego królową Hatszepsut, Senenmuta. Rozciąga się na trzech tarasach, rampy łączą poziomy świątyni. Znamienne są jej naturalne ozdoby reliefowe. Najciekawsze wydają się naturalne ciągi obrazów w południowej części środkowego tarasu. Opowiadają o ekspedycji handlowej do owianej legendami "złotej krainy" Punt. Dolina Królowych W Dolinie Królowych znajdują się grobowce zon egipskich władców i książąt. Składają się najczęściej z przedsionka, korytarza, miejsca kultu i bocznego pomieszczenia, w którym ustawiany był sarkofag. Niektóre z nich pochodzą z czasów XVII dynastii. Na szczególną uwagę zasługuje grób Nefertiti. Malowidła ścienne na grobowcu żony Ramzesa zostały w ubiegłych latach odnowione przez ekspertów, wciąż jednak nie jest jeszcze pewne, kiedy miejsce spoczynku Nefrititi zostanie udostępnione zwiedzającym. Kolosy Memnona i Medinat Habu Kolosy Memnona to dwie siedzące postacie o wysokości 18 metrów. Przedstawiają Amenofisa II. Są to jedyne zachowane szczątki świątyni. Trzęsienie ziemi w 27 roku n. e. spowodowało poważne uszkodzenia i pęknięcia głazu. Świątynia grobowa Ramzesa III jest jednym z najlepiej zachowanych ówczesnych zabytków w Tebach Zachodnich. Jej wejście przypomina twierdzę. "Syryjska brama" jest jedynym w swoim rodzaju zabytkiem Egiptu. Pełniła ona nie tylko funkcję obronną. Znajdujące się w niej apartamenty, służyły jako harem. Świątynię kazała wybudować królowa Hatszepsut. Świątynia w Luxorze Bezpośrednio przy nadbrzeżnej ulicy stoi świątynia wybudowana przez Aminofisa III i Ramzesa II, która nazwana została "Triadą Teb" na cześć boga Amuna, jego małżonki Mut i syna Chonsu. Dwa gigantyczne posągi Ramzesa II trzymają straż przy wejściu do świątyni. Z pierwotnych dwóch obelisków został tylko jeden. Drugi stoi na placu Concorde w Paryżu. Został on podarowany Francji przez Mohammeda Aliego. Aleja sfinksów prowadzi do wejścia, na którego bramie przedstawiono bitwę pod Kadesz. Na lewo od wejścia natkniemy się na meczet Abdul Haggaga. Szejk Yussuf Abdul Haggaga był twórcą bractwa Sufi w Luxorze na przełomie XI i XII wieku. źródło: Egipt Exclusive Miejsca, które trzeba zobaczyć w Luxorze Kolosy Memnona Dolina Królów Dolina Królowych Valley Of The Nobles Świątynia Medinat Hapu Świątynia w Karnaku Świątynia w Luxorze Świątynia królowej Hatszepsut Świątynia Abydos Grobowce Beni Hassan Groby Tel el-Amarna Luxor Museum Muzeum mumifikacji Groby El-Kab Świątynia Ramesseum Świątynia Dendera Świątynia Esna Grobowiec króla Tutanchamona Grób rozgałęziony Grób Manna i Nakhet Grób Assasif Świątynia Edfu Wycieczka na wyspę Giftun Wyspa Giftun nazywana jest często „Rajską Wyspą”. Na wyspę codzienne odbywają się wycieczki z Hurghady. Za wycieczkę trwającą około 6 godzin zapłacimy 33 dolary. W czasie rejsu statek dwukrotnie cumuje przy rafach koralowych w okolicach wyspy. Na pokładzie każdego statku, lub w porcie - przed jego wypłynięciem - możemy wypożyczyć odpowiedni sprzęt (maski, rurki, czy płetwy). Każdy statek zaopatrzony jest także w kapoki, dzięki którym nawet słabo potrafiący pływać mogą popływać w morzu". wycieczkan giftun Na samej wyspie możemy skorzystać z kilku barów oferujących napoje i przekąski. Wyspa ma jedyną w swoim rodzaju szeroką plażę z bardzo drobnym piaskiem. Błękitna woda, niesamowite widoki oraz bliskość raf koralowych sprawia, że wyspa Giftun jest jednym z najpiękniejszych miejsc w tej części świata. Przed wypłynięciem na wycieczkę warto sprawdzić pogodę i wiatr w okolicach Hurghady. Program wycieczki wygląda następująco; rano około 7.30-8.00 z hotelu odbiera Cię busik, którym dojeżdżasz do przystani. Tam dostępny jest sprzęt do snurkowania - tzw. ABC rurka, maska, pletwy. Zabawę zaczynamy już na pierwszym postoju; wsiadamy na dmuchane banany i kanapy, które holuje rozpędzona motorówka. Kolejny przystanek to snurkowanie przy rafach koralowych. Często widzimy mureny, skrzydlice, ryby napoleony, a nawet delfiny! Snurkujemy około 45 minut i płyniemy do innej rafy koralowej, gdzie znów pływamy. Po pływaniu wracamy na łódź, gdzie czeka posiłek. Lunch podawany jest w formie szwedzkiego stołu. Jest duży wybór potraw; między innymi smażona ryba, makaron, ziemniaki, sałatki, napoje woda, herbata, napoje gazowane. Następnie łódź podpływa do przystani i schodzimy na wyspę Giftun. Przez około dwie godziny opalamy się, pływamy. Po plażowaniu łódź zabiera nas do portu, a busy do hotelu. Powrót do hotelu około godziny 16.30 Wycieczkę na wyspę Giftun polecamy wszystkim. Szczególnie po kilku dniach spędzonych na plaży, gdy jesteśmy już odpowiednio opaleni, gdy książki, które zabraliśmy z Polski jakoś nie chcą się czytać, muzyka zaczyna nas denerwować i szukamy sobie miejsca między barem, leżakiem, pokojem hotelowym i basenem. Wycieczka na Giftun nie męczy. Jedno o czym trzeba pamiętać to nakrycie głowy. i olejek z mocnym filtrem. Polecamy na wszelki wypadek założyć na siebie koszulki z ramiączkami. Trzeba zabrać ze sobą własny ręcznik na którym będziemy się mogli położyć na pokładzie statku, a po dopłynięciu na wyspę na plaży. Musisz wziąć ze sobą jedną dużą butelkę wody. wycieczk sharm el naga Wycieczka do Sharm el Naga Rezerwat Sharm el Naga to dziewiczy podwodny park krajobrazowy, a zarazem rezerwat raf Morza Czerwonego. Nurkowanie odbywa się z plaży, a piaszczyste dno opada do 30 metrów i przechodzi w skały opadające do 80 metrów. To idealne miejsce dla początkujących i bardziej doświadczonych nurków. Rezerwat Sharm El Naga oddalony jest od Hurghady o 35 kilometrów (40 minut jazdy autokarem). Rezerwat został uznany za jedno z najlepszych miejsc do nurkowania i snorkelingu na całym świecie przede wszystkim z uwagi na łatwość dostania się do raf. Nurkowanie odbywa się na rafach, które oddalone są od siebie o kilkanaście metrów, a pierwsze znajdują się 25 metrów od brzegu. Można dotrzeć do ponad 20 ciekawych miejsc, między innymi: Canyon Reef, Coral Garden, Panorama Reef, Sharm El Naga Street, Sadana Point, Sadana Drop Off, Sadana Gorgonia, Tunel Lama i Ziyad Cave. Na miejscu mamy do dyspozycji wykwalifikowaną obsługę z uprawnieniami, co daje szczególne poczucie bezpieczeństwa. Obsługa dba o utrzymanie raf koralowych w nie naruszonym stanie. Dbanie o środowisko to priorytet obsługi rezerwatu. Co ciekawe i istotne w Sharm El Naga naprawdę wystarczy przepłynąć kilkanaście metrów, aby zobaczyć podwodny świat. To super fajne i niedrogie miejsce. Wycieczki odbywają się codziennie. Około 8.30 z hotelu odbiera Cię busik, którym dojeżdżacie do rezerwatu. Na miejscu otrzymujesz sprzęt do snurkowania tzw. ABC rurka, maska, pletwy oraz ręcznik plażowy. Na plaży, każdy ma zapewnione zacienione miejsce pod wielkim parasolem. Sharm el Naga oferuje Ci piaszczystą plażę, rafę do pływania z maską i rurką, duży basen kąpielowy, bar i restaurację. Można tu kupić piwo i inne napoje. Jest plac zabaw dla dzieci. Pływanie i snurkowanie odbywa się pod opieką doświadczonego przewodnika. Około godziny 13.00 podawany jest lunch w formie szwedzkiego stołu. Powrót do hotelu przewidziany jest około godziny 16.00 w zależności od lokalizacji hotelu. Wycieczka kosztuje 40 dolarów. Dzieci do lat 12 płacą połowę ceny. Sharm el Naga ma jeszcze jedną, ważną zaletę. Jest tu naprawdę cicho. Nie gra żadna muzyka, nie ma hotelowych animatorów. Słychać jedynie szum fal. Zatoka otoczona jest kilkumetrowymi skałami z których rozpościera się fantastyczny widok na okolicę. Jeżeli potrzebujesz wytchnienia od hotelowego zgiełku i gwaru Hurghady - Sharm el Naga to idealne miejsce na "reset" i prawdziwe ładowanie "wakacyjnych baterii". Wycieczka do El Gouny Interaktivní mapa El Gouna Wycieczka do El Gouny Hotel w El Gounie Port jachtowy w El Gounie Wycieczka do El Gouny 1/10 El Gouna to prywatne, sztucznie utworzone luksusowe miasteczko hotelowe. To ciche i czyste miejsce. Składa się z kilku wysp rozdzielonych kanałami i połączonych mostami. El Gouna nazywana jest egipską Wenecją. Wycieczka statkiem z Hurghady do El Gouny kosztuje 45 dolarów. Rano około 8.30 z hotelu odbiera Cię busik, którym dojeżdżasz do przystani. W trakcie rejsu do El Gouny możesz snurkować i łowić ryby na żyłkę. Sprzęt dostępny na statku. Po dotarciu na miejsce przesiadasz się na małą łódź motorową, dzięki której możliwe jest zwiedzanie El Gouny. W programie jest też krótki rejs łodzią z oknami w burtach typu Seascope, a także odpoczynek w lokalnej kawiarni. Na statku podawany jest lunch w formie szwedzkiego stołu oraz napoje. Powrót do hotelu przewidziany jest około godziny 16.30-17.00. Podczas rejsu bardzo często spotykamy się delfiny, ponieważ statek pływa w okolicach rafy znanej jako “Dom Delfina". Wycieczka do El Gouny El Gouna Port jachtowy w El Gounie Wycieczka do El Gouny 1/17 Lądem dostaniemy się taksówką do El Gouny w godzinę. Koszt to około 100 funtów egipskich w jedną stronę z centrum Sakali. Należy jednak pamiętać, iż El Gouna to tak naprawdę prywatny kompleks turystyczny. Prowadzą do niego dwie drogi na początku których jest punkt kontrolny. W tym miejscu - przed wjazdem na teren wszystkie samochody i autokary sprawdzane są przez policję turystyczną. Jeżeli wjedziemy już za bramę co jest bardzo proste, przed nami jeszcze ponad 3 kilometry jazdy do "centrum". Tam już jest prościej z komunikacją. El Gouna ma wewnętrzny, płatny system transportu autobusowego oraz można wynająć rowery, lub ryksze. W El Gounie naprawdę jest co robić. To znakomite miejsce dla wszystkich, którzy lubią spacery. El Gouna jest dużo spokojniejsza niż Hurghada. Jest niestety trochę droższa. W El Gounie jest sklep wolnocłowy. El Gouna została zaprojektowana przez twórców Euro Disneylandu Gene Batesa i Freda Couplesa. Kurort słynie z tego, że znajdują się tam luksusowe hotele, długie, 300 metrowe molo, bary, restauracje, sklepy, port dla prywatnych statków, pole golfowe, tor cartingowy, szpital, kasyno, kościół katolicki, lotnisko dla małych samolotów i wille. El Gouna to fantastyczne miejsce do uprawiania sportów wodnych, w szczególności kitesurfingu. Od grudnia do końca lutego to jedno z najlepszych miejsc na świecie gdzie można nauczyć się "latania", ale także dla bardziej zaawansowanych, by po prostu potrenować. W tym czasie panują tu wręcz idealne warunki pogodowe. Jest ciepło, woda także jest ciepła, ale wieje odpowiednio silny wiatr. Co ważne nie ma tłoku. Można do woli i w zasadzie samemu "bawić się" lataniem. Zresztą proszę obejrzeć filmy... El Gouna El Gouna El Gouna El Gouna 1/3 El Gouna El Gouna El Gouna El Gouna 1/3 El Gouna El Gouna El Gouna El Gouna 1/4 El Gouna oferuje 16 hoteli na najwyższym światowym poziomie. Do wyboru mamy 3 hotele 5 gwiazdkowe (Movenpick Resort and Spa, Sheraton Miramar Resort, Steigenberger Golf Resort), osiem hoteli czterogwiazdkowych (Club Paradisio, The Three Corners Ocean View Hotel, Dawar El Omda Hotel Sultan Bey Hotel, The Three Corners Rihana Resort, The Three Corners Rihana Inn, Fanadir Hotel Mosaique Hotel), oraz cztery hotele trzygwiazdkowe ( Arena Inn Hotel, Ali Pasha Hotel, Captain's Inn Hotel, Turtle's Inn Hotel). W El Gounie nie tylko wypoczniemy w bardzo komfortowych warunkach, ale także możemy bardzo aktywnie spędzić czas. Do dyspozycji jest wiele atrakcji. Między innymi można wędkować. Łodzie, wędki i osprzęt dostępny jest w Abydos Marina. Możemy wybrać się na wycieczkę łodzią ze szklanym dnem. Łodzie wypływają z ośrodka Fun Sport, Mangroovy Aqua Beach oraz z hoteli Steigenberger i Rihana. El Gouna słynie na całym świecie ze znakomitych warunków do windsurfingu. The Sports and Fun Aqua oferują szereg kursów windsurfingu. Centra działają w Mangroovy Beach i hotelach Steigenberger i Rihana. El Gouna oferuje jazdę na nartach wodnych. The Orange Concept oferuje kursy dla początkujących wakeboarding, narty wodne, wakeskating, wakesurfing jak również pojedyncze sesje we wszystkich dyscyplinach. W El Gounie znajduje się także Water-Ski & Wakeboard School. Szkoła zaspokaja potrzeby na wszystkich poziomach dla narciarzy wodnych - od początkujących do profesjonalistów. Dla sympatyków dużych szybkości czekają katamarany zdolne płynąć po wodzie z prędkością 26 węzłów - są stabilne, przyjazne środowisku i bardzo wygodne. Podczas wycieczki odwiedzamy rafy koralowe, gdzie można pływać, nurkować, lub po prostu odpocząć. W El Gounie znajduje się najlepsze i największe w tym rejonie świata 18-dołkowe pole golfowe. Pole słynie z nienagannych warunków do gry (zielona trawa) oraz fantastycznych widoków - z jednej strony Morze Czerwone, z drugiej góry. El Gouna jest bardzo przyjazna dla dzieci. Pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów oferowane są lekcje nurkowania, mini golfa, czy jazdy na torze kartingowym. Dla dzieci młodszych oferowane są przejażdżki na kucyku na plaży Zeytouna. El Gouna oferuje szereg usług opieki nad dziećmi. Działają: Little Gounies oraz przedszkole HoneyBee. Usługi przedszkolne i opieki nad dziećmi są dostępne w wymiarze miesięcznym, tygodniowym i dziennym. Wycieczka objazdowa po Hurghadzie "Busikiem" po Hurghadzie Hurghada z okna taksówki Wycieczka objazdowa po Hurghadzie to coś dla tych, którzy swój czas skoncentrowali na innych atrakcjach, niż zwiedzanie i chcą mieć choć ogólne pojęcie o miejscu, w którym byli przez ostatnie dni. Z wycieczki skorzystać powinny także osoby, które nie miały ochoty, lub odwagi opuścić swój hotel, , albo mieszkały w resorcie daleko od centrum miasta. Na miejscu, wycieczkę objazdową po Hurghadzie oferują tylko nieliczne biura podróży. W większości przypadków jest to usługa dla tych, którzy zaczynają, lub kończą swój objazdowy pobyt w Egipcie, lub wybrali rejs po Nilu . Chcesz zobaczyć Hurghadę a boicie się natarczywości tutejszych sprzedawców? Wybierz się na citytour wycieczkę po Hurghadzie, a spokojnie zobaczysz najciekawsze miejsca i zrobisz zakupy w miłej atmosferze. Około godziny 15.00 spod hotelu odbiera Cię busik. Z polskojęzycznym przewodnikiem jedziesz do głównej dzielnicy Hurghady, czyli Sakali. Po drodze busik zatrzymuje się przy Hotelu Sheraton oraz przy restauracji Felfela. To okazja do zrobienia zdjęć na tle panoramy Hurghady. Następnie zapraszamy na spacer po deptaku “Nowa Marina” oraz zwiedzanie największego w Hurghadzie meczetu. Niestety obecnie nie możemy wejść do środka. Po obejrzeniu meczetu następuje przejazd do dzielnicy Dahar. Tu mamy postój przy kościele koptyjskim. Jeśli nie ma akurat jakiś uroczystości wchodzimy do środka. Potem wchodzimy na tradycyjny egipski targ warzywno-owocowy (suk). Pod koniec wycieczki, zapraszamy na zakupy w zależności od Twoich potrzeb – papirusy, perfumy lub suweniry. Powrót do hotelu planowany jest około godziny 19.00. Wycieczka kosztuje 10 dolarów. Dolina Nilu dolina nilu Od Fayoum do Hermopolis Fayoum - leży po zachodniej stronie Nilu, kilka kilometrów na południe od Abusir. Do tutejszych monumentów należą zespoły piramid. Fayoum jest największą egipska oazą. Miasto otoczone jest płaskowyżami i "otula" starożytne jezioro Qarun, które zasilane jest wodami Nilu poprzez rzekę Józefa (bahr Yusuf). Zespół kanałów utworzony został przez faraona Amenemhata III z 12 dynastii. Pośród pamiątek po czasach faraonów znajduje się tutaj Piramida Hawara wzniesiona przez Amenemhata III, Piramida Al-Lahoun, oraz ruiny Piramidy Amenemhata III, a także Obelisk Senousert, który znajduje się przy wjeździe do Fayoum. Warto zobaczyć również Świątynię Medinet Madi z czasów XII dynastii, małą Świątynię Qasr Al Sagha, która leży na północ od jeziora, oraz Kiman Fares - oryginalne miasto starożytne. Od Asyut do Dandary Asyut - to miasto chrześcijańsko-koptyjskie zamieszkane przez ponad 400 tysięcy osób. To najważniejsze miasto Górnego Egiptu. To bardzo ważny ośrodek akademicki. W Asyut działa jedna z najważniejszych uczelni - Uniwersytet w Asyut. Pierwsza społeczność osiadła tutaj za czasów faraonów i nazywała się Syut. Później otrzymała nazwę Lycopolis, tworząc oddzielny, lokalny dialekt w czasach grecko-rzymskich zwany Lykopolitan. Przez pewien czas Asyut był stolicą Egiptu, jednak oddano ten przywilej Tebom w okresie Nowego Królestwa. Jednym z najbardziej wartościowych skarbów miasta jest główny obszar wykopalisk archeologicznych w grobowcach z Asyut, znajdujących się na zachodzie miasta. Grobowce zostały wycięte w skale gór i uznaje się, że zawierają one także szczątki faraonów IX, X i XII dynastii. Inne starożytne miejsce wokół miasta to grobowce Hair Rocky zawierające szczątki księżniczki z Ousseia, Beir El Gabrawy w Abnub - gdzie grobowce znajdują się w klasztorze, oraz nekropolia Deir El-Berscha, która była ważnym cmentarzem w Środkowym Królestwie, gdzie grzebani byli arystokraci i rządzący. Aby zobaczyć starożytne monumenty należy się udać bardziej na północ do miasta Karanis. Znajdują się tam świątynie, rzymskie łaźnie, oraz pozostałości po kulturze koptyjskiej, arabskiej, ptolomejskiej, ruiny Demlet al-Sesea, gdzie znajdują się pozostałości greckiej świątyni, w której są dekoracyjne rzeźby, oraz inskrypcje. Koniecznie należy odwiedzić piramidę w Meidum, przepiękną strukturę schodkową zbudowaną dla ostatniego z faraonów III dynastii Hunów. Fayoum w swojej historii było zamieszkałe zarówno przez chrześcijan jak i wyznawców islamu. Pozostały po nich liczne kościoły i meczety. Najznakomitszym przykładem jest klasztor Al-Azab w wiosce Al-Azab, który znajduje się na południe od miasta i zawiera fascynujące muzeum kultury koptyjskiej. Znajduje się tu także klasztor Al-Malah, oraz islamski monument - meczet Quaitbay powstanie którego datuje się na okres panowania mameluków i posiada zachwycającą mównicę wyłożoną kością słoniową, oraz "zawieszony" meczet nazywany tak, ponieważ jest on zbudowany na zboczu wzgórza w okresie otomańskim. Podróżując na południe wzdłuż Nilu mija się małe miasteczko Beni Suef, które słynie z wyrobu bawełny, oraz oradycyjną wioskę Beni Mazar. Następnie dociera się do przepięknego miasteczka El Minya. El Minya - leży w północnej części Górnego Egiptu i jest stolicą okręgu Minya. Jest to wielki obszar na zachodnim brzegu Nilu znany dzięki przemysłowi bawełniarskiemu. Kupcy zamieszkujący te obszary wybudowali domy w stylu włoskim, które przetrwały do dziś. Dzięki bulwarowi i licznym pałacom, oraz monumentom z czasów faraonów, grecko-rzymskich, bizantyjskich, koptyjskich i islamskich El Minya jest miejscem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Hermopolis - tuż obok miasta znajdują się świątynie zbudowane przez kobiety faraonów - Hatszepsut, oraz Thutmosis III, wraz z grobami faraonów w Deir El Barsha i ruinami miasta, oraz grobami z tego okresu w Tell Al-Amarna. Mówi się, że jest to były dom faraona Akhenatona i jego żony słynnej Nefretete. W Mallawi, wzdłuż brzegu Nilu możemy zobaczyć ruiny grecko-rzymskiej stolicy, gdzie nadal można zaobserwować ruiny bazyliki w stylu Akropolu. W końcu dotrzemy do ważnego miejsca Hermopolis, lub Tuna El Gebel jak nazywana jest przez ludność miejscową. Na południe od Asyut znajduje się klasztor Al Muhharaq, w którym znajduje się kościół noszący imię Dziewicy Maryi. Uważa się, że to właśnie tutaj Święta Rodzina zatrzymała się podczas swojej podróży do Egiptu. Panuje powszechne przekonanie, że Kamień z ołtarza jest "tym kamieniem", którego Święta Rodzina używała do zasłaniania wejścia do jaskini, w której mieszkała. W czasach bardziej współczesnych Asyut stał się znany z tego, iż znajdował się na końcu trasy karawany z Sudanu, w rezultacie czego miasto stało się głównym ośrodkiem handlu niewolnikami w Egipcie. Obecnie dominuje tu przemysł bawełniany i dywanowy. Miasto posiada zaporę wodną wybudowaną pod koniec 1800 roku, która reguluje stan wody na Nilu. Ważnym miejscem w Asyut jest pierwszy sierociniec w Egipcie założony przez amerykańską chrześcijankę Lilianę Trasher. Obecnie jest to jeden z największych sierocińców na świecie. Suhag - na południe od Asyut znajduje się miasto Suhag gdzie odkryto w XIX wieku grobowce Abrydos. Uważa się, że spoczywają tu władcy z I i II dynastii. Można tu zobaczyć świątynie Seti I, monument upamiętniający wielkiego króla Setha I, a także światynię Ramzesa I. W Suhag znajduje się wiele kościołów i klasztorów. Najpiękniejszym jest Biały Klasztor zwany inaczej Deir al-Abiad, w którym znajduje się kościół wybudowany w V wieku. Dandara - jest klejnotem w koronie na tym obszarze wokół Nilu. Znajduje się na granicy z pustynią i oferuje jedne z najlepiej zachowanych Świątyń w Egipcie. Ogromny kompleks Świątyń w Dandarze, łącznie ze Świątynią Hathar były ukryte pod piaskiem aż do XIX wieku. Znajdujące się tu budowle datowane są na czasy ptolomejskie, jednak znajdują się tu także formy grecko-rzymskiej architektury. źródło: www.egypt.travel Rejs po Nilu Jest wiele sposobów żeglowania po Nilu. Można wziąć udział w kilkugodzinnym rejsie na statku wycieczkowym, lub na feluce - małej drewnianej łódce żaglowej. Można także wybrać się na kilkudniowy rejs na jednym ze statków wycieczkowych, lub jednym z odnowionych parowców. Wiele z nich to luksusowe jednostki spełniające pięciogwiazdkowe standardy. Zazwyczaj rejs rozpoczyna się w Asuanie. Można wykupić luksusowy rejs do Abu Simbel, lub skierować się na północ w stronę Luxoru. Następnie można popłynąć do Com Ombo, gdzie zobaczymy świątynię Sobka i Hareoris. Dalsza część rejsu prowadzi do Edfu, ale można płynąć dalej, aby zwiedzić świątynię Horusa i do Esny i świątynię Khunum. Rejs można zakończyć w Luxorze. Niektóre rejsy rozpoczynają się w Luxorze, w związku z tym trasa rejsu jest odwrócona. Bardzo popularne są wycieczki dwutygodniowe. Plan rejsu może wyglądać tak: 1. dzień: Przylot do Hurghady. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 2. dzień: Wypoczynek w wybranym hotelu. 3. dzień: Wcześnie rano wyjazd do Luksoru (4 godziny jazdy). Zwiedzanie zespołu świątyń w Karnaku. Po południu zakwaterowanie na statku. Po kolacji wycieczka „Egipskie Impresje”– przejażdżka dorożkami przez bulwar – Corniche, zwiedzanie luksorskiego suku pełnego kramów, straganów oraz sklepików. Nocleg na statku. 4. dzień: Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej Madinat Habu i Dajr Al – Madina. Podczas wycieczki zwiedzanie Madinat Habu – świątyni grobowej Ramzesa III, najlepiej zachowanego zabytku tego typu; Dajr Al – Madina – miejsce zamieszkiwane przez robotników zatrudnionych przy budowie królewskich grobowców w Dolinie Królów oraz Dom Howarda Cartera, odkrywcy grobowca Tutanchamona. Powrót na statek, rejs do Edfu, przekroczenie śluzy w Esna. 5. dzień: Zwiedzanie świątyni w Edfu – miejsca kultu Horusa, boga nieba i opiekuna egipskiej monarchii. Jest to druga, co do wielkości świątynia spośród wszystkich zachowanych w Egipcie. Powrót na statek, rejs do Com Ombo wzdłuż urodzajnych brzegów Nilu. 6. dzień: Zwiedzanie Wielkiej Tamy Asuańskiej regulującej bieg Nilu, uważanej za jeden z technicznych cudów XX wieku oraz niedokończonego obelisku królowej Hatszepsut. Powrót na statek. Dzień wolny w Asuanie – możliwość spaceru po słynnym targu arabskim oraz asuańskiej promenadzie lub możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej – spacer po wyspie botanicznej, zwiedzanie nubijskiego domu oraz szkoły. Powrót na statek. Po kolacji wieczór nubijski. 7 dzień: Pobyt w Asuanie, czas wolny na odpoczynek lub możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej do słynnego zespołu świątyń w Abu Simbel, stanowiącego w chwili obecnej jeden z najistotniejszych zabytków Egiptu. Po południu rejs do Com Ombo. Następnie wizyta w zespole świątyń w Com Ombo, poświęconym dwóm triadom boskim. Po kolacji rejs do Luxoru. 8. dzień: Rejs z Edfu do Luxoru. 9. dzień: Zwiedzanie zachodniego brzegu Nilu - słynna Dolina Królów – miejsce spoczynku królów Egiptu w okresie od XVIII do XX dynastii – możliwość wejścia do grobowca Tutanchamona, zwiedzanie Kolosów Memnona, doliny Deir El Bahari z majestatyczną świątynią Hatszepsut. Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej „ Światło i Dźwięk” w Karnaku. 10-14. dzień: Wykwaterowanie z hotelu, transfer do Hurghady, kontynuacja części pobytowej w wybranym hotelu. 15. dzień: wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko i powrót do Polski. asuan Atrakcje Asuan w Egipcie Asuan leży przy pierwszej katarakcie Nilu. Miasto znajduje się po wschodniej stronie rzeki oraz na dwóch wysepkach. Po zachodniej stronie Nilu znajduje się klasztor Św. Szymona, mauzoleum Aba Kham i grobowce arystokracji. Asuan leży w miejscu, gdzie spotyka się pustynia zachodnia ze wschodnią na północ od jeziora Masser. Asuan jest miastem handlowym. Jego starożytna nazwa Swemet oznaczała "handlowy". Uważa się, że w Asuan powstała pierwsza społeczność Egipska. Jako Swemet, miasto (wtedy najbardziej wysunięte na południe) odgrywało ważną rolę w ochronie Egiptu przed najeźdźcami i obronie południowych granic w czasach dynastii faraonów. Uważa się także, iż to właśnie stąd dostarczana była skała do budowania świątyń, kolumn i obelisków, łącznie z piramidami w Gizie. Asuan to miasto bardzo "zielone" z drzewami palmowymi i tropikalnymi ogrodami rosnącymi w najszerszym miejscu Nilu. Znajdują się tu wyspy, najważniejsze to wyspa Kitchenera, oraz Elefantyna. Wyspa Kitchenera znajduje się pośrodku rzeki. Została podarowana Lordowi Kitchenerowi w podzięce za jego usługi w czasie Kampanii Sudańskiej w latach 1896-1898. Lord Kitchener stworzył wyspę wypełnioną fantastycznymi drzewami i roślinnością, którą obecnie z powodzeniem można nazwać ogrodem botanicznym. Wiele gatunków roślin zostało sprowadzonych z różnych zakątków świata, łącznie z ogromnymi palmami. Znacznie większa jest wyspa Elefantyna (w czasach starożytnych służyła jako fort broniący miasto). Stanowiła południową granicę z Nubią. W Asuanie znajdują się pozostałości po świątyni poświęconej Chnum - to bóg katarakt o baraniej głowie datowane na okres Starego Królestwa. Można tutaj zwiedzić Muzeum Asuańskie, w którym znajdują się artefakty z czasów grecko-rzymskich, oraz zobaczyć jeden z najstarszych nilometrów (przyrząd używany do ustalania poziomu wody w Nilu). W Asuan mieszkali Nubijczycy, znani ze swojego zamiłowania do festiwali i kolorowych ubrań. Uważa się, że to właśnie w Asuan żyła pierwsza cywilizacja nubijska w roku około 2000 p. n. e. Do Asuan dostaniemy się samochodem, lub autokarem, samolotem, koleją (pociągi ekspresowe i kuszetki). Asuan jest popularnym punktem startowym statków wycieczkowych. Asuan oferuje programy zwiedzania obejmujące Wysoką Tamę, niedokończony obelisk, oraz Świątynię Philae, a także żeglowanie z Fleccą. W Asuan warto zobaczyć wielki bazar, pokaz "światło-dźwięk" w Philae, oraz Muzeum Cywilizacji Nubijskiej. źródło: www.egypt.travel Północny Egipt - czyli wybrzeże Morza Śródziemnego Egipt na północy posiada nieregularną linię brzegową z wieloma zatokami i długimi plażami. Wybrzeże rozciąga się od Sallum - ostatniego miasta przed granicą z Libią, poprzez Marsa Matruh, El-Alamain, Alexandrię i dalej poprzez Rossetę, aż po Diamettę i Port Said. Marsa Matruh - leży 290 kilometrów od Alexandrii. Miejsce to jest niezwykle popularne wśród Egipcjan. Miasto posiada siedmiokilometrową plażę z białym piaskiem. Plaża osłonięta jest naszyjnikiem naturalnych skał trasowych. Znajduje się tu słynna Plaża Kleopatry, która znajduje się po zachodniej stronie miasta. Inne plaże to Raas Al-Hakma, Al-Abyad i Aquiba. Za założyciela Marsa Matruh uznawany jest Aleksander Wielki, który podczas swojej wyprawy do Oazy Siwa złożył je w hołdzie Amonowi. Kolejną atrakcją do zwiedzania jest Świątynia Koptyjska i Muzeum Rommla, stworzone we wnętrzu jaskini, uznawanej za miejsce, gdzie Erwin Rommel, niemiecki dowódca miał swoją kwaterę główną. W muzeum wystawiona jest broń z tego okresu, oraz rzeczy osobiste feldmarszałka. polnocny egipt El-Alamein znajduje się 200 kilometrów od Marsa Matruh. Najlepiej jest znana jako miasto, które odegrało ważna rolę podczas II wojny światowej. Można tu zobaczyć muzeum wojenne upamiętniające bitwy, które zmieniły kampanię na korzyść Aliantów, jak również Wojenny Cmentarz Wspólnoty z bronią i sprzętami poświęconymi wojskom greckim, południowoafrykańskim, australijskim i nowozelandzkim, które walczyły po stronie brytyjskiej, oraz cmentarz upamiętniający męstwo żołnierzy włoskich i niemieckich. W El-Alamein miały miejsce dwie bitwy. Pierwsza w lipcu 1942 roku, gdy alianci bez powodzenia zaatakowali Alexandrię, a druga, gdy VIII armia brytyjskiego generała Montgomerego stoczyła bitwę z wojskami Rommla, które zostały zmuszone do odwrotu w stronę Tunezji. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powiedział o tych bitwach "Przed Alamein nie było zwycięzców, a po nim nie było przegranych". Idąc wzdłuż wybrzeża mijamy drogę na Abu Mina i jej piękny Klasztor Koptyjski Abu Mina. Klasztor wybudowany jest w miejscu starożytnej bazyliki i jest miejscem Światowego Dziedzictwa Kultury. Rosetta (Rashid) leży około 60 kilometrów na wschód od Alexandrii. Historia Rosetty rozpoczęła się w roku 800, gdy założył ją Ibn Tulun (muzułmański gubernator Egiptu). Znana jest z pięknych willi w stylu otomańskim. To właśnie tutaj odnaleziono kamień Rosetty w 1799 roku. Egipska kamienna płyta z epoki ptolomejskiej "Kamien Rosetty" to klucz do odszyfrowania hieroglifów. Podróż po wybrzeżu kończymy w Damiecie i Port Said, ruchliwych portach i Kanale Sueskim. źródło: www.egypt.travel Atrakcje Abu Simbel w Egipcie Abu Simbel jest słynne na całym świecie dzięki dwom wspaniałym świątyniom, które zostały wycięte w skałach na zboczu góry w około XIII wieku p. n. e. Znajdują się ona na liście UNESCO i są znane jako pomniki nubijskie poświęcone bogom słońca Amonowi i Re Horachte, oraz bogowi sztuki i rzemiosł Ptahowi. Zostały wybudowane, aby uhonorować Ramzesa II. Kiedy została wybudowana nowa tama regulująca wody Nilu i utworzono jezioro Nasera wzrastający poziom Nilu groził ich podtopieniem. Świątynie zostały przeniesione wyżej ponad lustro wody. Świątynie zostały ustawione w taki sposób, aby posągi patrzyły ponad wodą, tak jak to robiły przez wieki. Świątynie są dosłownie wykrojone ze stoków. Świątynie znane jako Wielka Świątynia Ramzesa II i Mniejsza Świątynia Nefertari powstały w czasach panowania Ramzesa II. Jak głosi legenda faraon chciał na wieki upamiętnić czasy swoich rządów, oraz królowej Nefertari. Zwycięstwo w bitwie pod Kadesz stworzyło doskonałą okazję do zbudowania kompleksu świątyń. Uznaje się, że prace rozpoczęły się od budowy wielkiej świątyni w połowie 1200 roku p. n. e. i trwały 20 lat. Wejścia do większej świątyni strzegą cztery olbrzymie posągi przedstawiające Ramzesa II na których wyraźnie widać, że nosi on podwójną koronę Górnego i Dolnego Egiptu.Są to kolosy o wysokości 20 metrów. Wewnątrz kompleksu znajdują się malunki scen bitewnych upamiętniające zwycięską walkę Ramzesa II w bitwie pod Kadesz. W skład kompleksu wchodzą także inne posągi poświęcone Nefertari, oraz synom i córkom Ramzesa II, oraz bóstw którym świątynia jest poświęcona. Świątynia została zbudowana na wschodnio-zachodnim zboczu, w związku z tym wczesnym rankiem słońce dociera do jej wnętrza i oświetla niektóre z posągów. Widać to szczególnie 22 lutego i w październiku każdego roku. Mniejsza świątynia Nefertari (czasem nazywana świątynią Hathor) znajduje się w odległości około 50 metrów. Zdobią ją przepiękne malowidła Ramzesa i jego żony składający ofiary bogom. źródło: www.egypt.travel Egipski kult słońca Dla człowieka żyjącego w starożytnym Egipcie, słońce i jego blask zawsze pełniło, oprócz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa czy funkcji rozświetlającej przestrzeń, także bardzo ważną funkcję sakralną. Od szeregu wieków architekturze związanej z wyznawaniem kultu, architekturze sakralnej reprezentowanej przez jej kluczowe obiekty - świątynie - przypisuje się najważniejsze znaczenie społeczne pośród innych budowli architektonicznych. Przeznaczeniem świątyni nie jest tylko funkcjonowanie jako miejsce zgromadzeń, lecz także miejsce spotkania człowieka z Istotą Najważniejszą. ma ono być oazą spokoju, miejscem, w którym spływająca na wiernych łaska przemienia ich wewnętrznie. W perspektywie historycznej można stwierdzić, że najsilniej na człowieka oddziaływały świątynie staroegipskie i katedry średniowieczne. Jego zadaniem było kreowanie stanów emocjonalnych w gronie uczestników sprawowanego kultu. Jak twierdzi Marcin Zagórny, światło lub mrok przejmowały role bóstwa, równocześnie rozdzielając wyraźnie sferę sacrum od sfery profanum. Manipulowanie światłem, umocowanie symboliczne, uświęcało miejsce doznań. W Egipcie, w starożytnej świątyni, zaciemniano miejsce najświętsze, natomiast doświetlano sferę profanum. Jak twierdzi wspomniany autor, im wyższy stopień uświęcenia miejsca, tym stawało się ono fizycznie ciemniejsze. Zasada ta znajduje swój najpełniejszy wyraz w świątyni grobowej, czyli w pogrążonej w mroku piramidzie. Świątynia Abu Simbel w Dolinie Królów reprezentuje wyjątkowy przykład budowli uwidaczniającej perfekcyjne operowanie światłem w celach kultowych. Pochowano w niej faraona Ramzesa II. Obiekt ten składa się z trzech wyciosanych w masywie skalnym pomieszczeń, które są ze sobą połączone. Do wnętrza świątyni wchodziło się jednym otworem wejściowym. Prowadził od do pierwszej komory. Ta pierwsza komora połączona była z dziedzińcem. Jest ona najmocniej doświetlona, co oznacza obszar najmniej uświęcony. Usytuowane są tutaj posągi Ozyrysa, o wysokości około 10 metrów każdy. Są to symboliczni strażnicy chroniący wejścia do następnych dwóch komór. Kolejna komora jest już słabiej oświetlona, co, według Zagórnego, oznacza obszar nieco bardziej uświęcony. Ostatnia komora, która mieści się na samym końcu, jest salą grobową i jako taka jest miejscem o najwyższym stopniu uświęcenia. jest ona mniejsza od pozostałych, co sprawia, iż fizycznie staje się niejako przestrzennym apogeum kultowego dramatu. Owo miejsce tonie w mroku. W komorze znajdują się umieszczone naprzeciw wejścia cztery posągi: Ramzesa II, Ra, Hemarkhisa i Ptaha. Opisana wyżej świątynia grobowa Abu Simbel stanowi wybitny przykład reżyserii, która w celach kultowych używa światła. jedynie w dwóch krótkich momentach w cyklu rocznym, wyznaczających słoneczne przesilenie, o konkretnej godzinie promienie słoneczne drogą wyznaczonej osi wędrowały kolejno przez następujące po sobie komory, dochodząc w końcu do sanktuarium. Jeden z posągów nigdy nie zostaje rozświetlony. Jest to posąg Ptaha. Pozostaje nieustannie w mroku. Jest to zabieg świadomy i celowy, bowiem Ptah będąc bogiem świata umarłych, jest jednocześnie władcą krainy ciemności. jak twierdzi badacz Marcin Zagórny, to niezwykłe zjawisko, obserwowane jedynie przez nielicznych, stanowi jedno z najwybitniejszych zaprojektowanych działań światłem w historii architektury. Biorąc pod uwagę skalę trudności technicznych, przed jakimi stali projektanci, tym bardziej należy im się uznanie za niewiarygodną dokładność w określeniu kąta usytuowania świątyni w stosunku do stron świata. Mając świadomość, jak trudne było to zadanie kilka tysięcy lat temu, warto wspomnieć, iż w połowie XX wieku, ze względu na budowę Wysokiej Tamy Asuańskiej, przeniesiono budowlę na wyższy poziom gruntu. Pomimo dysponowania przez inżynierów nowoczesna techniką, popełniono niewielki błąd w kacie nachylenia świątyni. Wystarczyło to, aby w wyniku tej nieścisłości przesunąć o jeden dzień kulminacyjny dzień dramatu, wyznaczony astronomicznym przesileniem. Opisane działanie światła w przeszłości było widoczne do momentu pochowania faraona. Po jego śmierci świątynie grobową pochłaniał mrok, gdyż zasypywano ja piachem. W egipskim budownictwie sakralnym "odwrócenie świetlnego porządku" było prawdopodobnie pochodną faktu, iż w tym rejonie geograficznym palącego słońca zawsze było ponad miarę. W tym kontekście jego brak, cień, chłód miały większą wartość. Były więc bliżej sacrum. Bóstwo tamtych czasów identyfikowano z czymś groźnym,. tajemniczym, czego nie sposób ogarnąć wiedzą. Był tylko mrok niewiedzy. W tradycyjnej orientacji świątyń egipskich na kierunku wschód zachód, o świcie słońce ukazywało się nad wierzchołkiem świątynnej bramy, sprawiając wrażenie, iż wychodzi na nieboskłon z samego wnętrza świątyni, jako bóstwo z własnego domu, pisze Andrzej Niwiński. Spotykane w literaturze przedmiotu określenie dom boży, w stosunku do egipskiej świątyni, wydaje się w pełni uzasadnione. W owych czasach władca, faraon uznawany był za największego boga, a miejsce, w którym na stałe przebywał - pałac - traktowane było jak sanktuarium. Egipskie wierzenia przekonywały, że życie doczesne jest krótkie i nietrwałe, jedynie życie duchowe trwa wiecznie. W związku z tak pojmowaną teologią, budownictwo mające służyć celom duchowym, musiało być trwałe. Powyższą ideę reprezentowały świątynia i grobowiec. Grobowiec stał się dla starożytnych Egipcjan bramą do życia a świątynia 0 siedzibą bóstwa. Starożytne państwo egipskie przestało istnieć, piramidy i świątynie trwają w piaskach pustyni i w palącym słońcu, będąc źródłem podziwu dla kunsztu ich budowniczych i siły ducha społeczeństwa, które potrafiło stworzyć skromnymi środkami technicznymi takie pomniki, świadectwa swojej duchowości zaliczane do cudów świata. Piramidy były początkowo pokryte jasnym licowaniem z kamienia wapiennego, tworzącego czysto białe ściany. Szczyty wieńczyły pozłacane piramidiony, ostrosłupy, intensywnie odbijające promienie słoneczne i tym samym podkreślające mistyczny związek zmarłego faraona z bogiem słońca Re. Ten zabieg architektoniczny nadawał nekropolii olśniewający wyraz. W czasie, gdy powracająca do świątyni egipskiej procesja religijna znalazła się na dziedzińcu, zatrzymywano się, by odprawić ostatnie rytuały i pożegnać bóstwo, pisze Nowiński. Składano prawdopodobnie wówczas ofiary i recytowano hymny do zachodzącego słońca. Dziedzińce były tradycyjnie otoczone kolumnami, pomiędzy którymi przechodziła procesja. Niekiedy jednak do tego celu wyznaczano specjalny, drugi dziedziniec, n który mogli dostać się jedynie wyselekcjonowani staranie uczestnicy ceremonii. Do sali hypostylowej poza kapłanami mogli dostać się tylko nieliczni. było to możliwe w trakcie święta. Od tego miejsca im dalej w głąb świątyni pomieszczenia stawały się niższe, jego posadzka znajdowała się na wyższym poziomie a światła docierało stopniowo coraz mniej. W znajdującym się w głębi sanktuarium było juz zupełnie ciemno. Ta atmosfera tajemniczości i, jak pisze Niwiński, swoistej intymności była wyrazem wymagań liturgicznych. Do miejsca świętego świętych w praktyce miał dostęp tylko jeden człowiek. Nieopodal od sanktuarium znajdowały się schody prowadzące na dach, gdzie kultowy posąg był ustawiany o poranku w dniu egipskiego Nowego Roku. W tym miejscu znajdowało się prawdopodobnie sanktuarium słoneczne, zwane Domem Re na Dachu Domu Amona. Re - bóstwo słońca, podróżujące barką po nieboskłonie od wschodu do zachodu, było według staroegipskich wierzeń stwórcą bogów i ludzi. jak zgodnie twierdzą Jadwiga Lipińska i Marek Marciniak, koncepcja tego boga jest stosunkowo stara w religii egipskiej. Sądzi się, że powstała ona dopiero za panowania pierwszych dynastii, a etapy jej prześledzić możemy do czasów V dynastii, gdy Re został opatrzony zaszczytnym tytułem króla bogów. W czasach XVIII dynastii syn króla Amenhotepa III, Echnaton, sprawujący godność arcykapłana Re w Heliopolis, po dojściu do władzy zreformował na pewien okres religię egipską, wprowadzając powszechnie obowiązujący kult boga słońca Atona. Wprowadzona przez Amenhotepa IV Echnatona monoteistyczna doktryna religijna była na swój sposób rewolucją religijną. Władca sięgnął do dziedzictwa dawniejszych kultów solarnych. Faraon zerwał z tradycją antropomorfizacji oraz zoomorfizacji w przedstawianiu postaci bóstwa, twierdzi Roksana Małek. Widzialną postacią Atona stała się teraz tarcza słoneczna z wychodzącymi z niej promieniami zakończonymi dłońmi. Ten doktrynalny zabieg sprawił ograniczenie wpływu kapłanów w państwie. Odtąd wyłącznym pośrednikiem między poddanymi a bóstwem stał się faraon piastujący funkcje najwyższego kapłana. Pośród wielkich ośrodków religijnych starożytnego Egiptu wyjątkowe miejsce zajmowało miasto, któremu Grecy nadali nazwę Heliopolis - Miasto Słońca. WS III tysiącleciu p. n. e. Heliopolis zaczęło stanowić ośrodek kultu boga słońca i stwórcy świata. Boga tego symbolizował obelisk. Heliopolis uległo zagładzie. jego teren wyznacza dziś tylko jeden obelisk wzniesiony w XX wieku p. n. e. Kilka z tamtejszych obelisków zachowało się do dzisiaj. Tzw. Iły Kleopatry ustawione są w Londynie, w Central parku w Nowym Jorku, oraz w Rzymie. Zaostrzony na końcu monolit był symbolem dla czcicieli słońca. Pierwsze poranne promienie padały na wypolerowany, pokryty złotą blachą wierzchołek każdego dnia. tekst: Jerzy Walkowiak, Egipt Exclusive Západní riviéra Rudého moře Západní riviéra Rudého moře se rozprostírá přes 1500 kilometrů na západním pobřeží Rudého moře, od Suezského průplavu po Bir Shalatein. Podél Na riviéře jsou letiště, dálnice, hotely, restaurace, nákupní centra, pláže a vše, co potřebují nároční turisté z celého světa. Široká škála možností trávení času na Riviéře se nedá srovnat s žádným jiným místem na světě. Jedinečné korálové útesy, široké písečné pláže, teplé a modré vody Rudého moře, krásné počasí prakticky po celý rok dělají ze Západní rudomořské riviéry vysněnou destinaci pro každého. Jsou zde obrovská letoviska přikládají důležitost až po pohodlí turistů a kvalitu nabízených služeb, od klimatizovaných pokojů, přes SPA procedury až po kvalitní pokrmy a nápoje. Při pobytu na Západní riviéře Rudého moře to můžete zažít jak kouzlo moře, tak kultura díky krátké vzdálenosti do takových měst jako Luxor, Asuán nebo Káhira. Lety místních aerolinek jsou snadno dostupné a relativně levné a cesty po zemi poskytují příležitost obdivovat úžasnou krajinu. Hledáte odpočinek na pláži a šílenství na diskotékách a restauracích, nebo aktivní odpočinek, potápění, surfování či rybaření, nebo konečně návštěvu starověkých měst – egyptská Rudomořská riviéra čeká a blíže než Myslíš. Ismailia, Ain Sukhana, Za'farana Ismailia - hlavní město Suezského průplavu se nachází na jeho západním pobřeží 120 kilometrů od Káhira. Je známé jako město zahrad a květin. Vyvinul se při stavbě Suezského průplavu. Výsledkem je, že město má charakteristický koloniální styl 19. století s budovami v britském a francouzském stylu. V současnosti je Ismailia oblíbená díky svému napojení na slavný kanál a své fascinující historii turistická destinace pro bohatí lidé z Káhiry, mnohé z nich zde mají své vlastní domy a byty. Ismailia je město kontrastů, s neskutečnými obrovskými loděmi proplouvajícími Suezským průplavem, romantickým bulvár podél kanálu sladké vody po rušném kanálu živý trh. Ain Sukhna (horký pramen) - táhne se v délce 60 kilometrů pobřeží Suezského zálivu a je nejbližším letoviskem Káhiry. Dalším lákadlem je Porto El Sukhna – nový resort s velmi známým golfovým hřištěm a SPA. Ain Sukhna je známé jako centrum hlubinného rybolovu, zatímco Za'farana je jedním z nejlepších míst pro potápění a kitesurfing. Nedaleko Za'faran jsou kláštery sv. Pavla a sv. Anthony. Svatý. Anthony jde o nejstarší fungující zařízení tohoto typu na světě. Protože Ain Sukhana je pouze rozvíjejícím se turistickým regionem je příliš levnější než například Hurghada nebo Safaga. Je však třeba připomenout, že nejvíce turisté jsou zde Egypťané. Safaga Safaga se nachází 53 kilometrů od Hurghady. Je to starobylý mořský přístav známý pro svůj čistý vzduch, černé písečné duny a termální prameny. Město si vydobylo pověst lázeňského a wellness resortu. Safaga je také oblíbenou destinací pro milovníky windsurfingu, kitesurfingu a potápění. Mělké vody u pobřeží města jsou velmi slané, díky čemuž je velmi snadné se naučit plavat na prkně. Safaga si zachovala mnoho ze své původní starobylé barvy a atmosféry, proto zde turisté najdou místní obchody a trhy prodávající suvenýry i tradiční zboží, jako je koření a řemeslné výrobky. Safaga také nabízí skvělá místa pro potápění. Korálové útesy jsou neporušené. Najdou moje maličkost zde místa pro nízké, střední a pokročilé potápěče. Ve městě jsou potápěčské školy. Odvážlivci se mohou zúčastnit celodenních výletů do pouště auty nebo čtyřkolkami. 40 kilometrů od Safagy se nachází Mons Claudianus – starořímský žulový komplex pevností. Uprostřed Safaga Bay je malý ostrov Tobia o písečném břehu. Hotely, potápěčská centra nabízejí jednodenní výlety na ostrov. Nachází se poblíž města Safaga také laguna Ras Abu Soma. Díky molu je dobře dostupný ze břehu. Velmi často v V této oblasti můžete potkat murény, můry, klauny a chobotnice. Safaga nabízí skvělá místa pro potápění, windsurfing, kitesurfing, pouštní výlety a relaxační atmosféru a je ideální destinací pro ty, kteří preferují svou dovolenou. umlčet a mír. Al Quseir Al Quseir se nachází 85 kilometrů jižně od Safaga. Podle již více než 4 000 let je využíván jako obchodní přístav. Bylo to jedno z prvních měst v Egyptě. Město je na konci nejkratší trasy mezi Nilem a Riviérou Rudého moře. Turisté hledající stopy starověké civilizace zde najdou mnoho míst k návštěvě. Jsou nalezeny pozůstatky římského přístavu Myos Hormos 8 kilometrů od města. Můžete si prohlédnout bývalé přístavní budovy, stejně jako římské vázy a artefakty roztroušené po okolí. Na útesech v údolí Wadi Hammamat existuje 200 hieroglyfických tabulek. Mají mnoho těchto desek 4 tisíce let staré a ukazují tradiční rákosové lodě plující po Nilu. Velký vliv na vzhled města měla také osmanská éra. Pevnost sultána Selima, vládce Egypta v 16. století, byla vojenská pevnost chránící přístav před nájezdníky a poutníky cestujícími do Mekky. Obnovenou pevnost lze navštívit. Po osmanském období odešel napoleonský čas a vláda Britského impéria (okupujícího přístav). sama o sobě je rozmanitou architekturou z obou období, s mnoha budovami z 19. století mísícími britský, francouzský a islámský styl a Římský. Al Quseir nabízí skvělé hotely, jako je Movenpick, Flamenco Beach Resort a Utopia Beach, stejně jako Mangrove Bay Resort a Fanadir. Korálové útesy Al Quseir jsou rozmanité s rozptýlenými vrcholy, tunely, komíny, výchozy a jeskyněmi. Setkat se můžete zde murény, perutýni, parmice, proměnlivé okraje, píštěl a kanice, stejně jako jitrocel, krevety a olihně. Vody kolem Al Quseir jsou bezpochyby jednou z nejlepších potápěčských lokalit na Rudé riviéře. možná na světě. Přístav Ghalib Legenda o Port Ghalib praví, že na přelomu 1. a 2. století mladý muž jménem Ghalib zřídil přístav pro své obchodní lodě poté, co jeho rival v rukou jeho milované zabránil jeho obchodním lodím kotvit v přístavu Aidhab. Poté, co byl přístav postaven, se jej konkurent pokusil zničit odesláním flotily válečných lodí. Podle legendy se v době útoku objevila flotila duchů a zahnala útočníky pryč, což umožnilo přístavu Ghalib vzkvétat. Ghalib se samozřejmě oženil se svou milovanou. Do přístavu Ghalib je to 5 minut Mezinárodní letiště Marsa Alam a dvě a půl hodiny jízdy do Údolí králů. Město je luxusním turistickým letoviskem útočiště pro lodě a jachty. Jsou ve městě existují plážové hotely nabízející SPA a wellness procedury. Samotný přístav je ústředním bodem Port Ghalib. Marina je moderní a plně přizpůsobená všem potřebám a má prostor pro více než tisíc velkých jachet. Resort se protahuje podle v blízkosti 4 km dlouhého písečného pobřeží Rudého moře. Má centrum s promenádou, obchody, butiky, kavárnami a restauracemi. Na přímořském bulváru (roztahování podle přístavy) se nacházejí obchody, restaurace a kavárny. Další dveře za bulvárem na hlavní lodi chán je tradiční egyptský trh. Přístav Ghalib nabízí turistům vodní sporty, jako je jízda na kajaku, vodní skútry, windsurfing, parasailing, wakeboarding, plachtění, potápění, podvodní fotografování, šnorchlování a delfíní safari, stejně jako hlubinný rybolov, banány a projížďky na kolech. Na souši nabízí Port Ghalib projížďky na velbloudech, motokros, čtyřkolky, paintball, lezení po skalách a zip-lining. V Hotelové resorty mohou využívat bazény a tenisové kurty jízdní kola. Pro nejmenší nabízí Port Ghalib kluby. Lulee Kids Camp nabízí aktivní volnočasový program pod dohledem opatrovníka. Připravena je zábava jako honba za pokladem, opičí háj, minigolf, trampolíny, nafukovací čluny, bowling, nafukovací skákací a posuvné předměty. Přístav Ghalib má dvě pláže. Jih je ideální pro koupání, zatímco na východě je molo s výhledem na korálové útesy obklopující letovisko. Nacházejí se v blízkosti města tři z deseti nejlepších potápěčských lokalit na světě: Bratři Isnandové, Daedalus Reef a Rocky Island. Tato oblast je nejlepším místem pro pozorování delfínů. Jelikož se Port Ghalib nachází na jihu Rudé riviéry, je snadné se odtud dostat do Luxoru. Marsa Alam Asi 220 kilometrů jižně od Hurghady se nachází Marsa Alam, jedna z nejrychleji rostoucích turistických destinací na Riviéře. Je to oblíbená destinace mezi surfaři, potápěči, šnorchlaři a milovníci pláží. Obklopen palmami a mangrovovými porosty je skutečným tropickým rájem a skvělým výchozím bodem. Marsa Alam (stejně jako ostatní vesnice na Riviéře) bývala byla vesnice rybolov. Nyní je díky mezinárodnímu letišti významným letoviskem. Marsa Alam je známá tím, že není tak přeplněná turisty jako Hurghada nebo Safaga. Město je také známé svými fantastickými podmínkami pro potápění. Potápěčské lokality jsou nedotčené, téměř nezkažené. Elphinstone Reef, 6,5 mil od pobřeží, se hemží mořským životem. Setkat se můžete zde vodní želvy a krabi. S mělkými vodami na severu, ideálními pro šnorchlování, a mnohem hlubšími na jihu je tato oblast vhodná pro potápěče všech úrovní. Shaab Samadai (Dolphin Houce), zvlněný útes jižně od Marsa Alam, získal svůj jméno díky delfínům, kterými jsou vidět zde velmi často. Kromě delfínů tuto mělkou tyrkysovou lagunu obývají sendviče, perutýni a motýlí ryby. Fury Shoal je rozmanitá korálová zahrada, která vytváří jedinečné místo pro potápění. Síť tvrdých korálových útvarů tvoří útesový komplex obývaný řadou ryb a ryb delfíny. Jsou zde vraky remorkéru a plachetnice. Legenda říká, že starověký egyptský faraon vykopal nádherné zelené smaragdy v hornaté východní poušti jihozápadně od Marsa Alam. Nejznámějšími komplexy se staly Kleopatřiny doly a Mons Smaragdus (Smaragdové hory). doly starověkého světa. Doly Wadi Gimal, Wadi Sikeit, Wadi Nuqrus a Gebel Zabra byly provozovány během Ptolemaiovy a římské nadvlády. V současné době jsou ruiny dolů v Zabře a Sikeit stále viditelné poblíž Marsa Alam, stejně jako zbytky chrámů a jeskyní. Nedaleko Marsa Alam se také nachází ruiny římského přístavu Myos Hormos, kam můžete vidět překvapivě dobře zachovalé římské artefakty a asi 200 tabulek s hieroglyfy, které zdobí útes v údolí Wadi Hammamat. Hammamat je také známý pro Bekheny Stone - zelenou okrasnou skálu, která byla ve starověku považována za posvátnou. Tento kámen byl aktivně těžen až do r do římských dob a vyráběly se z něj mísy, sochy a dokonce sarkofágy. Wadi Gemal, Berenice, Bir Shalatein V dávných dobách oblast tento byl součástí hlavní obchodní cesta mezi Nilem a Rudým mořem a světem za ním. Z tohoto důvodu existuje mnoho archeologických nálezů, jako jsou římské vyhlídkové věže seřazené vedle sebe silnice na ochranu konvojů před útoky. Wadi El Gemal - je chráněný národní park nacházející se ve východní poušti. Park se rozkládá na ploše téměř 100 kilometrů čtverečních. Jsou zde palmové háje, mangrovové zátoky a nedotčené pláže s bílým pískem. Berenice - starověké město pojmenované po své matce vládcem Ptolema II Philadelphos v roce 275 př.nl bylo obchodním přístavem. Nachází se zde ruiny Semiramidina chrámu postaveného Traianem a Tiberiem nachází v blízkosti města. Další jsou pozůstatky smaragdového dolu Wadi Sakait, který fungoval od dob faraonů až po římské časy. Na vnějších stěnách chrámu jsou malby zobrazující císaře Tiberia stojícího před bohem Minem a další na poctu božstvům Zelených dolů. Pobřeží je rozděleno mangrovovými bažinami a nedotčenými zálivy. Za návštěvu stojí tektonický ostrov Zabargad, který je geologickým fenoménem a proslavily ho také prameny olivových polodrahokamů těžených zde od roku 1500 př.n.l. až do poloviny dvacátého století. Z kopce Peridot jsou úchvatné výhledy na okolní modré laguny, bohaté na mořský život. Berenice je známá nejen možností rybaření, ale také se zde nachází moje maličkost zde jsou některá z nejlepších SPA center v Egyptě. Bir Shalatein - je malá vesnice na egyptské hranici se Súdánem. Býval to hlavní námořní přístav a dnes je tato oblast známá svými velkolepými potápěčskými lokalitami. zdroj: www.egypt.travel Otcové pouště. Klášter svatého Antonína a svatého Pavla Květná neděle, těsně před Velikonocemi, byla ideálním dnem k návštěvě klášterů – sv. Antonína a sv. Paweł Přestože to byla moje další cesta do těchto míst, návštěva mnichů a krásných chrámů mi vždy udělá velkou radost. Tentokrát to bylo podobné. Neohrožení ranními hodinami jsme z Hurghady odjeli v 7 hodin ráno. 250 kilometrů na sever směrem na Káhiru jsou jen 3 hodiny jízdy se zastávkou, abyste si utřeli stále ospalé oči. Krajina za oknem autobusu, pro mnohé možná monotónní - Rudé moře vpravo, poušť s kopci vlevo - pro mě jako stvořená k přípravě na překročení prahu prvního kláštera. Svatý. Anthony byla naše první zastávka. Jen kilometr před branou se na obzoru objevily dvě věže s kříži a za pár minut nás měl přivítat přítel - otec Rawis. Poučená zkušenostmi jsem si i přes vysokou teplotu dala na ramena šátek a šaty po kotníky. Jinak mniši představí „uvítací balíček“ v podobě Abei po kotníky. Smáli jsme se, že vypadají jako nemocniční pyžama, ale to neodradilo dvě dívky od toho, aby si do zavazadla nedaly topy s dlouhým rukávem a kalhoty. Od samého začátku vidím to okouzlení v očích svých přátel. Nádherná olivová zahrada, bledě žluté stěny obklopující klášter a otec Rawie, který začal naši cestu namalováním obrazu Marie na ruce dívek. Pomáháme staršímu otci v provázení - zpočátku kolem zdí klášterů, které byly před 100 lety zavřeny a brány zazděné. Návštěvníci a potraviny byli taháni dovnitř s provazy a košíky, protože se báli vyplenění chrámu beduíny a dalšími nepřátelskými egyptskými Kopty. Další hodinu a půl jsme vedeni k pevnosti, kostelu s ostatky sv. Anthony, kde nás otec Rawis požehnal a pomazal oleji. V tlustých zdech chrámu je příjemně chladno, všude jsou cítit oleje. Na kobercích, po kterých chodíme bosi, zbyly palmové listy po liturgii. Jsou úplně jiné než naše polské palas - krásně zdobené a barevné. Otec Rawis dal každému z nás takový list. Pokračujeme v cestě klášterem úzkými uličkami a klademe otci spoustu otázek o životě mnichů, historii, rituálech, které jsou podobné těm, které známe z katolické církve. Legenda o sv. Antony, o kterém nám vyprávěl náš otec v jídelně starých mnichů, kde jsou stůl a lavice vyrobeny ze skály, dělá na všechny velký dojem. Světec prodal svůj majetek a žil ve skalní jeskyni, kde strávil asi 80 let v modlitbách. Vzhledem k věku mého otce jsme vyjeli autem 300 metrů do svahu k místu, kde začala historie kláštera. Před námi jsme viděli schody, vinoucí se vysoko do skalnatého kopce, až k jeskyni sv. Anthony. A zde se část skupiny rozhodla odpočívat v nové kapli vytesané do skály. My jsme se naopak rozhodli zdolat 1153 nebo 1152 schodů ve vedru se šátky na hlavě a lahvemi vody v rukou, které už byly poloprázdné. Otec každého z nás požádal, abychom na malé kousky papíru napsali svá přání nebo něco, za co bychom jim chtěli poděkovat. Karty musely být odneseny do jeskyně. V půlce cesty jsme spustili oči ze schodů. Před námi se objevila úžasná krajina hor. Pohled nám dodal sílu. V půlce cesty a budeme výš - na vyhlídkové plošině. Cestou míjíme pár poutníků, kteří nás srdečně zdraví a utěšují. Po příjezdu jsme nenašli stín, který jsme chtěli, slunce se zastavilo na svém zenitu. Rozhodli jsme se okamžitě vstoupit do jeskyně velmi úzkou štěrbinou ve skále. V krátké 10metrové chodbě byla úplná tma. Osvětlovaly nás blesky fotoaparátů a telefonů. O pár metrů dál další záblesk fotoaparátu a spatřili jsme malé schodiště vedoucí metr a půl dolů. K našemu překvapení jsme viděli malý oltář s obrazem sv. Antonína. Přísný, skromný, dokonale se hodil k příběhu vyprávěnému mnichem o životě sv. Antonína v asketismu. Kouzelné, klidné místo. Náš výšlap nahoru už byl irelevantní. Mlčky jsme vytáhli své karty, každý vtiskl svou do štěrbiny hrotu šípu, jako to dělali naši předchůdci. Strávili jsme ještě pár minut v soustředění a tichu v jeskyni, než jsme se rozhodli vrátit stejnou cestou. Byla to výzva pro nás všechny. Až do dneška po vzoru sv. Anthony, v horách je několik mnichů. Jednou týdně navštěvují klášter, aby se zúčastnili nedělní liturgie a vzali si s sebou potraviny. Spokojeni sbíráme skupinu a vyrážíme do dalšího kláštera. Čeká nás 60 kilometrů. Cestou potkáváme poutníky z Holandska, kteří se s beduínským průvodcem rozhodli projít hory – asi 14 kilometrů k dalšímu klášteru sv. Pavel. Přejeme hodně štěstí a povídáme si o tom, že 1153 nebo možná 1152 schodů je jen malá část cesty, kterou musí Holanďané překonat. Cestou zastavujeme na velkém parkovišti, kde je několik restaurací. Narychlo obědváme, na návštěvu dalšího kláštera máme jen dvě a půl hodiny. Pro návštěvníky je otevřena do 16:30. Když se tam dostanu, ptám se na otce mého přítele. Rychle ho nacházíme v poutnickém domě, kde po pár minutách pijeme studený krk a oblékáme dlouhé šaty. Otec se ptá na přátele, účel naší návštěvy a po pár minutách ve stínu zdí kláštera sv. Pavle, posloucháme historii místa. Klášter je více strohý, autentický, s jasnými stopami historie místa. Mlýn, dřevěné čluny, ve kterých mniši ještě 60 let lovili s velbloudy do Rudého moře (14 kilometrů), nese jasné známky používání. Poslouchal úžasný příběh o sv. Paul, jdeme dolů k další jeskyni, kde je stejně jako sv. Antonia, sv. Paweł strávil většinu svého života. Krásné fresky z doby před několika staletími zobrazují příběh sv. Pavel. Také obrazy spojující kultury a náboženství upoutají naši pozornost. Způsob, jakým nás otec vede ulicemi kláštera a vypráví o životě mnichů v minulosti a dnes, se mě i mých přátel znovu dotýká. Vede s námi dialog plný zvědavosti a zvědavosti, povídáme si o tradicích, náboženství, rituálech, palmách, vánočním stromku a pokrmech na velikonočním stole. Je tam hodně smíchu. Otec nám ukazuje snímky pořízené před 100 lety slavným americkým fotografem, který dokumentoval život mnichů. Můžeme tam vidět místa, nyní určená pro návštěvníky a v minulosti místa každodenního využití - jídelna, tvrz, pramen vytékající ze skal. Mniši na fotografiích jsou oblečení jako současníci – v černých sutanách a kápích s kříži na hlavě. Tento prvek zůstal nezměněn. Jdeme směrem k olivové zahradě. Otcové dodnes vyrábějí zavařeniny. Náš zrak však upoutá palma se třemi větvemi. Vypadá to jako kříž. Otce se na ni hned ptáme. Odpovídá, že je v zahradě 30 let a její větve symbolizují Nejsvětější Trojici. Děláme pár fotek a jdeme si odpočinout zpět do poutnického domu. Dívky se svlékají, loučíme se s průvodkyní, děkujeme za občerstvení a oleje, které jsme dostali jako dárek a vyrážíme na cestu zpět do Hurghady. Teprve teď máme čas si o cestě popovídat a vyměnit si komentáře. Na tvářích svých přátel vidím spokojenost a únavu. Jsou ohromeni. Nemysleli si, že v Egyptě jsou tak krásná místa – poklidná, bez tisíců turistů, kde nikoho netrápí, nesnaží se prodat své zboží a vytáhnout pár dolarů z kapes. Historie a úžasné krajiny jim jistě zůstanou dlouho v paměti. A jsem si jistý, že se tam znovu vrátím. jako obvykle se zvědavostí a novými otázkami na mnichy. text: Ewelina Siwek, exkluzivně pro Egypt Ze względu na wiek ojca pojechaliśmy samochodem 300 metrów ku zboczu góry do miejsca, w którym zaczęła się historia klasztoru. Przed sobą zobaczyliśmy schody, wijące się wysoko po skalnym wzgórzu, aż do groty Św. Antoniego. I tu część grupy zdecydowała się na odpoczynek w nowej kaplicy wyrytej w skale. My natomiast zdecydowaliśmy się na pokonanie 1153 lub 1152 schodów w upale z chustami na głowie i butelkami wody w rękach, które już w połowie drogi były puste. Ojciec poprosił wcześniej, aby każdy z nas na małych karteczkach napisał swoje życzenie lub coś, za co chcielibyśmy podziękować. Karteczki należało zanieść do groty. Po pokonaniu połowy drogi oderwaliśmy wzrok od schodów. Przed nami pojawił się niesamowity krajobraz gór. Widok dodał nam sił. Jeszcze połowa drogi i będziemy wyżej - na tarasie widokowym. Po drodze mijamy kilku pielgrzymów, którzy serdecznie nas pozdrawiają i dodają otuchy. Po dotarciu nie znaleźliśmy upragnionego skrawka cienia, słońce zatrzymało się w zenicie. Zdecydowaliśmy natychmiast wejść do groty przez bardzo wąską szczelinę w skale. Krótki 10-metrowy korytarz był zupełnie ciemny. Przyświecały nam flesze aparatów i latarki w telefonach. Kilka metrów dalej, kolejny błysk aparatu i zobaczyliśmy niewielkie schody wiodące półtora metra w dół. Ku naszemu zaskoczeniu zobaczyliśmy niewielki ołtarz z obrazem św Antoniego. Surowy, skromny, idealnie pasował do historii opowiedzianej przez mnicha o życiu św. Antoniego w ascezie. Miejsce magiczne, spokojne. Nasza wędrówka w górę była już nieistotna. Wyciągnęliśmy w ciszy nasze karteczki, każdy wcisnął własną w szczelinę groty tak, jak zrobili to nasi poprzednicy. Jeszcze kilka minut w skupieniu i ciszy spędziliśmy w grocie, zanim zdecydowaliśmy się na powrót tą samą drogą. Dla każdego z nas było to wyzwanie. Do dzisiaj na wzór św. Antoniego w górach żyje kilku mnichów. Raz w tygodniu odwiedzają klasztor, aby wziąć udział w niedzielnej liturgii i zabrać ze sobą artykuły spożywcze. Zadowoleni zbieramy grupę i wyruszamy do następnego klasztoru. Mamy do pokonania 60 kilometrów. Po drodze spotykamy pielgrzymów z Holandii, którzy z beduińskim przewodnikiem zdecydowali się przebyć drogę pieszo górami - około 14 kilometrów do kolejnego klasztoru św. Pawła. Życzymy powodzenia i rozmawiamy o tym, że 1153, a może 1152 schody to zaledwie niewielka część drogi, którą mają do pokonania Holendrzy. Po drodze zatrzymujemy się na dużym parkingu, gdzie jest kilka restauracji. Jemy w pośpiechu obiad, mamy zaledwie dwie i pół godziny na wizytę w kolejnym klasztorze. Jest otwarty dla zwiedzających do godziny 16.30. Po dotarciu pytam o zaprzyjaźnionego ojca. Szybko odnajdujemy go w domu pielgrzyma, gdzie już po kilku minutach pijemy zimną karkadę i ubieramy długie suknie. Ojciec pyta o przyjaciół, cel naszej wizyty i już po kilku minutach w cieniu murów klasztoru św. Pawła słuchamy historii miejsca. Klasztor jest bardziej surowy, autentyczny, z wyraźnymi śladami historii miejsca. Młyn, drewniane łodzie, w których mnisi jeszcze 60 lat temu, idąc z wielbłądami nad Morze Czerwone (14 kilometrów) łowili ryby, mają wyraźne ślady użytkowania. Zasłuchani w niesamowitą opowieść o św. Pawle schodzimy do kolejnej groty, w której podobnie jak św. Antonii, św. Paweł spędził większość swojego życia. Piękne freski sprzed kilku wieków pokazują historię św. Pawła. Również malowidła łączące kultury i religie, przykuwają nasz wzrok. Sposób, w jaki ojciec prowadzi nas uliczkami klasztoru i opowiada o życi mnichów kiedyś i dziś, porusza moich przyjaciół i mnie po raz kolejny. Prowadzi z nami pełen ciepła i ciekawości dialog, rozmawiamy o tradycji, religii, obrzędach, palmach, bożonarodzeniowej choince i potrawach na wielkanocnym stole. Jest dużo śmiechu. Ojciec pokazuje nam zdjęcia wykonane 100 lat temu przez sławnego amerykańskiego fotografa, który dokumentował życie mnichów. Widzimy na nich miejsca, teraz przeznaczone dla odwiedzających a kiedyś miejsca codziennego użytku - jadalnię, fortecę, źródełko bijące ze skał. Mnisi na fotografiach ubrani są jak współcześni - w czarne sutanny i kaptury z krzyżami na głowie. Ten element pozostał niezmienny. Kierujemy się w stronę ogrodu oliwnego. Ojcowie do dzisiaj wykonują przetwory. Jednak nasz wzrok przykuwa palma z trzema odnogami. Wygląda jak krzyż. Natychmiast pytamy o nią ojca. Odpowiada, że od 30 lat jest w ogrodzie a jej odnogi symbolizują Trójcę Świętą. Robimy kilka zdjęć i wracamy na odpoczynek do domu pielgrzyma. Dziewczyny ściągają suknie, żegnamy się z naszym przewodnikiem, dziękujemy za poczęstunek i olejki, które otrzymaliśmy w prezencie i wyruszamy w drogę powrotną do Hurghady. Dopiero teraz mamy czas na rozmowę o wycieczce i wymianę komentarzy. Widzę zadowolenie i zmęczenie na twarzach przyjaciół. Są pod wrażeniem. Nie sądzili, że w Egipcie są tak piękne miejsca - spokojne, bez tysięcy turystów, gdzie nikt nie zaczepia, nie próbuje sprzedać swojego towaru i wyciągnąć kilku dolarów z kieszeni. Historia i niesamowite krajobrazy z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. A ja jestem pewna, że wrócę tam jeszcze raz. jak zwykle z ciekawością i nowymi pytaniami do mnichów. tekst: Ewelina Siwek, Egypt Exclusive Wycieczka do Jerozolimy Wycieczka do Jerozolimy z Hurghady to bardzo długa i męcząca wyprawa. Wycieczka jest kosztowna. Zaczniemy od kosztów. Wycieczka, która trwa ponad 30 godzin kosztuje od 230 do 300 dolarów. Niektóre z biur podróży nie zapewniają także obiadu w cenie wycieczki. Co istotne, to podróż łączona; samolot + autokar + samolot. Z Hurghady nie lecimy samolotem bezpośrednio do Jerozolimy. Wylatujemy wieczorem (~21.00) z Hurghady do Dahab, Taby, lub Sharm el-Sheikh, a dalej autokarem w kierunku granicy. Przekraczamy granicę w Tabie i dalej jedziemy do Jerozolimy. Na miejscu w większości przypadków w programie jest Góra Oliwna, Stare Miasto, a tam Ściana Płaczu, Via Dolorosa, Bazylika Grobu Świętego, Góra Syjon, czyli Wieczernik, Grobowiec Króla Dawida, Bazylika Narodzenia. Po zwiedzaniu obiad i transfer powrotny do Dahab. Po drodze postój nad Morzem Martwym. Przylot do Hurghady następuje w nocy ~ godziny 2.00. Plan przykładowej wycieczki do Jerozolimy Wyjazd autokarem z Dahab do Taby, Przejazd nad Morze Martwe – kąpiel w Morzu Martwym (proszę zabrać kostiumy kąpielowe). Zwiedzanie Jerozolimy: GÓRA OLIWNA wznosi się na wschód od Wzgórza Świątynnego. Tradycja żydowska mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego. Największą jednak atrakcją Góry Oliwnej jest przepiękna panorama na Stare Miasto i Wzgórze Świątynne z pozłacaną Kopułą Skały. KOŚCIÓŁ DOMINUS FLEVIT - został wzniesiony na skale na Górze Oliwnej, gdzie Jezus płakał nad Jerozolimą, stąd nazwa Dominus Flavit (czyli Pan zapłakał). Na północ od tego miejsca znajduje się KOŚCIÓŁ PATER NOSTER. Został on wzniesiony tuż obok groty, w której Jezus nauczał swoich apostołów. Ciekawostką miejsca tego jest ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy Pańskiej w ponad 60 językach. VIA DOLOROSA – droga krzyżowa prowadzi przez dzielnice muzułmańską i chrześcijańską. Droga, którą szedł Jezus, dźwigając krzyż na miejsce stracenia. Zaczyna się ona w dzielnicy muzułmańskiej na dziedzińcu rzymskiej twierdzy Antonina. Dalej biegnie obok łuku Ecce Homo i prowadzi do BAZYLIKI GROBU PAŃSKIEGO - w dzielnicy chrześcijańskiej. ŚCIANA PŁACZU – jest centralnym punktem dzielnicy żydowskiej. Pod Ścianą Płaczu zawsze można spotkać modlących się Żydów. Jest to pozostałość zewnętrznego muru po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, zbudowanej w końcu VI wieku p.n.e. na miejscu Świątyni, wzniesionej przez Salomona. W 688 roku w tym miejscu muzułmanie wznieśli Kopułę Skały, zamykając dostęp Żydom. Od tego momentu, Żydzi mogą lamentować jedynie przy zewnętrznym murze. Obecnie, pobożni Żydzi wtykają kartki z modlitwami i prośbami do Boga między kamienie starożytnego muru wierząc, że jest to miejsce najbardziej zbliżone do domu Boga. GÓRA SYJONU - najpopularniejszym budynkiem na górze Syjon jest bajkowy kościół i klasztor ZAŚNIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY. Kościół i klasztor z białego piaskowca jest według tradycji kościoła katolickiego miejscem zaśnięcia w sen wieczny Dziewicy Marii. Tuż za kościołem znajduje się GRÓB DAWIDA, otaczany czcią przez pobożnych Żydów, jak i przez wielu chrześcijan. Miejsce to dla wielu Żydów jest celem pielgrzymek, to miejsce modlitwy i wspomnień o czasach minionych. Na piętrze znajduje się sklepiona sala Wieczernika. Jest to domniemane miejsce spożywania OSTATNIEJ WIECZERZY Jezusa z apostołami. Schodząc z góry Syjon w kierunku wschodnim, wśród drzew ukryty, na zboczu góry, stoi kościół ŚW. PIOTRA IN GALLICANTU (w miejscu piania koguta). Według tradycji chrześcijan, w tym miejscu apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Rozciąga się z tego miejsca wspaniały widok na Miasto Dawida wraz z dolinami otaczającymi Jerozolimę. Powrót do Sharm El Sheikh w godzinach nocnych. Wylot do Hurghady w nocy. NALEŻY ZABRAĆ paszport, oryginał rachunku, strój stosowny do zwiedzania Jerozolimy, wygodne buty. za: polsharm Wycieczka do Alexandrii Alexandria jest drugim co do wielkości miastem w Egipcie, zamieszkała przez 4 miliony ludzi. Posiada największe w kraju lotnisko. Jest także jednym z najstarszych miast w Egipcie i znajduje się 225 kilometrów na północny-zachód od Kairu. Miasto zostało założone przez Alexandria Wielkiego ok. 332 roku p. n. e. obok małej wioski zwanej Rhakotis. Alexandria pozostawała stolicą Egiptu przez prawie tysiąc lat i była miastem bardzo dobrze prosperującym ponieważ znajdowała się w strategicznym punkcie handlu morskiego - pomiędzy krajami basenu Morza Śródziemnego, a Morzem Czerwonym. Alexandria stała się także centrum nauki starożytnego świata i do dziś jest ważnym miejscem nauki. Jednym z najważniejszych budynków w Alexandrii jest Pałac Montaza, który zbudowano na wzgórzu. W dawnych czasach pałac był rezydencją rodziny królewskiej. Teraz znajduje się w nim muzeum królewskie. Zbudowany w turecko-włoskim stylu architektonicznym, otoczony jest jednymi z najpiękniejszych ogrodów w mieście. Ogrody są otwarte dla zwiedzających. Biura podróży oferują w większości przypadków wycieczkę do Alexandrii połączoną z wycieczką do Kairu. Jest to autokarowy wyjazd dwudniowy. Podczas pierwszego dnia zwiedzamy Kair (Muzeum Egipskie, Piramidy i Sfinx w Gizie, wytwórnia perfum) + obiad, kolacja i nocleg. W drugim dniu przejazd autokarem do Alexandrii. Zwiedzamy pałac Montaza, Teatr Rzymski, Cytadelę i Bibliotekę Aleksandryjską + obiad i suchy prowiant. Koszt wycieczki ~ 200 dolarów. Cytadela Qait-Baja zbudowana w XV wieku w miejscu latarni w Alexandrii, jednej z siedmiu cudów starożytnego świata jest miejscem obowiązkowym do odwiedzenia. Uznaje się, że kamienie oryginalnej latarni zbudowanej w III wieku p. n. e. zostały użyte do budowy tej fortecy. W mieście można obejrzeć wiele wspaniałych monumentów, pośród których najbardziej znany jest XIV wieczny meczet El Mursi Abul Abbas ze strzelistym minaretem i kopułą. Muzeum sztuki grecko-rzymskiej ulokowane w centrum Alexandrii zawiera ponad 40 tysiecy eksponatów odnalezionych na terenie miasta i wokół niego. Niektóre z nich datowane są na 332 rok p. n. e. Muzeum zostało założone w XV wieku. W Alexandrii warto zobaczyć rzymski amfiteatr Nem Al-Dekka, Filar Saraplum datowany na III wiek n. e. zwany Słupem Pompejskim, starożytne katakumby w Kom Al-Shuqafa ukazujące połączenie sztuki faraonów ze stylem grecko-rzymskim, oraz nekropolię Al-Szalby i rzędy grobowców. Chlubą miasta jest Biblioteka Alexandryjska, która jest centrum kulturowym i naukowym. Została ona wybudowana niedaleko starożytnej biblioteki utworzonej w III wieku n. e., która uznawana była za największą starożytną bibliotekę na świecie. Pośród słynnych naukowców, którzy tam studiowali są matematyk Euklides w roku 300 p. n. e. i Haron w 62 roku n. e. Nowa Biblioteka Alexandryjska została otwarta w 2002 roku, a jej projekt został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez UNESCO. Jej futurystyczny projekt został wybrany i uzupełniony o szklany dach i tak ustawiony, aby wejście skierowane było w stronę morza. Alexandria posiada swoje lotnisko międzynarodowe, morski port dla statków rejsowych. Jest obsługiwana przez expresowe autobusy, oraz sieć kolejową. Warto zobaczyć w Alexandrii Katakumby Al-Shuqafa Słup Pompejski ( Filar Saraplum ) Cytadela Qauit-Baja Alexandryjskie Muzeum Narodowe Muzeum Biżuterii Mohameda Ali Rzymski Amfiteatr Nem Al-Dekka Ogrody w Pałacu Montaza Biblioteka Aleksandryjska Klasztor Świętej Katarzyny Pałac Ras-at-Tin Synaj Jeżeli zespół ekspertów turystycznych zostałby poproszony o zaplanowanie idealnego miejsca na spędzenie wakacji, prawdopodobnie przypominałoby ono Synaj. Synaj zajmuje ogromny obszar rozciągający się od Sharm el Sheikh na południu do El Arish na północy półwyspu. Synaj ma bardzo różnorodny krajobraz. Na stosunkowo niewielkim terenie można zobaczyć piękne morskie wybrzeże, oszałamiające pustynie oraz góry. Ras Sidr Znajduje się na wybrzeżu Zatoki Sueskiej i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Kairu. Kurort rozciąga się na 95 kilometrach wzdłuż wybrzeża. Obszar ten podzielony jest na Północny Ras Sidr posiadający centra turystyczne w Ras Masalla, South Oyoun Moussa i Ras Dehaisah, oraz Południowy Ras Sidr z takimi miejscowościami jak Ras Matarma, an-Nakhila i Ras Mal'ab. Ras Sidr jak większość kurortów tej części świata w był cichym, nadbrzeżnym miasteczkiem do którego przyjeżdżali mieszkańcy Egiptu by uprawiać windsurfing. Obecnie jest miejscowością turystyczną odwiedzaną przez cały rok, pełnym sklepów i prywatnych willi. Oprócz windsurfingu można tu uprawić kitesurfing, korzystać z kąpieli słonecznych i wodnych, a także odwiedzić miejsca, umożliwiające poznanie historii Egiptu. Ten wyjątkowy obszar może pochwalić się licznymi, naturalnymi skarbami, których nie ma w żadnym innym miejscu w kraju. Znajdują się tutaj: pustynia, góry, doliny zachwycające bogatą roślinnością i dziewiczymi plażami. Rejon ten jest znany także ze swoich naturalnych źródeł mających działanie terapeutyczne, są to Źródła Mojżesza. Obszar bogaty jest także w roślinność pustynną, a wody morskie zamieszkuje wiele rodzajów rzadkich ryb. W Ras Sidr można zwiedzić osiemnastowieczną fortecę Calat El Gulndi. Park Narodowy Ras Mohammed Narodowy Park Ras Mohammed zajmujący 480 kilometrów kwadratowych znajduje się na samym szczycie półwyspu Synaj, około 20 kilometrów od Sharm El Sheikh. Park Narodowy został ustanowiony by chronić życie morskie, florę i faunę i zachować naturalne piękno tego regionu. Dla pasjonatów nurkowania ten obszar jest swoistym rajem. W Parku Narodowym Ras Mohammed znajduje się ponad 220 rodzajów koralowca, 40 rodzajów rozgwiazd, 25 gatunków jeżozwierzy, 100 rodzajów mięczaków i 150 rodzajów skorupiaków a także ponad 1000 rodzajów ryb. Ponadto w rejonie tym, na dnie morza, znajduje się wiele wraków z czasów gdy statki patrolowały ten obszar uznawany dawniej za punkt strategiczny z powodu bliskości Kanału Sueskiego. Zatem nurkowanie w tym rejonie jest wielką przygodą. Podstawowe miejsca do nurkowania to: Shark Reef i Yolanda Reef – dwie bliźniacze rafy koralowe rozciągające się na setkach metrów pod powierzchnią wody. Miejsca te są rekomendowane doświadczonym nurkom. Shark Reef jest też miejscem zamieszkania rekinów młotów, białych i szarych. Rejon ten zamieszkują także barakudy i ogromne tuńczyki. Yolanda Reef zyskała swoją nazwę od wraku frachtowca Yolanda, którego część nadal można „zwiedzać” nurkując odpowiednio głęboko. Rozsiane pod dnie morza kontenery ze statku stanowią ciekawe znaleziska dla nurkujących. Cały ekosystem w Ras Mohammed chroniony jest prawem. Zabronione jest stawianie jakichkolwiek konstrukcji zarówno na wodzie jak i na lądzie. Sharm el Sheikh i Zatoka Na'ama Miejscowość ta w skrócie nazywa sie po prostu Szarm. Nazwa miasta po raz pierwszy pojawiła się na mapach w XVII wieku i przez dwa wieki była to mała wioska rybacka. W języku arabskim słowo "sharm" oznacza zatokę, a "el Sheikh" starego, mądrego człowieka. Obecnie Sharm el Sheikh jest to obok Hurghady najbardziej znany kurort Morza Czerwonego na świecie. Rejon składa się ze śródmieścia Sharm el-Maya, ruchliwej zatoki Naam i Zatoki Rekinów położonej wzdłuż wybrzeża. Szarm jest najbardziej popularnym kurortem Południowego Synaju i idealną bazą wypadową. Można tutaj nurkować, lub po prostu bawić się w wodzie w Ras Um Sid, Zatoce Żółwi i Cieśninie Tirańskiej. Według niektórych ekspertów rejon Szarmu uznawany jest za najlepszy akwen do nurkowania na świecie. Plaże w Szarmie nie są zbyt szerokie z powodu klifów, które znajdują się czasami zaledwie kilka metrów od morza. Plaże są jednak w większości piaszczyste. Co ciekawe wiele pięknych ryb można zobaczyć siedząc na jednym z wielu pomostów zbudowanych, aby chronić koralowce przed ludzkimi stopami. Długa promenada obejmująca plażę w Zatoce Naama jest miejscem przechadzek. Tuż obok znajduje się deptak - centralne miejsce Szarmu z dyskotekami, kawiarniami, restauracjami i sklepami. Życie nocne z Zatoce Na'ama zasługuje na swoją sławę i już zdążyło obrosnąć legendą. Na miejscu turyści mają do dyspozycji kasyno, Hard Rock Cafe, Mc Donalds'a , Pizzę Hut, Burger Kinga, oraz bardzo dużą liczbę kawiarni i restauracji na każdą kieszeń. Zwolennicy zabawy w klubach mają tutaj szeroki wybór dyskotek, szczególnie w alei Pacha. Szarm jest jednym z najpopularniejszych miejsc konferencyjnych na świecie. Posiada międzynarodowe lotnisko łączące się z miastem autostradą. Okolica miasta stała się ważnym miejscem dla miłośników golfa. Takie pola golfowe jak to w Martim Jollie spełnia międzynarodowe standardy z gwarancją pogody każdego dnia. Co istotne dla Europejczyków, Szarm jest jedynym miastem w Egipcie, w którym istnieją sklepy monopolowe i sprzedawane jest w nich piwo, oraz mocne alkohole. Dahab i Nabq Dahab - jest małym beduińskim miastem znajdującym się 100 kilometrów na północ od Szarm. Jego nazwa oznacza "złoto" i pochodzi od jego pięknych plaż. Środowisko naturalne w całym rejonie jest chronione przez władze Egiptu. Tak jak i inne rejony Morza Czerwonego i Synaju, Dahab posiada kilka ciekawych miejsc do nurkowania. Blue Hole, dosłownie oznaczające "głęboką dziurę" w rafie koralowej znajduje się około 30 minut drogi samochodem od centrum Dahabu i jest miejscem dla bardziej doświadczonych nurków. Blue Hole to rafa o szerokości 150 metrów i głębokości 110 metrów. Bryza wiejąca od strony Morza Czerwonego sprawia, że miasto jest centrum windsurfingowym a laguna zdaje się być "szyta na miarę" dla kiteserfingowców. Nabq leży 30 kilometrów na północ od Szarm. Rafy koralowe rozciągają się tu na całej długości wybrzeża, gdzie pustynia spotyka się z morzem. Jest to chroniony port, który powstał w 1992 roku, aby chronić rafę koralową, oraz namorzyny rozciągające się wzdłuż linii brzegowej. W większości teren zamieszkany jest przez Beduinów. W Nabq znajduje się największy namorzynowy las na Synaju.Wrak statku Maria Schroeder, który zatonął na rafie koralowej w 1965 roku, z częścią nadal wystającą ponad powierzchnią wody nadal jest dobrze widoczny i często eksplorowany przez nurków. Park Narodowy Abu Gallum Na północy od Dahabu znajduje się Park Narodowy Ras Abu Gallum. Nie ma tutaj żadnych hoteli, sklepów głośnej muzyki i tłumu turystów. Ten zajmujący powierzchnie 400 kilometrów kwadratowych obszar chroniony jest prawem Egiptu. W Parku mieszkają Beduini. Miejsce słynie z fantastycznych warunków do nurkowania. Gebel Fuga jest największym płaskowyżem pustynnym otoczonym przez góry, który można zwiedzić podczas safari. Obszar ten nosi nazwę Las Słupców, ponieważ pokryty jest czarną lawą, jakby kolumnami skalnymi, które zdają się wyrastać wprost z gór. Na szlaku wielbłądów do Parku Narodowego Abu Gallum, wasz sprzęt do nurkowania, wraz z jedzeniem, napojami i bagażami będzie niesiony przez wielbłąda. Wycieczka szlakiem do Parku Narodowego odbywa się przy udziale instruktorów nurkowania, oraz doświadczonych przewodników beduińskich. Pod wodą można spotkać żółwie wodne, płaszczki i wielkie baradudy. Nuweiba Nuwejba - jest miejscowością znajdującą się na południowym wybrzeżu Synaju, około 180 kilometrów na północ od Szarm. Miasto otoczone jest przez Parki Narodowe. Tarabin znajdujący się na północ od Nuweiby znane jest z gęstych gajów palmowych, płytkich zatok i ruin tureckich fortów. Studnia znajdująca się w tych ruinach służyła jako źródło słodkiej wody dla plemion Beduinów, którzy zamieszkują te tereny od wieków. Tutejsze restauracje są umeblowane w beduińskim stylu, z dywanami, poduszkami nadającymi poczucie przytulności. Część miejska leży pomiędzy Tarabin a Diunami. W centrum znajdziemy bazary, restauracje i tradycyjne piekarnie serwujące ciepły chleb pita. Diuny łączą miasto Nuweiba z portem. Najpopularniejszą z wycieczek oferowanych z Nuweiby jest wycieczka do Klasztoru Św. Katarzyny, która często zahacza o pobliskie miejscowości takie jak Mawamis, gdzie znajdują się komnaty grobowe z wczesnej epoki brązu. Inne przystanki obejmują Kamień z Inskrypcjami, zawierający starożytne napisy tworzone przez różne cywilizacje. Inne wycieczki obejmują wyprawy na wielbłądach. Niektóra mogą trwać od 3 do 5 dni. Kolorowe kaniony i oaza Ain Hudra umożliwiają spacer pośród palmowych ogrodów i wspaniałych krajobrazów. Oaza Ain Um Ahmad jest najpiękniejszą i największą oazą na południu Synaju. Beduini uprawiają tu pomarańcze, migdały, brzoskwinie, figi i daktyle. Taba i Wzgórza Taba Region Taba zwrócił na siebie uwagę w 1970 roku , kiedy stał się magnesem przyciągającym turystów podróżujących z plecakami, poszukującymi miejsca na prowadzenie prostego hipisowskiego życia. Oczywiście od tego czasu miejscowość ta znacznie się rozrosła, ale spokojny styl życia jest tutaj nadal bardzo widoczny, szczególnie kiedy porówna się go do miejsc tak tętniących życiem jak Szarm czy Hurghada. Poczucie relaksu i bliskość z naturą są jednym z głównych powodów popularności tego regionu. Wiele osób uznaje Tabę za idealne miejsce na rodzinne wakacje. Kilka kilometrów od Taby znajduje się Wyspa Faraona, miejsce z nieprawdopodobnymi widokami. Pole golfowe na Wzgórzach Taba posiada najdłuższą w Egipcie odległość do dołka. 14 dołek ma 640 jardów. Góra Synaj i Klasztor Św. Katarzyny Te dwie atrakcje i otaczające je majestatyczne góry podsumowują magię i różnorodność regionu Synaj. Góra Synaj jest nazwą zespołu wierzchołków i czasem nazywana jest Świętą Górą. Na południowym krańcu znajduje się Góra Mojżesza, gdzie (według przekazów) Mojżesz komunikował się z Bogiem i otrzymał tablice z 10 przykazaniami. Góra Mojżesza jest najwyższym szczytem Synaju. Najwyższą góra w Egipcie jest leżąca obok Góra Katarzyny, która mierzy 2500 metrów. Najkrótszą drogą na Górę Katarzyny (gdzie znajduje się Klasztor Św. Katarzyny) jest Siket Syidna Musa. Są to schody składające się z 3 750 stopni, zwanych schodami skruchy. Zostały one wycięte w skale przez mnichów z Klasztoru św. Katarzyny i znajdują się u północno-zachodniego podnóża góry. Wiele osób wspina się po zapadnięciu zmroku, częściowo by uniknąć gorąca, ale także dlatego, aby nie przegapić wchodu słońca. Dłuższą trasą jest El Bashait. Na tej trasie możemy skorzystać z pomocy wielbłądów. Wspinaczka trwa około dwóch godzin, a po drodze można kupić jedzenie i wodę w małych straganach. Na górze jest możliwość zwiedzenia Klasztoru Św. Katarzyny. Klasztor zostało zbudowany na rozkaz Cesarza Justyniana, znajduje się wokół miejsca, które uznaje się za to, w którym Mojżesz zobaczył gorejący krzew. W Klasztorze znajdują się manuskrypty, obrazy olejne i arabskie mozaiki. Znajduje się tu 5 tysięcy woluminów w różnych językach. Sercem klasztoru jest Kaplica Gorejącego Krzewu. Niedaleko od kaplicy znajduje się gorejący krzew, rzadki rodzaj róży o nazwie Rubus Sanctus. Klasztor jest także swojego rodzaju fortecą. Ogromne ściany zbudowane z granitu chroniły mnichów i skarby klasztoru. Najbardziej zaskakującą częścią historii klasztoru jest to, iż był on zawsze pod specjalną opieką różnych władców panujących na tych terenach - bez względu na religię i światopogląd. Wokół klasztoru znajduje się Park Narodowy gdzie można spotkać kozła skalnego i wilka z Europy, oraz hieny z Afryki, a także węże. źródło: www.egypt.travel Oazy Nieoswojona tajemnica Khargs, Dakhla, Farafra, Baharija i Siwa: oazy w zachodniej części Egiptu, są jak wyspy zagubione nie tylko w przestrzeni w bezgranicznych piaskach Sahary, ale także w czasie. Rzeczywistość i świat baśni przenikają się. Można tu zobaczyć wschód słońca z grzbietu wielbłąda, albo wspiąć się na szczyt wydmy i ujrzeć majestatyczny bezkres pustyni. Można tu spędzić południe w zacisznym cieniu palmowego zagajnika lub w wypełnionym chłodną wodą basenie w jednym z rewelacyjnych ekodomków, charakterystycznych dla tego regionu, albo pospacerować późnym wieczorem do faraońskiej świątyni, wąskimi uliczkami wioski w której czas się zatrzymał. Albo spędzić noce przy ognisku przed namiotem Beduina i posłuchać zaczarowanych opowieści i zobaczyć migotanie gwiazd na bezchmurnym, pustynnym niebie. Oaza Fajum: ogród Kairu – rajska przygoda i bogata historia Najbliżej doliny Nilu, zaledwie godzinę jazdy na południe od Kairu, leży oaza Fajum. Gleba w tej okolicy jest tak żyzna, iż od niepamiętnych czasów oaza służyła za spichlerz stolicy. Warto wybrać się na całodzienną wycieczkę do Fajum choćby tylko po to by zobaczyć soczystą zieleń roślinności i zakosztować wiejskiej ciszy. Miejscowi rolnicy zwani fellachami nadal uprawiają ziemię a widok kobiet i dzieci stojących przed glinianymi domkami, przy kanałach wzdłuż których rosną plamy, odznacza się takim samym, ponadczasowym wdziękiem jak płaskorzeźby przedstawiające ich przodków na ścianach pobliskich grobowców. Jezioro Karun o powierzchni 30 kilometrów kwadratowych i przylegający do niego Park Narodowy Wadi – El – Rayan stanowią obszar chroniony. Ptaki, odwiedzające te okolice są wyjątkową atrakcją dla amatorów ornitologii. W Wadi – El – Hitan można podziwiać gigantyczne szkielety prehistorycznych wielorybów, wyrzuconych na ląd, gdy Morze Śródziemne sięgało znacznie dalej na południe niż teraz. Nie brakuje też atrakcji dla osób interesujących się kulturą. Na uwagę zasługują piramidy w Hawara i El-Lahun. Oaza Baharija: palmowe zagajniki, źródła mineralne i złote mumie Pustynna depresja, zwana Oazą Północną o powierzchni ok. 4000 kilometrów kwadratowych zbudowana z czarnej wulkanicznej skały odległa jest od Kairu o siedem godzin jazdy. Już w czasach starożytnych znana była z kopalń rudy, żyznych ogrodów, leczniczych wód i malowniczych widoków na czarne, poszarpane wulkaniczne skały, wyrastające z pustynnej równiny. Miejsce to stało się sławne na świecie, gdy pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku odkryto tu przypadkiem ogromną nekropolię z czasów grecko-rzymskich. W grobowcach znaleziono tysiące bogato zdobionych mumii. Po tym sensacyjnym odkryciu okolica ta została ochrzczona mianem Doliny Złotych Mumii. Oaza Farafra: wyspa zieleni na obrzeżu Pustyni Białej W tej najmniejszej i najbardziej osamotnionej oazie warto zobaczyć kilka źródeł siarczanych oraz Kasr-el-Farafra jedyne miejsce w tym rejonie, dziś ruiny fortecy w otoczeniu palm. Największą atrakcję zaledwie 30 km na północ stanowi jednak Pustynia Biała, gdzie wiatr rzeźbiąc w białej, wapiennej skale wyczarował surrealistyczne, ogromne formy odznaczające się niezwykłym pięknem. Oaza Dakhla: tradycyjne gliniane budowle na tle wspaniałych form skalnych Oaza Dakhla służyła niegdyś Rzymianom za spichlerz. Dziś ten ogromny obszar nadal wygląda jak kraj z bajki. Dwa najpiękniejsze z czternastu osiedli to Balad (Gliniana Wioska), El-Kasr (Cytadela składające się z wąskich, cienistych uliczek. O uroku tego miejsca decyduje kontrast między bujną zielenią licznych sadów i pól koniczyny, ryżu i orzechów ziemnych a wydmami w kolorze miodu i pastelowo-różowymi skalnymi formami otaczającej pustyni. Z czasów świetności oazy zachowały się ruiny świątyń i grobowców. Oaza Kharga: niegdyś zatrzymywały się tu karawany, dziś jest to kwitnące centrum prowincji Najbardziej na południe wysunięta oaza Pustyni Zachodniej była kiedyś ważnym punktem na słynnym szlaku karawan Darb-el-Arbain, Drog Czterdziestodniowej, którą kupcy handlujący wielbłądami i niewolnikami docierali do rynków w północnej i południowej Afryce. Dziś jest to administracyjna stolica prowincji New Valley (Nowa Dolina). Oprócz gajów palmowych i pól znajduje się tu kilka samodzielnych osiedli takich jak Kasr Kharga Bulak i Baris. Najciekawsze zabytki sakralne to wczesnochrześcijańska nekropolia El-Bagawat i świątynia Hibis. Oaza Siwa, najdalej na zachód wysunięta oaza w Egipcie. To kąpiele w naturalnych źródłach mineralnych, jeziora i legendarne świątynie Oaza Siwa położona jest o 500 kilometrów na zachód od Nilu. 300 kilometrów od Marsa Matruh kilkanaście metrów poniżej poziomu morza. 2700 lat temu, gdy Rzym był tylko wioską a Homer właśnie skończył komponować Iliadę, Oaza Siwa już była sławna w całym rejonie Morza Śródziemnego jako siedziba wyroczni Amona-Re. Sława na skalę światową przyszła w 331 roku przed nasza erą gdy Aleksander Wielki zatrzymał się, aby zasięgnąć rady owej wyroczni. W oazie do dziś jest atmosfera czaru i magii. Niezwykły urok tego miejsca potęgują skarby przyrody: zagajniki palm daktylowych i drzew oliwnych, jeziora o brzegach porośniętych trzciną , góry o płaskich szczytach i piaszczyste wydmy, źródła mineralne zachęcające do kąpieli. Inne atrakcje Oazy Siwa to doskonale zakwaterowanie w ekodomkach, dwa malownicze zamki na wzgórzach, zabytkowe ruiny i unikalna kultura z silnym wpływem tradycji berberyjskiej. El-Fajum – żyzny raj już w czasach Faraonów Bogata historycznie oaza Fajum z lotu ptaka wygląda jak zielony pączek wyrastający na łodydze Nilu. Leży na bagnistej depresji o powierzchni 1800 kilometrów kwadratowych. Od zarania dziejów była ulubionym miejscem polowań zarówno faraonów jak i późniejszych monarchów. Dzięki sieci kanałów i grobli wybudowanej ponad 3500 lat temu stała się żyznym terenem rolniczym. Bar Jusuf, kanał wykopany w czasach panowania XII Dynastii, do dziś doprowadza tu wodę z Nilu, dzięki której wegetacja jest tak bujna. O wysokim poziomie cywilizacji Średniego Państwa świadczy świątynia w Medinet Madi oraz piramidy Senusereta II w El-Lahun i Amenemhata III w Hawara. Ta druga należała niegdyś do kompleksu do którego należał legendarny labirynt, składający się z ponad 1500 komór i uważany przez Greków za jeden z cudów świata. Świadectwem obecności Rzymian w tym rejonie są słynne portrety mumiowe, tzw. fajumskie, których wielką liczbę znaleziono w miejscowych grobowcach, a także w ruinach rzymskich miast w Dime, Tebtynis, Diomysias i Karanis Kom Auszim. Dwa głośno skrzypiące drewniane koła młyńskie wciąż obracają się na rynku Medinet El Fajum, starożytnego miasta i miejsca kultu boga sobka. O unikalnym charakterze oazy El-Fajum decyduje słone jezioro Karun (powierzchnia to 230 kilometrów kwadratowych) na brzegach którego żyją liczne gatunki ptaków. Wokół jeziora na przybyszów czekają liczne, kameralne restauracje. Warto odwiedzić wioskę Tunis znany ośrodek garncarstwa oraz Wadi El-Hitan tzw. Wioskę Wielorybów. Oaza Baharija – soczysta zieleń bujnych ogrodów w Dolinie Złotych Mumii Historia oazy Baharija składającej się z ośmiu wiosek położonych 360 km na południowy zachód od Kairu, sięga czasów panowania faraonów. Mimo to aż do końca XX wieku była prawie nieznana. Do głównych atrakcji należały świątynia wzniesiona za życia Aleksandra Wielkiego, 400 gorących i zimnych źródeł mineralnych i siarczanych oraz sielankowe krajobrazy. Tak było do 1996 roku, kiedy to przypadkiem dokonano sensacyjnego odkrycia archeologicznego. Na pograniczu dwóch osiedli El-Bawiti i El-Kasr pod przechodzącym osłem zapadł się strop komory grobowej, jak się później okazało części faraońsko-rzymskiej nekropoli, w której zachowały się tysiące misternie dekorowanych mumii. Wprawdzie same wykopaliska nie są udostępniane zwiedzającym, to jednak w El-Bawiti niektóre z mumii można oglądać. Wśród innych atrakcji oazy warto wymienić dawne brytyjskie fortyfikacje na wzgórzach Gebel El-Ingleez i Gebel Maghrafa, gdzie odkryto wielki szkielet dinozaura oraz skalne formy na Pustyni Czarnej. Nie trzeba dodawać, że noc spędzona w beduińskim namiocie pod rozgwieżdżonym niebem to przeżycie, którego długo się nie zapomina. Dakhla – oaza o niezwykłym pięknie i starożytnej historii Około 300 km na południowy wschód od Farafry położona jest oaza Dakhla. Zajmuje ona obszar o długości 120 kilometrów, obfitujący w piękne krajobrazy, bujną roślinność (dzięki wodzie czerpanej z 500 studni) i urozmaicona faunę. U stop surowych, pustynnych gór można napotkać zabytki z czasów średniowiecza a nawet z czasów panowania faraonów. Szczególnie malownicza jest wioska Kalamon i stare ufortyfikowane miasto El-Kasr. Wszystkie budynki wykonane są z gliny a wąskie, tworzące istny labirynt uliczki, przykryte są trzcinowymi matami. W Mut nowoczesnej stolicy oazy, znajduje się zabytkowy zamek z gliny oraz muzeum folklorystyczne. Warta odwiedzenia jest także rzymska świątynia Deir El-Mozawaka i Baszendi, faraoński grób Balad i oaza Baris wysunięta najdalej na południe. Na znużonego wędrowca czeka regenerująca siły kąpiel w ciepłej wodzie z siarczanego źródła Ajn El-Kasr oraz posiłek pod palmami nad brzegiem słonego jeziora Bir El-Gabal. Kharga – centrum Nowej Doliny: nowoczesność i historia Oaza wysunięta najbardziej na południe Egiptu. Zamieszkuje ją około 60 tysięcy osób. To największa i najgęściej zaludniona egipska oaza. Większość gruntów jest uprawiana, co stanowi nie lada wyczyn, zważywszy, że Kharga jest jednym z najgorętszych miejsca ziemi a słońce świeci tu prawie przez 4400 godzin rocznie. Dominującym stylem stolicy jest nowoczesny funkcjonalizm. Bardzo atrakcyjnie prezentuje się świątynia Hibis. Jest ona uważana za najlepiej zachowany perski obiekt kultu religijnego w Egipcie. Budowa ufortyfikowanej świątyni Kasr Ghuwata także została zakończona w okresie panowania Dariusza I. Z czasów rzymskich pochodzi Kasr El-Zayan. W Dusz, na samym południu, w otoczeniu wielkich wydm wznosi się Świątynia Ozyrysa. Ponad 100 misternie dekorowanych kaplic grobowych w nekropolii El-Bagawat ma rodowód wczesnochrześcijański. Po dniu wypełnionym zwiedzaniem można odpocząć zażywając kąpieli w gorących źródłach Naser i Bulak. Kąpiel ma również właściwości terapeutyczne. Pomaga przy schorzeniach reumatycznych i alergiach. Farafra – gorące źródła i białe, surrealistyczne rzeźby na pustyni Po długiej drodze przez pustynię warto odpocząć w cieniu palmowego zagajnika w oazie Farafra, położonej w połowie drogi między oazami Dakhla i Baharija. Kąpiel w siarczanych źródłach Bir Setta lub El-Mufid pomaga spłukać z siebie nie tylko pył ale i zmęczenie. W nekropoli Ain Besal 15 kilometrów na południowy zachód od osady znajdują się kaplice skalne grobowce z czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich. Warto też zajrzeć do pobudzającego wyobraźnię muzeum Badra, gdzie prezentowane są obrazy figurki wykonane przez miejscowych artystów. Na Pustyni Białej, 20 minut jazdy na północ od Farafry, będziemy podziwiać skały wapienne o niezwykłych, uformowanych przez wiatr kształtach, przypominających grzyby, stożki i góry o płaskich szczytach. Surrealistyczne formy, jakby wyrzeźbione rekami artysty-kolosa, rozrzucone są na obszarze ok. 30 kilometrów kwadratowych. O zmierzchu i wschodzie słońca nabierają one pięknych pastelowych kolorów. Siwa – oaza w której bogowie pobłogosławili Aleksandra Wielkiego Najbardziej osamotniona z pięciu egipskich oaz wyrasta niczym fatamorgana na Pustyni Zachodniej, dobre godziny jazdy od wybrzeża. W miejscu, w którym boska wyrocznia potwierdziła kiedyś prawo Aleksandra Wielkiego do panowania nad Egiptem, zmęczeni zgiełkiem codziennego życia szukają dziś samotności. W sercu oazy o powierzchni 2400 kilometrów kwadratowych stało niegdyś ufortyfikowane miasto. Z jego najwyższego szczytu, nad dachami glinianych domów, roztacza się wspaniały widok na mieniące się w słońcu jeziora. Główną atrakcją turystyczną oazy Siwa są ruiny miasta Aghurmi z dwoma sanktuariami Amona. Kąpiel na wyspie Katnis lub w krystalicznej wodzie mineralnej z „Fontanny Kleopatry” to ulga dla ciała i duszy. U stóp wzgórza Gebel Dakhrour osoby cierpiące na reumatyzm mogą poddać się terapii polegającej na zakopaniu się po szyję w ciepłym piasku. Natomiast miłośnicy pamiątek mogą w tym czasie kupować na miejscowym targu sztuki ludowej oryginalne wyroby ze srebra i ceramiki. Wielka przyjemnością dla amatorów ornitologii jest wycieczka rowerem lub „karettą” (rodzaj wózka ciągniętego przez osła) do zacisznych zagajników palmowych na brzegach jeziora. Gnieździ się tam wiele rzadkich gatunków ptaków. Z kolei koneserów starodawnych zwyczajów zainteresuje wizyta Muzeum Oazy Siwa oraz doroczny festiwal urządzany w październiku z okazji zbioru daktyli. Najbliższy kontakt z Przyrowów zapewni nocleg w jednym z ekodomków z których oaza Siwa stała się znana w ostatnich latach. źródło: www.egypt.travel

Egipt oczyma Piotra Ibrahima Kalwasa, pisarza, muzułmanina, który mieszka w Aleksandrii Piotr Ibrahim Kalwas – Polák žijící v Egyptě Jsem šokován tím, co mají mladí lidé v telefonech. Potkal jsem Egypťana, který poslouchal Lutosławského. Mladí egyptští death metalisté zase vědí o Nergalovi všechno: o jeho životě, koncertech, únosu Bible. Viděl jste, co udělaly egyptské feministky? Na svůj profil zveřejnili fotografii dvou žen sedících na vlajce ISIS s vyšitým šáhem. Jeden v nikábu sedí vzhůru nohama s prostředníčkem nahoře a tluče do hromady. Piotr Ibrahim Kalwas v roce 2008 spolu s manželkou a synem Hasanem opustil Polsko a usadil se v Egyptě, v Alexandrii. Přežil vládu Mubaraka, arabské jaro, vládu fundamentalistů i Sísího. Začal psát reportáže mimo jiné pro „Duży Format“. o obřízce dívek, ateistů a ultrakonzervativců nebo krvavých rituálních jatkách. Bez této země si svůj život neumí představit, říká, že je to láska k dobrému i k horšímu. Rozhodl jsem se odjet do Alexandrie, abych zjistil, jaký byl Egypt po revoluci. - Je Egypt bezpečný? Vlna revoluce pominula a je zase bezpečno. - Před dvěma týdny, když jsem přijel do Káhiry, byli před mým blokem zastřeleni dva policisté. O den později vybuchla bomba ve vlaku z Káhiry do Alexandrie, kterým jsem dnes přijel. Mluvíte o politickém násilí, které ve skutečnosti přichází po revoluci. Na Sinaji jsou džihádisté, je to zóna bez zákona. V Káhiře došlo k útokům na armádu a policii. Ale tzv běžná kriminalita v ulicích je velmi nízká. Nikdy jsme neměli žádné problémy. V tomto ohledu je Egypt bezpečný, i když je na tom hůř, než byl, protože policie po revoluci zkolabovala. - Před více než 6 lety jste se přestěhoval do Alexandrie, protože, jak jste řekl, Polsko bylo zemí hrubosti, vulgárnosti, pivní chátry, pornografické špíny v médiích. Po 4 letech se však váš přístup k „bezpečnému a dokonalému Egyptu“ změnil na velmi kritický, je to vidět na vašich reportážích, ve kterých narážíte na témata jako: ateismus, vystřihování děvčat, náboženská diskriminace, ultrakonzervativní salafiové obtěžující studenty nebo krvavé rituální zabíjení zvířat. Kdy nastal průlom? Jednou jsem skutečně nadával na Polsko. přeháněl jsem. Teď se to trochu změnilo, protože se změnilo Polsko. Poláky ale stále vnímám v mnoha ohledech negativně. Průlom nastal během revoluce. Revoluce mi otevřela oči, protože stav zdánlivého míru se zhroutil. Když jsme přišli do Alexandrie, žili jsme 2,5 roku pod vládou Mubaraka. Ta země tehdy zamrzla, nic se nestalo, nikdo o obřízce nahlas nemluvil, nikdo nic nezveřejnil. Bylo neuvěřitelné, že ulice byly tak tiché. Když začala revoluce, všechno povolilo. Nejprve nastal chaos, pak otevření. Sýrie nebo Libye se tu naštěstí nestaly. Moc převzalo fundamentalistické Muslimské bratrstvo, poté generál Sisi. - V jednom z vašich článků mladý Egypťan řekl, že většina z nich nechce náboženský stát navrhovaný Muslimským bratrstvem, ale také nepřijímá západní demokracii s jejím nespoutaným liberalismem, nahotou, ateismem a kontroverzním uměním. Existuje tedy nějaká jiná „třetí cesta“? Egypťané tuto „třetí cestu“ stále hledají, ale není. Stačí se podívat na nedávný vývoj. Když v roce 2011 začala revoluce, egyptský novinář řekl, že poprvé za pět tisíc let má Egypt šanci na demokracii. Ale demokracie není nejen v ústavě, ale ani v lidech. Neexistuje demokratické, občanské myšlení. Egypťané si nedokážou představit, že by rozhodovali sami, vždy zde vládl prozřetelný muž a byl vůdcem společnosti. Revolucí byl mechanismus, kterým zvíře vyskočilo z klece. Egypťané vzešli z autoritářského systému do svobody a nevěděli, co s tím. - O rok později proběhly první svobodné a demokratické prezidentské volby. Ano. Lidé si pak zvolili Muslimské bratrstvo a začala islamizace Egypta. Za jejich vlády byly zavřeny obchody s alkoholem. 98 % Egypťanů prohlašuje, že nikdy nepili alkohol, a do Drinkies stále jezdí auta. V hospodách pijí nealko pivo, ale mají s sebou malé lahvičky alkoholu. Koupí si plechovku koly, opijí se a obsah lahve vylijí. Po víkendu jsou celé ulice poseté lahvemi levných ouzoi a plechovek Stella. Bratři to dokázali. Úplatky podplacených salafistů (muslimové postulující obrodu islámu návratem k jeho původním zdrojům, tzv. „náboženství předků“ – pozn. red.) přepadali obchody, rozbíjeli okna a rozbíjeli lahve od alkoholu. Bratři řekli, že to bylo „spontánní hnutí lidí“. Začali stavět první hotely pouze pro muslimy u Rudého moře: žádné bikiny a žádný alkohol. Chtěli legalizovat ženskou obřízku, zakázanou v roce 2007 Suzanne Mubarak, manželkou sesazeného prezidenta. Obřízka měla stát 5 liber, což je ... něco málo přes 2 zloté. Vztek na Mursího byl nepochopitelný, lidé ho nenáviděli víc než Mubaraka. Půl milionu Egypťanů vyšlo do ulic a svrhlo ho. - Nyní můžete vidět, že se pomalu vracejí k autoritářskému vládci. Ano, a je to správná volba, protože jiná možnost, aby zde nevládla armáda, neexistuje. Po převratu v roce 2013 převzala moc Sisi. Lidé v Evropě nevěřili, že by si Egypťané mohli vybrat jiného generála – despotu, ale jak znáte místní reálie, víte, že jiná možnost není, jinak by nastal chaos. Druhá Libye. V Egyptě a v těchto lidech je vepsána diktatura a armáda je garantem bezpečnosti a stability. - Jak se Sisi vyrovnává s touto porevoluční realitou? Mezi zastánci sekulárního státu a islamisty prosazuje jemnou politiku mrkve a biče. Muslimské bratrstvo považoval za teroristickou organizaci a její členy zatýkal. Paradoxně mnohem radikálnější salafistické organizace, které Sísího ze strachu podporovaly, jsou vládou zvýhodněny. Ale za 5 let mohou jít všichni do vězení. Diktatura je klam a dříve nebo později vždy skončí strašlivým pádem a pak vyjde najevo, co bylo potlačeno. Řekne pravdu - Co se stalo v Egyptě? Jak se změnila společnost po revoluci? Došlo k rozkvětu umění a uměleckých kroužků. Mladí lidé, kteří se nemohou realizovat v politice, bojí se pronásledování a sledování, se realizují v umění: v tanci, divadle, hudbě a literatuře. Je to projev projevu a vybití emocí. Jsem šokován tím, co mají mladí lidé v telefonech. Potkal jsem Egypťana, který poslouchal Lutosławského. Mladí egyptští death metalisté zase vědí o Nergalovi všechno: o jeho životě, koncertech, únosu Bible atd. A kolik hudby z Izraele mají! Kolik kontaktů s mladými Izraelci na chatu. Každý den bude Egypťan říkat, že Izrael je svinstvo, bandité a vrazi Palestinců. V médiích Izrael k čertu. Ale při rozhovoru s lidmi z vyšších vrstev člověk žárlí, že vedle nich je v Tel-Avivu bohatá země s hospodami a nočním životem. Jen se o tom bojí spolu mluvit. Toto je další splátka duplicit. Proto je tento svět tak fascinující. Je pozoruhodné neustále pronikat do jádra egyptskosti a islámu. - Mladí Egypťané jsou ve vyjadřování svých názorů stále odvážnější, o slovo se stále častěji hlásí feministky nebo ateistky. Nebojí se následků? Nedávno dva mladíci zorganizovali akci s názvem "Spiderman v Káhiře." Jeden z nich se převlékl za Spidermana a visel u řezníka vedle zdechlin ovcí nebo na samém vrcholu mešity, vedle půlměsíce s prsty zobrazenými ve znamení Satana, v mešitě se modlil i Spiderman. Ani já jsem se to neodvážil zveřejnit na svém profilu. Tvář a jméno tohoto chlapce jsou všude v médiích, novináři s ním dělají rozhovory a on se nebojí. Viděl jste, co udělaly egyptské feministky? Na svém profilu zveřejnili fotografii dvou žen sedících na vlajce ISIS s vyšívaným šáhem, prohlášením víry stylizovaným do raných arabských písmen. Jeden v nikábu, otočený dozadu se zdviženým prostředníkem (jeden zvednutý prst je znakem ISIS a znamená jednoho Boha) a buší do hromady. A druhá, nahá, dřepí vedle ní a kape jí menstruační krev. Ani Evropané by to neudělali, i když jen z úcty k šáhovi. - Proč tak jasná námitka? Tyto země stojí na pokraji tradicionalismu a modernismu, který nikdo nezastaví. Akcelerace modernity neobchází ani muslimské země. Může být odepřen, jak to dělají fundamentalisté, ale islám to tak nezůstane. Fundamentalisté odmítají modernost, které nerozumí a které se bojí. Bojí se, že stálost a kontinuita budou zničeny, a co potom přijde místo ní? Asi je to zlo ze západu, nahé ženy, chlapci převlečení za ženy, transvestité, drogy, alkoholismus, celá tahle nemoc. O Conchitě Wurst nepadla ani zmínka, a to ani v nezávislých médiích. Ale to je vývoj lidského života. Dokážete si představit, že za tisíc let budou lidé kamenováni a zloděj sťat nebo bičovat? - Nejsou zde však žádné známky změn, protože 30 % Egypťanů neumí číst a psát. Tito lidé nežijí v intelektuální atmosféře. Nikdo nemá knihy. V knihkupectvích v Alexandrii je pouze náboženská literatura nebo kuchařky. V Káhiře je to trochu lepší. Čtení je pro ně ztráta času. Jako 6 let jsem neviděl opilého muže na ulici, neviděl jsem člověka číst knihu. Nedávno chtěla sousedka použít telefon, přišla k nám, vešla do obýváku, kde máme knihy, jsou jich skoro dva tisíce. Jak to viděla, málem omdlela. K čemu to všechno je? Stejnou otázku položil přítel, když vstoupil do této místnosti, aby se pomodlil: Četl jsi to všechno? Byl znechucený. Posadil se před televizi, kde šejk mluvil, a řekl: Pět minut tohoto šejka má větší cenu než všechny vaše knihy. PROKLETÝ KRUH - Veřejné rozhořčení roste i nad zákrokem ženské obřízky - řezání klitorisu a šití pochvy, tuto praktiku jste popsala v reportáži "Ženské peklo". Statistiky ukazují, že více než 95 % egyptských žen je zneužíváno. V ulicích to není vůbec vidět, protože je to jiná kultura – zavřená doma. Na denní bázi jsou Egypťané pohostinní a milí, ale nejsou otevření. Po staletí je to kultura uvnitř: něco jiného ukazují doma, něco jiného pro svou rodinu, přátele a cizince. Viděl jsi někde na ulici ženu s cigaretou? Ne? Přesně tak. Kouřit mohou pouze doma nebo na balkóně. Bydlím v bloku střední třídy a řeším to každý den. To, co se děje doma, je úplně jiný příběh. - To znamená? Co se děje? Existuje mnoho násilí na ženách a dětech. I když se zdají být denně šťastní. Jsou domluvené sňatky a testy panenství – matka, babička nebo teta kontrolují, zda má dívka panenskou blánu. Všechno se děje za okenicemi, v manuarech. Viděli jste, jak se staví byty. Vpředu je velký salonek, dále v chodbě a na konci ložnice: všechny tmavé, s okny dovnitř budovy, do manuária. Tam se prádlo pověsí a odpadky se vyhodí. V těchto manuáriích je slyšet celý Egypt: Korán, svatby, písně, smích, ale i hrozné opilecké hádky, bití, nadávky, křik. Navenek není poznat, kdo křičí, kdo je blázen nebo opilý, kdo bije manželku. Každý jde ráno k výtahu a tam jsou všechny „salamy“ (Salam alejkum - jeden z arabských pozdravů - poznámka redakce). Kromě toho je sex mimo manželství běžný. - Mluví se o tom? S obtížemi, ale získám tyto informace od svých přátel. Kondomy lze zakoupit v každé lékárně. Měl jsem kamarádku, vždycky nosila černý nikáb a provozovala dvě lékárny, kde bylo po ruce dost kondomů, ale samozřejmě jen pro manžela a manželku. Islám kondomy nezakazuje. Ačkoli jsou drahé, všechny antikoncepce jsou dostupné, s výjimkou těch, které se týkají předčasného potratu. - Používají všechno? Všechno. Ale je tu problém udržet si panenství. Protože dobrá manželka musí mít panenskou blánu. Bohatší ženy jezdí do Evropy a vložte nový. Stále častěji slýchám, že takové kanceláře vznikají i v Egyptě. Proto je anální styk obecně přijímán, zejména mezi mladými lidmi. Moje manželka má problém s nákupem tamponů, jsou tam jen vložky. Kamarádka mi vysvětlila, že se ženy bojí, že jim tampon prorazí blány. Urfi (dočasné manželství) manželství je populární mezi teenagery. Chtějí mít sex a vy se můžete jen oženit. Sepíšou tedy smlouvu, která nemá žádnou právní hodnotu. Ale stejně to chtějí zapsat, protože když „mladý“ zmodrá a dívce zbude jen papír a žádný film, má certifikát, který nepustila, ale měla snoubence. Egypťané se za to velmi stydí. Kdysi se to dalo skrýt, ale v dnešní globalizované internetové době se nedá nic zakrýt. - Stydí se, ale dělají s tím něco? Nemůžou. Nedokážou se dostat ze začarovaného kruhu tradicionalismu, ve kterém žili po generace. Tady to funguje, duplicita je normální. Rozvedená Dina kdysi bydlela v mém bytě v nejvyšším patře, celá v černém nikábu. Vychovala dvě děti. Často, když scházela z 16. patra, jsem se přidal v osmém. Pak objevila nikáb a povídali jsme si. Vystudovala filozofii v Bostonu, uměla perfektně anglicky. Zeptala se mě, jestli jsem už četl text od Platóna nebo Kanta. Výtah jel docela pomalu, stihli jsme prohodit asi tucet vět. Když jsme odcházeli, nasadila nikáb a už mě neznala. Zde se neustále nasazují masky zbožnosti. Mnoho věcí je skryto před nevěřícími nebo cizími lidmi. Protože všechno nové je nejisté. To je způsobeno tradicionalismem - lpěním na konzervativních hodnotách založených na náboženství. A dokud bude islám existovat v té verzi, tedy v arabském výkladu, nic se nezmění. - Zaostalost je způsobena náboženstvím? Ano, a zní to brutálně. Dávám si pozor, abych to tady neřekl. Nejde ale o islám samotný, ale o tradicionalistický výklad islámu, který platí v celém islámském světě a je spojován s Araby. Tento náboženský tradicionalismus je klíčem, který zavírá dveře otevřenosti modernizaci, novosti, intelektuálnímu rozvoji a učení. Toto je předmoderní, tradicionalistický svět. Šejkové v televizi říkají totéž, co jejich předci před 200 nebo 500 lety. Egypťané se ohlušují tím, že všude hrají Korán. Modlitba je všude: v taxících, obchodech, na ulicích. Kromě toho, že islám je nejkonzervativnějším náboženstvím na světě, je to nejrychleji rostoucí náboženství. Když jsme před 7 lety přišli, bylo v Egyptě 80 milionů lidí, nyní je to téměř 90. Šílenství. - Je to země, ve které chcete žít? Miluji Egypt, miluji ho. Je to láska k dobrému i k horšímu. Nedokážu si představit svůj život bez této země. Kromě toho je vše velmi levné. Máme byt o velikosti 160 metrů čtverečních a platíme 120 PLN měsíčně za údržbu celého bytu - neplatí se zde nájem. A zvykli jsme si. Toto město je okouzlující a život je fascinující. A jaké chutné jídlo! Veškerá zelenina a ovoce jsou skutečné a my jsme vegetariáni. Když přijedu do Varšavy, zblázním se. Všude slyším azan (modlitbu - pozn. red.), zvuky egyptské ulice, obchodníky, prodavače, autobusy. Nemůžu bez toho žít. zdroj: pdf.edu.pl, Katarzyna Zając Popieraliśmy przez lata krwawych dyktatorów dla ropy i świętego spokoju. To była krótkowzroczna polityka. Teraz mamy brodate demony, ziejące nienawiścią na niespotykaną wręcz - od czasów inkwizycji - skalę, i setki tysięcy imigrantów - mówi Piotr Ibrahim Kalwas, Polak i muzułmanin, pisarz i dziennikarz, który siedem lat temu przeprowadził się z rodziną do Egiptu. Nowej ojczyźnie poświęcił zbiór reportaży "Egipt: Haram Halal". Wyłania się z nich obraz kraju istniejącego w nieustannym napięciu między "halal", czyli tym, co zgodne z religią, a "haram" - tym, co zabronione. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy siedem lat temu, właśnie sprzedawałeś mieszkanie, by zrealizować swój wielki plan życiowego przewrotu: przeprowadzki wraz z całą rodziną do Egiptu. Pamiętam, jak mnie to zaintrygowało, pomyślałam, że to nie jest typowy kierunek emigracji... - Zdziwiłabyś się, jak wielu Polaków osiedla się w Egipcie. Oczywiście większość z nich kupuje mieszkanie w Hurgadzie czy Dahabie i dojeżdża tam regularnie, traktując je jak „daczę”, tyle że osiągalną czarterem. Ale są też ludzie, zwłaszcza starsi, którzy mieszkają w Egipcie na stałe, wygrzewają się. Nawet za średnią polską emeryturę dobrze się tam żyje. A mieszkania są śmiesznie tanie - około 1000 złotych za metr. Ty nie wyjechałeś jednak „grzać kości”. Wybrałeś nie turystyczny Dahab, ale Aleksandrię, miasto prowincjonalne, chociaż ze wspaniałą wielokulturową przeszłością. Jaki był powód? Bo przeszedłeś na islam? Bo chciałeś zacząć nowe życie? Bo Polska cię wkurzyła? - Trochę mnie Polska wkurzyła i nadal mnie wkurza pod wieloma względami. Z książki wynika, że Egipt też cię wkurza. - Tak, ja będę wszędzie narzekał. (śmiech) Muzułmanin, ale „prawdziwy Polak”? - Czy ja wiem... Choćby sytuacja sprzed chwili. Siedzimy sobie w tej kulturalnej warszawskiej kawiarnioksięgarni, a obok przy stoliku dwie młode dziewczyny klną jak szewc i nawet się nie opierdzielają, że dziecko słucha! To mnie wkurza! Jednym z powodów wyjazdu było właśnie to, że przeszkadzało mi polskie chamstwo codzienne. I to podtrzymuję. W Egipcie nie ma chamstwa? - Tak, chciałbym to podkreślić - w Egipcie na co dzień spotyka się znacznie mniej chamstwa. Są ludzie prymitywni czy prości, bywa brudno, krzywo, wyłączają prąd albo wodę, hałas jest straszny - 70 proc. Egipcjan ma uszkodzony słuch, ale nie ma tam takiego chamstwa. Są inne okropne rzeczy, które opisałem. Natomiast przeciętny Egipcjanin jest niezwykle miłym (choć bynajmniej nie otwartym, bo chowa swój świat przed cudzoziemcem) człowiekiem. Na ulicy, na której mieszkamy, jesteśmy absolutnie bezpieczni, inni też. Paradoksalnie to się bierze stąd, że wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Typowe Południe. Są dwie strony tej wspólnotowości czy plemienności: obserwują cię, nie pozwalają przekraczać ustalonych granic, ale jednocześnie, jeśli dzieje ci się coś złego, jesteś chroniony. Nie ma tam indywidualizmu, ale nie ma też samotności. Dla nas, Europejczyków - co opisuję w książce - jest to trochę męczące, bo my musimy być czasem sami. Moja rodzina na pewno. Bo samotność to książki, muzyka, myślenie. To cisza. Natomiast tam ludzie tego nie potrzebują. Są razem cały czas, pomagają sobie. Jest okropna bieda, ale nikt nie chodzi głodny, nawet ten najuboższy. Nikt nie umiera z głodu na ulicy, jak to widziałem w Indiach. A inne powody wyjazdu? Wybór islamu jako „swojej” religii? - Islam też był powodem, ale w tym wypadku...Może nie tyle się zawiodłem, co zobaczyłem, jak wygląda prawdziwe oblicze tradycjonalizmu islamskiego w wydaniu arabskim. I tutaj stałem się bardzo, bardzo krytyczny. Choć wciąż znajduję tam wiele fajnych rzeczy, ale jednak trudno jest żyć rodzinie muzułmańskich indywidualistów, bo za taką się mamy, w islamie arabskim. To dlaczego Egipt i Aleksandria? - Dlatego że było tam bezpiecznie - któż by przewidział, że wybuchnie rewolucja? Także dlatego, że to kraj z drugim językiem angielskim, nie francuskim, jak Maroko czy Tunezja, a my nie znamy francuskiego za dobrze. Dlatego że łatwość dojazdu, niezliczone tanie czartery. I tanie życie - za niewielkie pieniądze kupiliśmy ogromne mieszkanie. Do tego bardzo dobra szkoła anglojęzyczna dla dziecka, którą mieliśmy już poleconą, też dużo tańsza niż podobne placówki w Polsce. Koszty życia czterokrotnie niższe niż w Polsce i przyjemny klimat oczywiście. To wszystko złożyło się na decyzję o wyjeździe. Nie żałujemy. Egipt stał się źródłem mojej pracy, moją inspiracją. I teraz bez tego Egiptu nie mogę żyć. Nie jest to jednak proste uczucie miłości, jak już powiedzieliśmy. Tak jak w tytule: „Egipt: Haram Halal”, który rozpięty jest między dwoma ekstremami - tym, co dozwolone: halal, i niedozwolone: haram. Cała ta książka jest pełna pasji, ciągle powtarzasz, że jednocześnie kochasz ten kraj i go nienawidzisz, nie możesz bez niego żyć i nieustannie cię on frustruje. To jak to jest? - Frustruje mnie, jak tam jestem, ale kiedy wyjadę, natychmiast zaczynam tęsknić. A za Polską tęsknisz, będąc tam? - Nie. Bardzo dobrze się czuję, kiedy tu przyjeżdżam, jak teraz, na krótko. Wtedy jest super. Może więcej oglądam tam starych polskich filmów, które są moją namiętnością od zawsze, a także stare kroniki z czasów PRL-u. Zapewne wyjedziemy z Egiptu za kilka lat, bo chcemy, żeby nasz syn Hasan, w tej chwili 12-letni, studiował w Europie. W Egipcie musielibyśmy płacić za studia jako cudzoziemcy, a poziom uczelni jest tam niski. Ale nawet wtedy będziemy się starali zachować mieszkanie w Egipcie, żeby tam wracać. Ja, podobnie jak moja żona, lubię takie krążenie: tu mieć mieszkanie, tam kącik, jeszcze gdzie indziej rodzinę do odwiedzania, i przemieszczać się pomiędzy tymi punktami. Jeżeli będę miał trzy ojczyzny, czyli Egipt, Polskę i trzeci kraj, który mamy już na oku, to będzie dla mnie całkiem OK. Syn mówi w trzech językach i jeszcze uczy się czwartego. Jest otwarty na religie, kuchnie, cywilizacje, i to jest świetne! Tego właśnie szukałeś, opuszczając Polskę? - Tak. Ja tak zawsze żyłem. Kosmopolitycznie. Uwielbiam to. Ale otoczenie, w którym żyjesz teraz i które opisujesz w książce, nie jest specjalnie kosmopolityczne i otwarte. Śmiem twierdzić, że wręcz przeciwnie. Równie dobrze można było zostać tutaj i tu szukać tego kosmopolityzmu. - To prawda, że Egipt, islam arabski w ogóle, to świat zamknięty. Ale dla mnie to źródło nieustającej inspiracji, kopalnia tematów do artykułów, do książek. Gdybyśmy mieszkali w jakimś kraju europejskim, nie byłoby specjalnie o czym pisać. A w Egipcie cały czas coś zaskakującego się dzieje. Siedem lat tam mieszkam i nadal go nie znam. Niektóre rzeczy są już dla mnie oczywiste, ale zakładam, że pod wieloma względami mogę się mylić. Mimo że nam, Polakom, ten Egipt turystyczny wydaje się tak bliski, to jednak prawdziwy Egipt dla wszystkich ludzi zainteresowanych głębiej innymi kulturami jest wciąż ziemią nieznaną. Mówisz, że po przyjeździe rozczarowałeś się tamtejszą wersją islamu. Czym konkretnie? - Tym, że islam arabski absolutnie nie jest moim islamem. O tym musiałem się przekonać tam. Jesteś więc odszczepieńcem? - Niejedynym. Tych odszczepieńców trochę jest, opisuję niektórych w książce. To Egipcjanie niepogodzeni ze swoim krajem, jak np. przywoływany przeze mnie profesor A. Żyjąc w Egipcie, wykształciłem w sobie czynnik obronny wobec tego tradycjonalizmu arabskiego. Schowałem się do środka ze swoim islamem i jest to teraz dla mnie bardzo, bardzo indywidualna, prywatna przestrzeń religii. Nie mogę należeć do kolektywnego plemienia, w tym wypadku wspólnoty muzułmańskiej. Jest wielu Polaków, którzy przenieśli się do krajów arabskich i zapuścili brody, są też Polki w nikabach, dla których europejska kultura już nie istnieje - odcięli się. Dla mnie to niemożliwe. Ja jestem wychowany na polskich książkach, polskich filmach, na europejskiej kulturze i mój islam musi być czymś innym niż ten w wydaniu kolektywnym, arabskim. To kim tam jesteś? Obcy czy swój? - Zawsze jestem swój (śmiech). W tym znaczeniu, że nawet jak mieszkałem w Polsce, miałem swoją malutką grupkę znajomych - 4, 5 osób, i zawsze lubiłem żyć w samotności. Podobnie moja żona. Nie jestem tam obcy, ale traktują mnie trochę jak dziwaka. Generalnie cudzoziemcy są inaczej traktowani. Wam wolno posprzątać śmieci rozkładające się tygodniami na chodniku przed apartamentowcem i wydające okropny odór, a dla Egipcjanina to wykluczone. Nie pozwoli sobie na to, choćby mdlał od smrodu, tak? - Właśnie. Krytykuję tę kulturę, ale szanuję ją. W takim sensie, że nie narzucam się tym ludziom z moim punktem widzenia. Jedynie w prywatnych rozmowach i kontaktach. Nie mówię im: jesteście głupi, nie dorośliście do cywilizacji. Także z powodów bezpieczeństwa - nie chcę się nikomu bezpośrednio narażać. Żyjemy tam z żoną bardzo prywatnym życiem. Mamy małe grono znajomych, Hasan ma swoich kolegów ze szkoły, ale tak samo żyliśmy w Polsce. W swojej bańce. I tak jest dobrze. Czytając twoje reportaże, odnoszę wrażenie, że wcielasz się w rolę prowokatora, zmuszasz ludzi do konfrontacji z rzeczami, o których nie chcą mówić. Doprowadzasz ich czasem wręcz do płaczu! - No tak, bo to są ludzie tak przyzwyczajeni - nie tylko w Egipcie, w ogóle ludzie Orientu - do zatajania, ukrywania swoich poglądów, swojego życia przed cudzoziemcami, że aby coś z nich wyciągnąć, trzeba ich trochę forsować, prowokować. Czasami nawet poddać mocnej krytyce. Zdenerwować. Oczywiście zawsze wiem, kogo mogę tak potraktować. W Egipcie często co innego mówi się cudzoziemcom, a co innego zachowuje się dla swojej rodziny czy wspólnoty. Jest to rodzaj zakłamania, hipokryzji, ale to trwa od wieków. To krycie się przed tymi „innymi” ze swoimi zwyczajami, które cudzoziemcy mogą odbierać jako wady czy objawy barbarzyństwa. Jak obrzezanie kobiet. Poświęciłeś temu tematowi jeden z najbardziej poruszających tekstów w swojej książce. Obrzezanie oficjalnie jest w Egipcie zakazane, a tymczasem ponad 90 procent kobiet jest tam obrzezanych, często w strasznych warunkach. Cierpią męki psychiczne i fizyczne. Matki robią to córkom. Także w rodzinach postępowych, niespecjalnie religijnych. - Taka jest straszliwa siła tradycjonalizmu. Jeszcze paręnaście lat temu to wszystko było do ukrycia. Kto o tym mówił w Europie? Nawet dziś 90 procent ludzi, z którymi o tym chciałem rozmawiać, odmówiło mi. Kobiety i mężczyźni. Ci, co mówią, to są zupełne wyjątki, większość w ogóle nie chciała o tym słyszeć. Najbardziej wstrząsające jest ostatnie zdanie, kiedy twoja rozmówczyni mówi: „Pomóżcie nam ”. Pomyślałam, że gdybym mieszkała w Egipcie, tobym wtedy chyba wyjechała, nie dałabym rady unieść tego cierpienia wokół. - Nie dotyczyłoby cię to zupełnie. W innych kulturach też jest pełno okropieństw, np. ludzie są zafascynowani Indiami, a tam się przecież dzieją rzeczy straszne. To porusza, jeśli się ma empatię, ale nie dotyczy jednak bezpośrednio naszego życia. Nie tak, żeby wyjechać. Zresztą jest tam jeszcze sporo takich trudnych tematów. Niedawno robiłem rozmowę z dwiema Egipcjankami na temat tzw. testów dziewiczych. Bo tam bardzo ważna jest czystość przedmałżeńska. Myślałem, że zwariuję od tego, to było potworne! Nikt nie chciał o tym rozmawiać, tylko te dwie kobiety, nazwijmy je - feministki egipskie, moje znajome, które miały wręcz potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić. Poza tym nikt! I cały czas ludziom wydaje się, że to ukryją. A przecież w czasach internetu, telewizji satelitarnej to jest już nie do ukrycia. Kilkanaście lat temu wiedzieli o tym tylko specjaliści. Teraz mówi się o tym na świecie, więc oni się muszą do tego ustosunkować, co jest problemem. Narastanie fundamentalizmu, dżihadyzmu i terroryzmu islamskiego wiąże się również z tym. To rodzaj oporu przed konfrontacją z wypaczeniami własnej tradycji? - Tak, bo świat zaczyna o tym wszystkim wiedzieć, również niektórzy współobywatele zaczynają protestować. Chcą wolności, demokracji. Nie wiedzą jeszcze jakiej, ale chcą. I ten tradycjonalizm, który tam panuje i jest podstawą wszystkiego, zaczyna się sypać. A jeżeli się sypnie, to co ma wypełnić tę pustkę? Świat Zachodu, przynajmniej od renesansu, cały czas się zmienia, jest płynny, a tam wszystko jest stałe. Tak żył ojciec, tak żył dziad, tak wszyscy żeśmy żyli. Niektórzy zaczynają chcieć żyć inaczej, ale jak? Co ma teraz zastąpić nasze codzienne rytuały? Jak to zmienić? Pojawia się lęk. Świat islamu jest rozdarty. Na przykład wielbi popkulturę amerykańską, a jednocześnie gardzi Ameryką, nienawidzi jej... - Kolejki pod ambasadą amerykańską są ogromne, wszędzie widać amerykański sprzęt, słychać muzykę amerykańską, widać amerykańskie ubrania. A z drugiej strony 80 procent ludzi - młodych, starych, każdych - nienawidzi Ameryki. Same sprzeczności! Przecież ponad 80 procent Egipcjan chce w różnej formie wprowadzenia szariatu! Ale ci sami ludzie obalili najpierw jednego dyktatora, a potem znieśli dyktaturę fundamentalistów. Co prawda stawiając na armię, ale była to w tym momencie jedyna siła, która mogła zablokować marsz po władzę Bractwa Muzułmańskiego. Nie do pojęcia! To są takie sprzeczności, które dla mnie czynią ten świat fascynującym. W jednym z reportaży „przebierasz się” za zwykłego turystę i prowadzisz z napotkanym ortodoksyjnym kaznodzieją salafickim dyskusję. Prowokujesz go do opowieści, co jest słuszne, a co nie. Pada tam zdanie, że wizja przyszłości, którą oni reprezentują, już niedługo może być wizją, która będzie dotyczyć nas wszystkich. Rzeczywiście tak myślisz? - To się już staje. Społeczność muzułmańska na Zachodzie rośnie, to nie ulega wątpliwości. W związku z tym rozszerzają się tam środowiska radykalne i w wielu zachodnich krajach są już zauważalną siłą. Nasze dzieci czy wnuki mogą stanąć wobec problemu, że nie będziemy mieli do czynienia z muzułmanami jako zwykłymi obywatelami, ale z ludźmi, którzy będą chcieli wprowadzać swoje porządki, obyczaje. W Anglii mamy już przecież początki sądów szariackich. Dlatego trzeba tę kulturę poznawać, żeby tych ludzi integrować, asymilować, uczyć ich naszych wartości. Nie znaczy to, że muszą tracić swoją tożsamość, ale będąc w Europie, muszą żyć tak, jak wymagają tego podstawy równości, wolności, braterstwa. Ważne, żebyśmy się wzajemnie integrowali - my i oni, bo inaczej będzie coraz więcej gett, coraz więcej wykluczonych. Wspomniałeś o egipskich feministkach. W twoich reportażach pojawiają się właśnie osoby, które wyłamują się z tego tradycjonalistycznego społeczeństwa, buntownicy. Jak młodzi ateiści, którzy myślą o emigracji, jak muzycy deathmetalowi, jak Jasmin - aktywistka walcząca z okrucieństwem rytualnego uboju - czy profesor A., który „od dziecka” był niepogodzony z Egiptem. - Egipt zawsze miał silną grupę intelektualistów, doskonałych pisarzy, filmowców, twórców teatru. W skali tego kraju to co prawda mała grupa, bo to ogromny naród, w tej chwili ok. 90 milionów ludzi, ale działaczy prowolnościowych jest całkiem sporo. Są też maoiści, socjaldemokraci, komuniści - pełen przegląd. Jest to jednak nieporównywalne w skali do krajów europejskich. To jest jakaś nisza nisz. Czy ta nisza się poszerzyła choć trochę po rewolucji arabskiej? - Nie może się zbytnio poszerzać, jeżeli chodzi o swobodę działalności politycznej, bo to ciągle państwo wojskowo-policyjne. Ale bardzo się poszerza np. artystycznie. Jest ogromny wykwit fundacji, teatrów, grup twórczych. Rozwój sztuki jest niebywały po rewolucji, a to jest przecież przejaw ludzkiej niezależności, wewnętrznej wolności. W książce zwracasz uwagę na bardzo silną kastowość tego społeczeństwa - To jeden z objawów tradycjonalizmu społecznego. Tam każdy od razu każdego rozpoznaje, każdy jest gdzieś przypisany. Trochę podobnie było w przedwojennej Polsce - do pewnych knajp nie mógł wejść robotnik, nawet jak się przebrał w garnitur. Do naszego dozorcy w Aleksandrii powinienem się zwracać „ya usta”, czyli coś jak: „człowiecze prosty”, co nie przechodzi mi przez usta. Sąsiedzi mnie oczywiście napominają. Ta kastowość to kolejna rzecz, która wstrzymuje rozwój tego i innych społeczeństw arabskich, opóźnia wejście w demokrację. Podobnie brzmi cytat z Nadżiba Mahfuza, egipskiego pisarza noblisty, który przytaczasz na początku książki, że trzeba przebudować całe społeczeństwo egipskie, żeby demokracja tam była możliwa - Tak. Ale jak to zrobić i kto to ma zrobić - nikt do końca nie wie. Jako tako udało się to w Turcji i teraz po rewolucji islamskiej - w Tunezji. Z punktu widzenia europejskiego Turcja nie jest może jakąś wielką demokracją, ale z punktu widzenia krajów islamskich - jest! Mówisz, że w Tunezji tzw. rewolucja arabska się udała. Czy rzeczywiście? Czy ostatnie tragiczne wydarzenia w tym kraju nie wskazują na coś innego? - Mimo dwóch krwawych zamachów na turystów rewolucja tunezyjska powiodła się lepiej niż egipska, i to m.in. z tego powodu, że Tunezja jest i była krajem o wiele bardziej zorientowanym na Zachód, przede wszystkim na Francję, swojego byłego okupanta. To smutny paradoks: im więcej wpływów kolonialnych w krajach arabskich, tym bardziej społeczeństwo otwarte i większe szanse przynajmniej na podstawy demokracji. Tunezja, tak jak i Turcja przeszły wieloletnie procesy sekularyzacyjne. Te procesy, mimo iż niekiedy dramatyczne i brutalne, otworzyły społeczeństwa obu tych krajów na zachodnią, racjonalną myśl o wiele bardziej niż społeczeństwa innych krajów arabskich, gdzie wpływy zachodnie były słabsze. Ostatnie tragiczne wydarzenia w Tunezji tylko to podkreślają: fundamentaliści i konserwatyści islamscy całego świata arabskiego są przerażeni wizją potencjalnej wolności Tunezji i wprowadzenia tam demokratycznych rządów na wzór znienawidzonego Zachodu. To byłby koszmar dla fundamentalistów oraz początek końca religijnie i obyczajowo opresyjnego społeczeństwa arabskiego, rozciągającego się od Mauretanii po Iran. Podobny mechanizm myślenia widać u rosyjskich polityków despotów obserwujących, jak „ich świat” - Ukraina, Gruzja, kraje bałtyckie - wymyka się im pod kontroli, podążając w kierunku wolności i demokracji. Tunezja, pomimo zamachów, ma ciągle największe szanse bycia pierwszym krajem arabskim, który wyrwie się spod jarzma zabójczego, toksycznego konserwatyzmu islamskiego. I zapewne, właśnie dlatego, jeszcze niejeden raz islamiści tam uderzą. To jest wściekłe wycie ranionego nowoczesnością tradycjonalizmu, który widzi, jak „jego świat” ginie na jego oczach... Co ten ostatni zamach przyniesie Tunezji - jak uważasz? Zatrzyma demokratyzację czy wręcz przeciwnie? W końcu załamanie się turystyki, spowodowane lękiem przed zamachami, uderzy w gospodarkę tego kraju, odbije się na zwykłych ludziach... - Trudno prorokować o przyszłości Tunezji, tak jak trudno prorokować o przyszłości całego świata arabskiego - to kwadratura koła, ale myślę, że nic już nie zatrzyma demokratyzacji tego świata. Arabowie posmakowali wolności. Proces ten jednak będzie długi i bardzo bolesny. Ten świat czeka na swoje oświecenie i na swoją reformację. Wiemy, jak długo te epoki trwały w Europie i jak długo czekać trzeba było na ich owoce, których teraz używamy. Ale jednak współczesne czasy są dynamiczne, świat jest stechnicyzowaną „globalną wioską”, więc - być może - proces „detradycjonalizacji” i oświecenia świata arabskiego będzie trwał krócej niż w świecie zachodnim. Tunezyjski i cały arabski sektor turystyczny bardzo ucierpi na terroryzmie, nie pierwszy raz zresztą, a w konsekwencji spadać będzie i tak niski poziom życia w Egipcie czy Tunezji. To się przeniesie na nastroje społeczne, sfrustruje i tak biedne społeczeństwa, zwróci ich niechęć w kierunku własnych rządów, niektórych - głównie młodych - popchnie w ręce radykałów, a przecież o to właśnie terrorystom islamskim chodzi. Jak uważasz, dlaczego właśnie teraz doszło do tego zamachu? - Zachód popełniał w świecie islamskim całą gamę strasznych błędów od dekad, jeśli nie dłużej, i to się teraz mści. Popieraliśmy przez lata krwawych dyktatorów dla ropy i świętego spokoju. To była krótkowzroczna polityka. Teraz mamy brodate demony, ziejące nienawiścią na niespotykaną wręcz - od czasów inkwizycji - skalę, i setki tysięcy imigrantów, których już niedługo będziemy musieli przyjąć. Jeżeli Europa nie rozwiąże sensownie problemu imigracji, to będziemy mieli problem, bardzo duży problem. Miasta naszych dzieci i wnuków będą miastami euroislamskimi. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, chociaż zdaję sobie sprawę z „niepoprawności politycznej” moich słów. Tym bardziej uczmy się tego świata, jego obyczajowości, języków, kulturowych grypsów, a przede wszystkim religii. Poznajmy ten świat sensownie, merytorycznie i głęboko, bez nerwowych uprzedzeń i stereotypów, ale też bez fascynacji i zauroczenia, na chłodno. To nam może się bardzo przydać, a na pewno przyda się naszym dzieciom. Piotr Ibrahim Kalwas (ur. 1963) - pisarz, dziennikarz, autor reportaży i książek, m.in. „Salam”, „Czas”, „Międzyrzecz”. W przeszłości znany również m.in. jako wokalista punkowej kapeli i scenarzysta popularnego serialu telewizyjnego. W 2000 roku przeszedł na islam, a w 2008 wyjechał na stałe do Egiptu. Mieszka w Aleksandrii z żoną i 12-letnim synem. Anna Sańczuk. Z wykształcenia historyczka sztuki, z zawodu dziennikarka, czasem zajmuje się również PR-em kultury. Współautorka książki „Warszawa. W poszukiwaniu centrum”. Razem z Maciejem Ulewiczem prowadzi program „KULTURA DO KWADRATU” na antenie Polsat News 2. Projektuje i szyje biżuterię pod marką SANKA. Mieszka w Warszawie na Starej Ochocie. www.weekend.gazeta.pl

Szczegółowa oferta restauracji w Hurghadzie, menu, specjalności, ceny, lokalizacja. Adresy i telefony do restauracji w Hurghadzie. Restaurace v Hurghadě - nabídka Na wstępie uprzedzamy, iż z uwagi na wysoką inflację w Egipcie oraz niestabilną sytuację gospodarczą w tym kraju podawane przez nas ceny mogą być już nieaktualne, a prezentowane lokale zamknięte, lub działają pod zmienioną nazwą. Řecká taverna na Akropoli Řecká taverna Acropolis se nachází přímo v centru města Sakala. Toto je jedno z nejoblíbenějších míst v Hurghadě. Budeme zde jíst fantastické a levné souvlaki, mussaka, pita, avgholemono nebo keftes. Restaurace má dvě patra. V 1. patře máme klasickou vnitřní restauraci. V přízemí je zahrada s výhledem na Sheraton Road. Kromě tradičních řeckých jídel se zde můžeme najíst také např.: čočková polévka, cibulačka, pizza, vegetariánská jídla, mořské plody, chlebíčky. Dáme si drink v restauraci pivo a silné alkoholy. Nechybí ani víno. Restaurace není drahá, takže je často těžké najít místo (hlavně večer). Acropolis Greek Taverna stojí za doporučení. Obsluha je milá. Na nádobí moc dlouho nečekáme. Pohodlná sedadla. Přístup k Wi-Fi. Můžete platit kreditní kartou. Restauracja Greek Taverna w Hurghadzie Restauracja Greek Taverna w Hurghadzie Restauracja Greek Taverna w Hurghadzie Restauracja Greek Taverna w Hurghadzie 1/5 Restaurace Agra Roma Restaurace se nachází v Sakala na Sheraton Road, hned vedle mešity a u kruhového objezdu s „betonovým majákem“. Agra Roma nabízí nejlevnější pivo v barech a restauracích Sakali. 0,5 litru stojí 18 GBP. Velmi chutné a levné jídlo. Doporučujeme kuřecí pokrmy a polévky (cibulačka). Chutné jsou i pokrmy z čerstvých ryb. V restauraci můžeme pít pivo, víno a silné alkoholy. Agra Roma je velmi oblíbená nejen u turistů, ale i u místních. Večer je velký provoz a může být nedostatek volných stolů. Nádobí je velké, můžete se najíst do sytosti. Příjemná obsluha, i když by mohla být rychlejší. Z restaurace máme výhled na malou mešitu na Sheraton Road. Agra Roma nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Je čistý a uklizený. Restauracja Agra Roma w Hurghadzie Restauracja Agra Roma w Hurghadzie Restauracja Agra Roma w Hurghadzie Restauracja Agra Roma w Hurghadzie 1/3 Amsterdam Restaurant & Bar Amsterdam Restaurant & Bar znajduje się w samym centrum Mariny. Lokal słynie przede wszystkim z "ogródka" i pięknego widoku na jachty cumujące w porcie.Amsterdam to przede wszystkim piwiarnia - przynajmniej tak mówią o lokalu sami właściciele. I faktycznie w menu znajdziemy aż osiem różnych gatunków piwa. Najtańsze - Stella kosztuje 45 funtów egipskich (LE), czyli nieco ponad 10 złotych. Najdroższe Meister Max kosztuje 60 LE (13,70 zł). Trochę drogo, ale jak na Marinę, do przyjęcia.W Amsterdamie polecamy (do tego piwka) Amsterdam Burgera za 94 LE (21,50 zł) Według właścicieli to ich popisowe danie. Twierdzą, że bułka z mięsem i dodatkami jest "the best in town". Faktycznie, burger jest smaczny... tylko mógłby być ciut większy.Do Amsterdamu warto wybrać się wieczorem. Wtedy knajpa zapełnia się w zasadzie do ostatniego miejsca. I jeszcze jedno; właściciele knajpy są fanami Roberta Lewandowskiego i piłkarskiej reprezentacji Polski, stąd nad wejściem wisi nasza flaga, a w telewizorze cały czas można oglądać futbol.Amsterdam Restaurant & Bar otwarte jest od południa do pierwszej w nocy. Bob Marley smoking&coffee Choć lokal jest malutki i w zasadzie wszystko dzieje się w ogródku, już zyskał sławę miejsca kultowego. Bob Marley znajduje się w dzielnicy Kawthar, niedaleko deptaka w Memszy, 200 metrów od nowo powstałej restauracji GAD. U "Marleya" nie dostaniemy alkoholu, czy nawet piwa. Knajpa słynie w okolicy między innymi z taniej i dobrej kawy: Late kosztuje 25 LE (6 zł), a espresso macchiato 10 LE (2,5 zł). Polecamy także mojito za 35 LE (8 zł), czy gofry z dodatkami za 40 LE (10 zł). Jednak to, co powoduje, że Bob Marley to kultowe miejsce, to akcesoria do palenia, tytonie, papierosy i cygara. Są także do wyboru, do koloru kawy i urządzenie do jej parzenia oraz tytoń do szisz i wodnych fajek.W Bob Marley smoking&coffee przeważa klientela europejska i amerykańska. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, zresztą... wystarczy obejrzeć film, by przekonać się na własne oczy, co tam można kupić i za ile, czyli, czy warto tam wpaść "na kawkę"... Buffalo Burger Buffalo Burger łatwo znaleźć. Znajduje się na "ścianie frontowej" Esplanada Mall, czyli największego centrum handlowego przy słynnym deptaku na Memszy. Buffalo Burger to sieć szybkich restauracji serwująca swoje dania w 40 lokalizacjach w Egipcie. Skupia się głównie na dostarczaniu posiłków pod wskazany adres, ale można, a nawet warto zjeść coś na miejscu. W Buffalo Burger jest naprawdę czysto. Obsługa pracuje i podaje posiłki w maseczkach. Na jedzenie czeka się dosłownie kilka minut. Co fajne, każda "bułka z wkładką" jest dostępna w trzech rozmiarach różnych rozmiarach. Ceny? Do przyjęcia. Np. za zestaw KING dla dwóch osób (dwie naprawdę wypasione kanapki, dwie porcje frytek i dwa napoje) zapłacimy 220 LE (53 zł). Marley smoking coffee bar w Hurghadzie Buffalo Burger w Hurghadzie Buffalo Burger w Hurghadzie Buffalo Burger w Hurghadzie Marley smoking coffee bar w Hurghadzie Buffalo Burger w Hurghadzie 1/5 che guevara Restaurace Che Guevara Restaurace Che Guevara se nachází v Marina (vchod ze severu). Je to klasický argentinský Steak House. Můžeme zde jíst velmi dobré steaky. Restaurace má přes 60 míst uvnitř i venku. Z terasy můžeme obdivovat lodě stojící v Marině. Restaurace není nejlevnější, ale inzeruje se jako první a nejlepší steakhouse v Hurghadě. Steaky opravdu jsou výjimečné - majitelé mluví o svých „unikátní“ způsob úpravy masa a smažení. V restauraci si můžete zahrát kulečník. Podávají se alkoholické nápoje a pivo. Velký provoz ve večerních hodinách. Je možné rezervovat místa. Efektivní servis. Místo, které stojí za to doporučit. tel: 010 014 49 50, 065 3450944 Restauracja Che Guevara w Hurghadzie Restauracja Che Guevara w Hurghadzie Restauracja Che Guevara w Hurghadzie Restauracja Che Guevara w Hurghadzie 1/7 b's Restaurace B je v Marina Pokud jste v Hurghadě poprvé a rádi byste vyzkoušeli autentickou egyptskou kuchyni, neváhejte toto místo navštívit. Jídlo je velmi dobré. Nádherné prostředí, výhled na přístav. V restauraci si dáte „specialitu podniku“: velbloudí steak v čokoládové omáčce. B's je známý nejen v Hurghadě, ale po celém Egyptě. Restaurace je považována za jednu z nejlepších ve městě. Je možné rezervovat stůl. V nabídce je pivo a silné alkoholy. Tel: 0020 0105 459 991 Restauracja B's w Hurghadzie Restauracja B's w Hurghadzie 1/1 cafe del mar Café del Mar Toto místo řídí Švédové. Panuje zde evropská atmosféra. Nabídka zahrnuje mix středoevropských, švédských, norských a mezinárodních jídel. Můžete si zde dát salát, večeři o třech chodech nebo jen vypít vychlazené pivo. Dostupné ceny. Doporučený steak beltbuster - uspokojí každého gurmána. Brambory ke steaku zdarma. Rozhodně stojí za to zakončit jídlo některým z vynikajících dezertů. Café del Mar je umělecká galerie, kde místní umělci předvádějí svou práci. Café del Mar je otevřeno 24 hodin denně. Wifi zdarma. Kuchyně: Evropská, dezerty, hamburgery, pizza, mořské plody. Alkohol v nabídce: Ano. Adresa: El Arousa Square, Sakala, Tel.: +20 10 071 6770, +20 10 0716771 Cafe del Mar w Hurghadzie Cafe del Mar w Hurghadzie 1/1 Kavárna Carina carina cafe Carina Cafe je ideálním místem k odpočinku po „šílenství na pláži“. Restaurace se nachází ve městě Memsza. Není to drahé. Pivo Sakara stojí 35 liber, Stella 30 liber. Carina Cafe má malou zahrádku s výhledem na promenádu a velký interiér. Budeme zde jíst pasty, přesnídávky, kuřecí a masová jídla. Na pivo do restaurace chodí většinou turisté. V nabídce nechybí ani víno a místní destiláty. Uvnitř restaurace je kulečníkový stůl. Večer se zde často konají „speciální kulečníkové zápasy“. Místo je čisté s velmi přátelským personálem, který mluví několika jazyky (německy, anglicky, rusky). Carina Cafe není přeplněná, ale vždy se najde pár stolů plných. Ujišťuji vás, že zde můžete strávit velmi pěkný čas pitím piva a sledováním probíhajícího života v Memsze ... Carina Cafe & Restaurant w Hurghadzie Carina Cafe & Restaurant w Hurghadzie Carina Cafe & Restaurant w Hurghadzie Carina Cafe & Restaurant w Hurghadzie 1/4 il chicco doro Kavárna Il Chicco Doro Federica a Carl z Itálie v roce 2009 otevřeli kavárnu uvnitř nákupního centra Esplanade v Memsze - vchod poblíž McDonalds. Nabídka tradičních italských jídel je denně aktualizována šéfkuchařem. Objednáme zde originální italská káva, klasické kiwi nebo jahodové tiramizu, čokoládová pěna, různé dorty a italská zmrzlina. Zvláště neobvyklou kombinací jsou horké croissanty se zmrzlinou nebo zmrzlinou čokoláda "Žula". Vynikající jídlo, velmi milá obsluha. Místo není nejlevnější, ale stojí za to ho navštívit (zejména s dětmi). Tel.: 0168937278 Kavárna Skořice cinnabon Cafe Cinnabon se nachází v Memsze před nákupním centrem Esplanada. Tato oblíbená kavárna, kterou vlastní americký řetězec, nevyžaduje velkou reklamu. Čerstvě upečené sušenky - klasický Cinnabon Roll (35 egyptských liber) posypaný hnědým cukrem. Pro děti můžeme doporučit Minibon (14 liber). Karamelový pekanbon plněný skořicí, posypaný ořechy a karamelem. Skvělá kombinace s Mochalatta Chill a Carmelatta Chill (originální káva, čokoláda a šlehačkové nápoje). Široký výběr kávy a horké čokolády. V horkém počasí - osvěžující Chillattas Limonade s různými ovocnými příchutěmi. di vino Divino Restaurant, Wine & Bar Považována za jednu z nejlepších restaurací v Hurghadě. Podává se zde středomořská kuchyně. Budeme tu obědvat a večeřet. Dobré místo pro rodiny s dětmi, velké skupiny, pro speciální oslavy. Perfektní atmosféra, profesionální obsluha, dobrá hudba a jídlo. Jídla jsou podávána velmi sofistikovaným způsobem (například lahodný krabí salát). Místo je přeplněné turisty. V nabídce je silný alkohol (doporučujeme koktejly), dále pivo a víno. Restaurace má přes 60 míst, uvnitř i venku. Vše je udržováno v "egyptsko-italském" stylu. Restaurace se nachází na Andrea's Residence Calypso Road. Tel: 012 27963653. 010 01383147 Restauracja Divino w Hurghadzie Restauracja Divino w Hurghadzie 1/1 dunes Restaurace a bar Dunes Restaurant Dunes sídlí v Marina. V nabídce jsou klasická jídla; ryby, těstoviny, mořské plody, steaky, polévky. Restaurace není nejlevnější, ale má své příznivce. V Dunes můžeme sledovat živé sportovní přenosy, je zde bezplatné Wi-Fi. Atributem restaurace je velmi uvolněná atmosféra a velmi přátelští majitelé a číšníci, kteří dělají vše pro to, aby se zde hosté cítili "jako doma". Jsou dny když se v Dunách pivo valí proudy a "všichni tančí". Otevřeno od 10:00 do posledního hosta. Tel: +20 (0) 186999427 Hangover Bar % Grill Odwiedzamy knajpę Hangover, czyli po prostu kac. Aby go "wyleczyć" warto usiąść w tym Bar & Grill-u i choćby na świeżym powietrzu zerknąć na jachty zacumowane w porcie. Hangover znajduje się w samym centrum Mariny, tuż przy niewielkim skwerku z zielenią. Knajpa, jak mówią o niej sami właściciele jest "na kaca" i dodają... "śmiało przyjdź, baw się dobrze i zwariuj". Ok.Trochę nie rozumiemy ustawionych wszędzie telewizorów i zegarów, bo wiadomo, że na kacu "wszystko człowiekowi dzwoni w uszach, a każdy dźwięk powoduje zawrót głowy" i tego, dlaczego "Happy Our" trwa od 20.00 do 22.00, a nie od 8 rano do 10, ale cóż... Licentia poetica. Hangover ma co innego, co powoduje, że warto tam spędzić trochę czasu. W tej knajpie podobają się nam miejsca do siedzenia, a w w zasadzie szerokie i długie leżanko-materace znajdujące się tuż nad ziemią. Do tego są jeszcze dostępne poduszki.Knajpa jak na Marinę droga nie jest. Piwo Stella 0,5 kosztuje 50 LE (12 zł), Krwawa Mery 80 LE (19 zł), a pizza Margarita 85 LE (20 zł).Miejsce jest czyste i zadbane. Obsługa nie namolna i dyskretna. Zdaje sobie sprawę, że kogoś może naprawdę boleć głowa. Restauracja Dunes w Hurghadzie Restauracja Dunes w Hurghadzie 1/1 Hangover Bar&Grill w Hurghadzie Hangover Bar&Grill w Hurghadzie Hangover Bar&Grill w Hurghadzie Hangover Bar&Grill w Hurghadzie 1/4 el halaka El Halaka rybí restaurace s plody moře Je to rybí restaurace. Nachází se před Rybím trhem Marina. Má dva pokoje - v prvním a druhém patře. To je skvělé místo pro ty, kteří mají rádi mořské plody. Z restaurace máme výhled na rybí trh a největší mešitu v Hurghadě. Doporučujeme pečené krevety a chobotnice. Restaurace je vyhlášená výborným "teplým chlebem". Své příznivce má i rybí polévka. Restaurace El Halaka je jednou z nejlevnějších rybích a mořských restaurací v Hurghadě. Například polévky stojí kolem 30 liber, špagety z mořských plodů 50 liber, speciality 50 až 200 egyptských liber. Jídlo je velmi dobré. Služba efektivní. Místo je čisté a uklizené. Bohužel v nabídce není pivo a silné alkoholy. Po večerech je těžké najít stůl. el mina Restaurace El Mina Tato restaurace se specializuje na mořské plody. Velmi přátelský k turistům. Nachází se ve dvou podlažích. K dispozici jsou kuřácké i nekuřácké pokoje. V restauraci El Mina si můžete vybrat z čerstvých ryb, krevet a kalamárů. Pokrmy se připravují rychle. Polévka "El Mina" se připravuje z několika druhů ryb, krevet, krabů a škeblí. Z místní kuchyně stojí za ochutnání Tejina a oblíbená v Egyptě dezert "Om Ali". Restaurace El Mina je mezi turisty velmi oblíbená. Ne každému se bude líbit okolí a interiér restaurace (bez chuti). Poloha: 150 metrů od náměstí Sakala směrem k mešitě. Alkohol v nabídce: ne, vodní dýmka: ano Tel .: 0105496523, +206534455910 Restaurace Fish House fish house Restaurace se nachází v Sakala. Jeho architektura a design připomínají obrovskou loď s velkými okny v podlaze. Ryby z Rudého moře plavou v akváriích. Majitelé restaurací věnují zvláštní pozornost hygieně při přípravě jídel. Restaurace je certifikována britskou úklidovou společností "Cristal", což potvrzuje její soulad s mezinárodními standardy. Ve Fish House si můžete objednat čerstvé ryby z Rudého a Středozemního moře, humry a krevety. Jídelní lístek (připravený v několika jazycích) zahrnuje i tradiční egyptské občerstvení (tejin, mutabel, nakládaná zelenina). Mezi nová jídla - chobotnice, úhoři a losos, pečený v troubě, tagleatelli a těstoviny s lososem, rybí filé se smetanou a houbami. Pro ty, kteří to chtějí ochutnat všechno najednou, je tu pokrm s názvem „Saafood Platter“, který zahrnuje značkovou polévku, rybí filé, krevety, kalamáry, kraba nebo humra, rýži nebo brambory. Můžete také použít „Egyptské překvapení“ a „Styl Alexandrie“. Mezi tyto potraviny patří ryby připravované na různé způsoby, krevety a kalamáry. Stojí za to vyzkoušet značku "Salad Fish House", která zahrnuje kalamáry, ústřice, krevety, olivy, papriky a citrony. Široký výběr čerstvých džusů a koktejlů s lákavými názvy: "Florida" - (mango, guava, pomerančový džus a granátové jablko), "Frozen Summer" - (meloun, jahody a mangový džus), "Tropicalny Sen" - (banán, ananas , mangová šťáva, granátové jablko). Průměrná cena večeře je 20-30 $. Pro děti - poloviční porce. felfela Restaurace Felfel Egyptská restaurace Felfela se nachází na pláži. Z dvoupatrových teras máme krásný výhled na moře. U vchodu můžete vidět malý umělý vodopád. Interiér je vyzdoben sochami a starožitnostmi. Nábytek je vyroben v egyptském stylu. Jídla jsou velmi chutná. Vyplatí se objednat uzeniny, ale i tradiční egyptská jídla - pikantní lilky, thein, ganuk, omeletu s masem. Porce jsou slušné. Při cestě do Felfella se vyplatí vzít si s sebou fotoaparát kvůli nádherným výhledům. Doporučená jídla: míchaný gril - jehněčí, telecí, kofta podávaná s hranolky a salátem, plus čočková polévka Tel: +20 65 442411 Restauracja Felfela w Hurghadzie Restauracja Felfela w Hurghadzie 1/1 for you Restaurace pro vás Restaurace se spoustou specialit, levná pivo. Doporučujeme saláty "4 you", kuřecí salát, svačiny (mohou být z různých druhů sýra a tuňáka), pizza (zejména maso a Margarita), polévka s mrkví. Mezi teplá jídla patří lahodné řízky s houbovou omáčkou a cordon bleu. Stojí za to vyzkoušet ryby a kalamáry. Večer těžké najít volné místo. Tabulky jsou venku je také pokoj ve 2. patře s klimatizací. K dispozici jsou místní alkoholické nápoje a pivo. Místo je velmi oblíbené. Pozice: Sakala před hotelem Minamark Alkohol v nabídce: ano, Vodní dýmka: ano Bar For You w Hurghadzie Bar For You w Hurghadzie Bar For You w Hurghadzie 1/2 friends bar Přátelský bar Friends Bar je moderní "martini spot" pro lidi, kteří mají rádi intimní rodinnou atmosféru. Specialitou baru jsou alkoholické koktejly a běžné nápoje podávané velmi sofistikovaným a elegantním způsobem. Živé sportovní přenosy lze sledovat v baru. Večer můžete poslouchat živou komorní hudbu. V baru se podává občerstvení. Je možné rezervovat místa. Restaurace se inzeruje jako místo pro „světoběžníky“, „světské lidi“ a lidi, kteří „znají svět“. tel: 0107707864 Friends Bar w Hurghadzie Friends Bar w Hurghadzie 1/1 GAD restaurace v Sakala gad w sakali Sakala's GAD restaurant se nachází přímo v centru Sheraton Road. GAD je egyptská řetězová restaurace. Sníme zde doslova všechny speciality egyptské kuchyně a pizzu. Má to jednu vadu – nepodává se alkohol. Jídlo je chutné a velmi levné. Porce jsou obrovské. Než si objednáme pár jídel, je lepší si rozmyslet, jestli stihneme sníst všechno. Restaurace GAD v Sakala má dvě patra. V přízemí se připravují jídla s sebou. V 1. patře je klasická (klimatizovaná) restaurace s jídelním lístkem. GAD je rájem pro gurmány egyptské a arabské kuchyně. Restaurace je levná. Za večeři pro dva, skládající se z hlavního jídla, dvou předkrmů, zeleniny, nápoje a dezertu, zaplatíme ~ 150 liber. Hosté restaurace jsou převážně Egypťané. Turisté (nevědí proč) se tomuto místu vyhýbají. Stokrát doporučujeme. gad w memszy GAD restaurace v Memsza Restaurace GAD v Memsze se nachází v samém centru promenády. Podává přesně stejná jídla jako restaurace GAD v Sakala. Je tu však jistý rozdíl. GAD v Memsze se nachází na promenádě a stoly jsou také umístěny venku pod deštníky mezi zelení. GAD v Memshe není o moc dražší než ten v Sakala, ale jídla jsou stejně velká a chutná. Restaurace je velmi čistá. Velmi efektivní služba. Pomáhá při výběru pro Evropany často velmi exotických jídel. Restaurace je velmi zaneprázdněná. Většinou je většina stolů vždy plná. Restaurace je otevřena od 10 do 23 hod. Můžeme zde jíst jak snídaně, tak obědy či večeře. Stejně jako v Sakale a Memshe nebudeme v restauraci GAD pít alkohol. GAD Restaurant se nachází také na náměstí Dahar. gaucho Gaucho restaurace Argentinský grill bar s vynikajícím argentinským hovězím steakem grilovaným na dřevěném uhlí. Steaky jsou opravdu obrovské. Navíc: saláty, pizzy a hamburgery. Gaucho Restaurant podává ty nejlepší steaky v Hurghadě. Není to tu levné, ale jídlo je opravdu skvělý. Je možné rezervovat předem. Restaurace je známá po celém Egyptě. Velmi efektivní služba a neviditelný. Pěkný interiér, velmi čistý. Číšníci Vám rádi poradí s výběrem jídel v několika jazycích (angličtina, ruština, němčina). Adresa: ul. El Corniche., Dahar, Tel.: +20 65 354 7007 The Greek Bar&Restaurant Przytulna restauracja znajduje się w Marinie, praktycznie w samym jej centrum skąd rozciąga się widok na cumujące kilkanaście metrów dalej jachty.Smaczna, acz nie tania kuchnia oferuje dania greckie oraz śródziemnomorskie. The Greek otwarta jest od 9 rano do północy, ale zapełnia się dopiero późnym popołudniem. W restauracji można zamówić dania na wynos. Można płacić kartą.Co polecamy? Alkoholi raczej nie, bo piwo Stella kosztuje 48 LE (11,50 zł), kieliszek wina 59 LE (14 zł), a Mojito 84 LE (20 zł). W zamian warto napić się Greek Coffee za 42 LE (10 zł). Bardzo smaczny i ładnie podany jest gorący ser feta - 55 LE (13 zł), czy apetyczna Musaka za 180 LE (43 zł). The Greek Bar&Restaurant w Hurghadzie The Greek Bar&Restaurant w Hurghadzie The Greek Bar&Restaurant w Hurghadzie The Greek Bar&Restaurant w Hurghadzie 1/3 harbour Přístavní restaurace The Harbour Restaurant se nachází v Marina. Typické evropské menu. Majitelé inzerují restauraci jako ideální místo pro všechny, kteří se "vrátili od moře" - námořníci, surfaři, windsurfaři, kiteři atd. Budeme zde jíst ryby, kebab, kofty, pizzu, těstoviny. Restaurace není nejlevnější. V nabídce není pivo ani silný alkohol. Restaurace má přes 50 míst jak uvnitř, a venku. Z terasy máme výhled na přístav. Málo frekventované místo. hard rock cafe Restaurace a diskotéka Hard Rock Cafe Hard Rock Cafe bylo otevřeno v roce 2004. Přestože restaurace zvenku vypadá „egyptsky“, uvnitř je klasická Hard Rock Cafe. Nábytek z tmavého dřeva, masivní bar a na stěnách samozřejmě visí tradiční osobní věci rockových hvězd. Patří mezi ně růžový kovbojský klobouk Madonny, kytara Lennyho Kravitze, bílé a černé pončo Eltona Johna a modré sako Roda Stewarta. Po 22. hodině začíná diskotéka. Vedle restaurace je vchod do malého obchůdku, kde si můžete zakoupit suvenýry. Ceny jsou velmi rozumné (kolem 15 eur za tričko). Hard Rock Cafe sousedí s hotelem El Samaka. Nabízí stálé menu řetězce po celém světě a také některé místní speciality. Objednat si můžete mj fajitas nebo jehněčí sendvič. Součástí restaurace je bar s malým tanečním parketem. Adresa: Nawara Center, Sheraton Road, v blízkosti El Samaka Hotel a Grand Hotel Tel.: 20653465170 Hard Rock Cafe w Hurghadzie Hard Rock Cafe w Hurghadzie 1/1 heaven Nebeská restaurace Restaurant Heaven, který se nachází v Marina. Nabídka je velmi pestrá - směs italských jídel včetně domácích těstovin, sushi také steaky, mořské plody, ryby a grilované maso. Stoly uvnitř i vně areálu. Interiér je klimatizovaný a venkovní terasa nabízí skvělý výhled na přístav. Heaven Restaurant je jedna z nejlepších a jedna z nejdražších restaurací v Hurghadě. Cenové rozpětí od 100 egyptských liber výše. Ve středu živá hudba. V nabídce je pivo a silný alkohol. Tel.: +20 100 383 800 Restaurace L'Imperator l'imperator restaurace L'Imperator je slavný z italské kuchyně. Doporučují se večeře, kde jsou nejoblíbenější krevety se špagetami. Restaurace se nachází v Marina. Slouží jednomu nejlepší pizzy ve městě. Restaurace není nejlevnější, ale mohu vás ujistit, že jídlo za ty peníze stojí. Výdaje navíc kompenzuje výhled na Marinu. restaurace L'Imperator je jednou z nejznámějších restaurací nejen v Hurghadě, ale v celém Egyptě. Jídla lze jíst uvnitř i venku mimo areál. Zvláště doporučuji terasu. Velmi efektivní a diskrétní servis. V restauraci se podává alkohol: pivo, víno a silné alkoholy. Rezervace možná. tel: 002 0104824903 Restauracja L'Imperatore w Hurghadzie Restauracja L'Imperatore w Hurghadzie Restauracja L'Imperatore w Hurghadzie Restauracja L'Imperatore w Hurghadzie 1/6 juke box 3 Restaurace Juke Box 3 & Pub Juke Box 3 je útulná kavárna na ulici El Basha v centru Sakala, kde se neustále scházejí turisté. Je to klasická „evropská“ hospoda. Juke Box 3 je v Hurghadě velmi populární. Není to levné „snobské“ místo, ale „atmosféra“ baru je ve městě legendární. Večer můžete tančit. Důležité je, že služba je úžasná a jediná svého druhu. Na místě můžete jíst pizzu, pít pivo, víno, vodku. V blízkosti hotelu King Tut v Dahaře se nachází Juke Box 1. Je to také "jídelna s atmosférou". Můžeme zde pít i pivo, víno a silné alkoholy. Ceny jsou zde mnohem nižší. Pivo Stella stojí 26 liber. Půllitrová láhev místního rumu - 120 GBP. Juke Box 1 nabízí lahvový alkohol s sebou. Doporučujeme pizzu - levná a velmi dobrá. Chutné hranolky. Juke Box 3 w Hurghadzie Juke Box 3 w Hurghadzie da24.pl. Juke Box 3 Juke Box 3 w Hurghadzie Juke Box 3 w Hurghadzie 1/3 jokers pub Joker's Bar Joker's Bar se nachází v Memsza, ve velmi krásné oblasti s výhledem na promenádu (hned vedle Hotel Marlin Inn). Bar je otevřen 24 hodin denně. Klidná, přátelská atmosféra. Diskrétní servis. Široký výběr nápojů: čerstvě vymačkané šťávy, piva a alkoholy. Je to ideální místo k odpočinku po procházce nebo nakupování v Memsze. V hospodě žádné davy, hosté jsou většinou obyvatelé okolních hotelů, kteří již jeden mají otrávení all inclusive pivem a ochotně si "zaskočte" v Joker's Pub na jedno "normální pivo". Tel .: +2065443791, +2065443790 Joker's Pub w Hurghadzie Joker's Pub w Hurghadzie 1/1 jolly cafe Rozjařený Caffe Příjemná atmosféra v egyptském stylu, venku. Bar má pohovky a nízké stolky. Hudba ve večerních hodinách. Zde můžete strávit večer v klidu s přáteli. Velký výběr nápojů (včetně alkoholických). Menu v angličtině. Ceny jsou průměrné. Stojí za to vyzkoušet tuňákovou pizzu. Kavárna se nachází v centru města Sakala. Večer to může být přeplněné. Oblíbené místo mezi turisty. Umístění: Sheraton Road, před hotelem Bella Vista Telefon: 0653445208 Jolly Cafe w Hurghadzie Jolly Cafe w Hurghadzie 1/1 la luna Pizzerie La Luna Hosté mají k dispozici terasu nebo interiér a krásný výhled. La Luna je dobré místo na oběd nebo večeři. Doporučujeme: steak s omáčkou z modrého sýra a domácími těstovinami a samozřejmě pizzy, jejichž výběr je opravdu velmi velký. K dispozici je také bar a domácí dezerty včetně tiramisu. Jídlo je výborné. Příjemná a neviditelná obsluha. Adresa: Coast Road u Felfelu. Tel.: 121 030 0301 Pizzeria La Luna w Hurghadzie Pizzeria La Luna w Hurghadzie 1/1 little buddha Restaurace Malý Buddha Little Buddha Restaurant - je místem pro velmi zvláštní příležitosti. Menu je jednoduché, ale pozitivně dráždí a podněcuje fantazii. Je vyhlášené velmi dobrým (ale i drahým) sushi a pokrmy z mořských plodů. Malý Buddha kombinace chutí japonské, francouzské a indonéské kuchyně. Šéfkuchař je skutečným kouzelníkem ve svém arzenálu chutí různých pokrmů. Orientální výzdoba, blikající světla, svíčky ... Není to jen restaurace - je to "divadlo chuti". Zkušenosti a profesionalita malého Buddhy pomáhají navodit příjemnou atmosféru a navrhnout nám skvělá zkušenost příchuť. Od 23.30 se Little Buddha proměňuje v nejprestižnější diskotékový klub v Hurghadě. DJs tam pravidelně vystupují z celého světa. Little Buddha w Hurghadzie Little Buddha w Hurghadzie 1/1 the lodge Restaurace a bar The Lodge Hlavní specializací restaurace je jedinečná nabídka steaků a grilovaných pokrmů. Na jídelním lístku ale najdete i mnoho vegetariánských jídel a čerstvé ryby. Pěkný interiér, dobrá obsluha Vám pomůže odpočívat a relaxovat sklo chyba. Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Místo je velmi oblíbené u turistů. Restaurace má svou specifickou atmosféru. Velmi pěkný a efektivní servis. V nabídce je pivo a lihoviny. Kuchyně: Italská, Francouzská. Umístil v Marina. Alkohol v nabídce: ano, Tel .: +20168831438, +20144418223 dulphin pub Hospoda Lucky Dolphin Lucky Dolphin Pub - je místem pro ty, kteří mají rádi klidnou atmosféru, mlhavý Londýn a anglickou kuchyni. Vynikající služby, příjemní hostitelé. Rozsáhlý výběr vín. Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Otevřeno od 10:00 do 14:00 a od 17:00 do 21:00. Místo: Sheraton Road, Suite Hotel Elysees. Alkohol v nabídce: ano, Vodní dýmka: ne. Tel .: +20653443980, +20653443981 masala Restaurace Masala Restaurace Masala nabízí indickou kuchyni. Tato kuchyně se vyznačuje široká škála potravin a technik vaření, aby vyhovovaly podle regionu, jazyka a podnebí této skvělé země. Každý indická oblast přináší svá jedinečná jídla a jemné druhy aromatických oblíbených jídel. V restauraci Masala najdete všechny druhy indické kuchyně. Je možné rezervovat stůl. Restaurace se nachází v Marina. Součástí restaurace je terasa s výhled na přístav. Restaurace není nejlevnější. Velmi efektivní služby, velmi dobré jídlo. Tel: 0123148859, 0121212025 Restauracja Masala w Hurghadzie Restauracja Masala w Hurghadzie 1/1 mariposa Kavárna Mariposa Zde si můžete vychutnat chutnou snídani a čerstvě připravené. Doporučujeme dezerty včetně zmrzliny Movenpick a značkovou kávu. Čtverec k dispozici hřiště pro děti. Internet zdarma, LCD TV. Doručení domů zdarma. Místo: El Kawther, El Moataz Bellah St, 218 (za supermarketem "Metro") Tel.: 0653452191 moby dick Restaurace Moby Dick Restaurace Moby Dick se specializuje na velbloudí steak s pepřovou omáčkou a bramborami lyonaisse. Ve srovnání s jinými místy jsou ceny nízké. Za skutečný steak zaplatíme ~ 60 liber. Doporučujeme také grilované ryby, grilované kalamáry a lososa v každé podobě. Restaurace má téměř 50 míst, uvnitř i vně budovy. Restaurace se nachází na Sheraton Road v samém centru Sakala. Místnost je klimatizovaná. Ve večerních hodinách mohou nastat problémy s volnými místy. meshmesha Salonek Meshmesha Nachází se v Memse v nákupním centru Esplanade. Známý pro připravené sendviče a velmi dobrou kávu, nápoje, koktejly a steaky. Na místě můžeme také jíst saláty, polévky, těstoviny a pizzy. Restaurace má venkovní terasu, krytou (pro větrné a chladné dny) a elegantní interiér. Volný přístup k Wi-Fi. Restaurace není drahá. Pivo Stella stojí egyptských 30 liber, nápoje 20 liber a více, alkoholické koktejly 30 liber. Velmi zajímavé místo. Tel.: 0653445913 Meshmesha Lounge w Hurghadzie Meshmesha Lounge w Hurghadzie 1/1 Pokud chcete vypít sklenici studeného piva (džusu), toto je místo, kde být. Pláž Mojito nabízí široký výběr občerstvení a nápojů po celý den. V noci je na pláži diskotéka. Restaurace nabízí mnoho atrakcí a slev. Například: v pondělí dámy mezi hodinami 23:00 a 1:00 obdrží koktejly zdarma. V pátek mezi 19:00 a ve 22.00 při koupi jednoho piva dostanete druhé zdarma. Dobrá hudba, "zajímavá atmosféra". Umístění: Sheraton Road, před hotelem Roma Vodní dýmka: ano Tel.: 0111774883, 0104211970 Pláž Mojito Mojito Beach Club w Hurghadzie Mojito Beach Club w Hurghadzie 1/1 mojito beach Restauracja The Moon The Moon znajduje się w w samym środku Mariny skąd rozciąga się najlepszy widok na największe jachty cumujące w porcie, a także na redę. Restauracja serwuje kuchnię libańską, śródziemnomorską, bliskowschodnią i egipską. Co istotne, jest - jak na najbardziej ekskluzywne miejsce w Hurghadzie - naprawdę tania.Dla przykładu; piwo Stella 0,5 l. kosztuje 35 LE (8 zł), steak z wielbłąda 190 LE (44 zł), a pizza Napoli 70 LE (16 zł).Restauracja jest klimatyzowana, ma darmowe Wi-Fi. Niech nikogo nie zdziwi fakt, że na filmie restauracja jest pusta, a na stołach stoją tabliczki "zarezerwowane". The Moon zapełnia się gośćmi wieczorem. Wtedy naprawdę trudno o wolne miejsce. Restauracja The Moon w Hurghadzie Restauracja The Moon w Hurghadzie Restauracja The Moon w Hurghadzie Restauracja The Moon w Hurghadzie 1/4 nice loundge Pěkný Lounge Bar Bar se nachází v Marina. Vždy můžete snídat, obědvat nebo večeřet. Italská kuchyně, stylový design interiéru, unikátní systém využívá - 4 obrazovky, kde můžete sledovat sportovní přenosy nebo filmy. Obrovský výběr nápojů. Relaxovat můžete uvnitř nebo na terase. Jedno místo spojuje jak bar a hospodu, tak klub i restauraci. V nabídce je velmi široký výběr alkoholů, nápojů a koktejlů. italská kuchyně Nachází se v: Marina (blízko bazaru), Alkohol v nabídce: ano. Tel.: +20189791000 Nice Lounge Bar w Hurghadzie Nice Lounge Bar w Hurghadzie 1/1 nubian Nubian restaurace a kavárna Restaurace se nachází v Marina. Nubian je restaurace, která nabízí typická a tradiční egyptská jídla. Nabídka obsahuje mimo jiné: molokhiyya - tedy špenát, ful mudammas - t.j. vařené, krémové fazole s přísadami (výborné), národní jídlo tahini - t.j. sezamová pasta, kofta - t.j. kořeněná mletá jehněčí maso, kebab - tedy grilované kousky jehněčího masa. Vše s polevou: hranolky, brambory, chléb, zelenina. Restaurace není nejlevnější, ale jídlo je opravdu dobře připravené, prezentované a chutné. Je možné rezervovat stůl. tel: 0122287825 Restauracja Nubian w Hurghadzie Restauracja Nubian w Hurghadzie 1/1 Papas bar papas Papas Bar I Papas II - to je jeden z nejlepších a nejznámějších barů v Hurghadě. Papas Bar je v Marina, Papas II v Dahaře, poblíž hotelu Shidvan. Krásné interiéry, přátelská atmosféra, výborná kuchyně a obsluha. Zde si můžete zahrát kulečník, vyzkoušet karaoke, sledovat fotbal. Bary jsou otevřeny od 13 do 2 hodin. V nabídce je pivo, víno a silné alkoholy. Program: Pondělí a čtvrtek - turnaj v kulečníku Úterý a neděle - noční ponor Sobota - Karaoke Bar Papas w Hurghadzie Bar Papas w Hurghadzie 1/1 pita sphinx Restaurace Pita Sphinx Útulná restaurace, ideální pro každou příležitost - od romantické večeře pro dva až po velkou oslavu. Za 10 let od svého otevření si místo získalo velkou oblibu mezi turisty i obyvateli Hurghady. Pestrá nabídka ve čtyřech jazycích. Zvláště doporučujeme krůtí maso s ananasem a holandským sýrem (na sendvič) nebo jako hlavní chod. Lahodné grilované pokrmy. V nabídce je pivo, víno a silné alkoholy. Velmi zábavné a přátelské místo. Kuchyně: Evropská. Adresa: Sheraton Road vedle restaurace McDonalds. Tel.: 065 3449 105 Pita Sphinx w Hurghadzie Pita Sphinx w Hurghadzie 1/1 red sea fish Rybí restaurace Rudého moře Restaurace Rudé moře I a ona sesterská restaurace - Red Sea II nabízí širokou škálu mořských plodů, stejně jako egyptské pokrmy, pizzy, steaky a drůbež. Restaurace Red Sea Fish se nachází v Sakala (nedaleko hotelu Roma). Jedná se o jednu z nejoblíbenějších restaurací v Hurghadě, kterou navštěvují především turisté. Egypťanů je zde velmi málo. Restaurace má přes 50 míst jak uvnitř, tak na terase. Jídlo je chutné a cenově dostupné, i když v Hurghadě jsou lepší a levnější rybí restaurace. Red Sea Fish Restaurant w Hurghadzie Red Sea Fish Restaurant w Hurghadzie 1/1 Siva Pub nabízí svým hostům široký výběr nápojů a občerstvení. Pro ty co mají rádi - karaoke. LCD TV - pro sportovní fanoušky. Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Bar se nachází na promenádě v centru Memše. Nachází se v blízkosti fasády Siva Grand Beach v Memsha. Alkohol v nabídce: ano. Vodní dýmka: ano Tel.: +206544748590 Hospoda Siva Siva Pub w Hurghadzie Siva Pub w Hurghadzie 1/1 siva pub Restaurant Sphinx Marina sídlí v Marina. Z terasy si můžete vychutnat krásný výhled na tyrkysové a smaragdové laguny Rudého moře. Kouzlo tohoto místa umocňují pohostinní hostitelé. Restaurace není drahá a jídlo je opravdu chutné. Pivo 0,3 stojí 30 liber. Doporučuji grilované mořské plody. Služba je diskrétní a velmi efektivní. Není přeplněná. Je možné rezervovat stůl. Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Alkohol v nabídce: ano. Tel.: 0123990482 Restaurace Sphinx Marina Restauracja Marina Sphinx w Hurghadzie Restauracja Marina Sphinx w Hurghadzie 1/1 sphinx marina sports cafe Sportovní kavárna Sports Cafe & Restaurant se nachází uprostřed Memše. Místo je vyhlášené tím, že na obrovských televizích můžeme živě sledovat sportovní přenosy. Restaurace má přes 100 míst. Během důležitého přímého přenosu (Liga mistrů, důležité fotbalové zápasy egyptské Premier League) lišta se zaplní do posledního místa. Jezdí sem nejen turisté, ale i Egypťané. Velmi jednoduché menu; dominují občerstvení. Podává se pivo. Ideální místo pro každého sportovního fanouška. Všimněte si, že je to tu občas velmi hlasité. Sports Cafe w Hurghadzie Sports Cafe w Hurghadzie Sports Cafe w Hurghadzie 1/2 star bar Hvězdný bar Pivo Stella je vkusné již téměř 110 let a za tuto dobu se stalo jedním z pokladů Egypta. V Hurghadě se Stella Bar nazývá Star Bar. Zde se můžete dozvědět o skutečné pohostinnosti Egypťanů, vyzkoušet tradiční občerstvení. Bar se nachází v Marina. Vše o tomto baru musí být spojeno s pivem Stella. Dokonce i lustry jsou vyrobeny z ... prázdných lahví od piva Stella. Toto místo doporučujeme, už jen kvůli velmi pohodlným místům k sezení (v podstatě "na ležení"). Místo není levné, ale přátelské pro milovníky „pěnových nápojů“. Tel.: 0122101813, 0112555111 Star Bar w Hurghadzie Star Bar w Hurghadzie 1/1 Hvězdná rybí restaurace star fish Star Fish Restaurant je relativně nová restaurace s mořskými plody. Nachází se v Sakala. Restaurace má dvě patra. V přízemí si můžete vybrat k jídlu ryby na speciálních stolech. Ve druhém patře jsou v akváriích živé ryby (které za chvíli sníme). Co se týče polévek, doporučujeme polévky "s kostí" (tedy se skořápkami) a "bez kostí" - velmi syté v krevetách, kalamárech, mušlích a krabi. Můžete si objednat čerstvé ryby, krevety a kalamáry připravené na různé způsoby, stejně jako egyptské saláty. Pro děti je v nabídce "Nemo" - kalamáry s hranolky. Ochutnejte úhoře a chobotnice plněné krevetami. Večeře stojí 15-20 $ na osobu. Nepodává se alkohol. Restauracja Star Fish w Hurghadzie Restauracja Star Fish w Hurghadzie Restauracja Star Fish w Hurghadzie 1/2 Nachází se v samém centru Sakala na Sheraton Road (první patro). Šéfkuchař pracoval 9 let na japonské ambasádě v Káhiře. Tam se naučil připravovat sushi a sashimi. Oblíbené je lososové sushi (losos). V Sushi House doporučujeme rohlíky "California". Můžete si objednat kombi menu s různými variacemi: "Toast Combo", "Royal Combo" nebo "King's Choice". Průměrná cena - 10 $. U kombinovaného menu se ceny pohybují od 120 do 260 egyptských liber. V restauraci se podává alkohol. Každý návštěvník restaurace obdrží značkovou čepici s logem „Fish House“. Sushi dům Sushi House w Hurghadzie Sushi House w Hurghadzie Sushi House w Hurghadzie Sushi House w Hurghadzie 1/6 sushi house white elephant Bílý slon - thajská restaurace Všechna jídla jsou připravovány šéfkuchařem přímo z Thajska – „Miss Somral“. Kapacita restaurace je 70 míst. Restaurace má krytý prostor pokoj a terasu s výhledem na přístav. Thajská restaurace má parkoviště. Široký výběr thajských jídel v kombinaci s pravými asijskými bylinkami. Nápoje jsou k dispozici alkoholik a nealko. Je možné rezervovat stůl. Thajská restaurace je oblíbeným místem bohatých Egypťanů. Kuchyně: Thajská. Místo: Marina. Alkohol v nabídce: ano Tel.: 0101025117 White Elephant restaurant w Hurghadzie White Elephant restaurant w Hurghadzie White Elephant restaurant w Hurghadzie White Elephant restaurant w Hurghadzie 1/4 Szef kuchni jest z Tajlandii i naprawdę się stara. Obsługa jest miła, a nawet zbyt miła i usłużna, co czasami może wprowadzić w zakłopotanie. Co polecamy? Przede wszystkim zupę Tom Yum za 80 LE (20 zł). Do wyboru; na bazie krewetek, kurczaka, lub ryby. Zupę znajdziemy w menu White Elephanta. Z karty dań Indian Restaurant proponujemy Chicken Tikka Masala za 220 LE (52 zł). Uprzedzamy, ceny, jak na warunki egipskie są wysokie, ale zapewniamy - jedzenie i okoliczności w jakich jest serwowane - są warte wydania. Restauracja jest przestronna i bardzo czysta. Można płacić kartą. Posiłki można także zamawiać z dostawą pod wskazany adres. Restauracja jest czynna od godziny 13.00 do północy. Alkohole? Są, ale dosyć drogie. Piwo Stella kosztuje 65 LE (15 zł), a butelka białego wina Chardonnay... 450 LE (107 zł). Restauracje sieciowe w Hurghadzie restauracj siecioe Jedno jest pewne. W Hurghadzie, jeżeli posiadasz choć trochę gotówki - głodny chodzić nie możesz. Zjesz dokładnie wszystko co tylko chcesz (z wyjątkiem wieprzowiny). Kuchnia arabska jest stosunkowo prosta, wykorzystuje do maksimum wszystko to, co oferuje natura. Większość dań oparta jest na warzywach i wołowinie. Egipcjanie potrafią także w fantastyczny sposób przygotować kurczaki. Dla wszystkich, którzy chcą spróbować kuchni egipskiej proponujemy obiad w restauracji GAD - to sieciowa restauracja, bardzo popularna w Egipcie. Największa, znajduje się w centrum Sakali. Łatwo do niej trafić. Przed restauracją kłębi się zawsze grupka zamawiających jedzenie na wynos i dostarczycieli posiłków na zamówienie. Restauracja znajduje się tuż obok restauracji McDonald's. Ma ogródek i sale na 1. piętrze. Jedzenie jest naprawdę bardzo smaczne i tanie. Restauracja McDolands znajduje się tuż obok GAD. McDonalds w Sakali ma dwa piętra. Posiłki można zamawiać z dostawą pod wskazany adres. Oczywiście wewnątrz znajduje się toaleta. W centrum dzielnicy Sakala obok restauracji GAD, cz McDonalds znajdziemy także KFC. Wszystkie restauracje są w bardzo bliskiej odległości od siebie. Łatwo je znaleźć. Restauracja GAD w Sakali Przygotowanie Crepe Mix Chesse w GAD w Daharze Restauracja McDonalds w Sakali Restauracja KFC w Sakali Kuchnia arabska Mięso małych gołębi nadziewane jest ryżem lub zieloną pszenicą, a następnie pieczone. Hamam mahshi to jedna z ulubionych potraw w Egipcie. Mięso gołębie różni się w smaku od kurczaka, jest nieco ciemniejsze i smaczniejsze. kkuchnia arabska Dawood Basha Niewielkie kulki kofta (mielone mięso z natką pietruszki i cebulą), gotowane są w gęstym sosie pomidorowym, podawane na ryżu i dekorowane prażonymi orzechami. Najlepsza potrawa Dawood Basha jest przyrządzana z mięsa jagnięcego. Prawidłowo przyrządzoną potrawę można rozpoznać po tym, że sos pomidorowy nie dominuje nad smakiem mięsa. Mouloukhiya Gulasz o konsystencji zupy, zazwyczaj przygotowany z kurczaka lub królika oraz liściastej, zielonej rośliny zwanej malwą w krajach zachodu i uznawanej za jadalną na Bliskim Wschodzie, przyprawiony kolendrą i dużą ilością czosnku, podawane jest z ryżem. Wraz ze słynnym koreańskim blogerem Mino, twórcą Bohemian Kitchen zapraszamy na degustację egipskich potraw narodowych ze street foodów w Kairze. Mino odwiedził stolicę Egiptu podczas Ramadanu w 2022 roku... Karkadeh Karkadeh jest przyrządzany przez gotowanie suszonych czerwonych kwiatów hibiskusa, a następnie studzenie wody. Ze względu na niewielką ilość cukru smak jest słodko-kwaśny. Napój można również pić na gorąco, podobnie jak herbatę ziołową. Jest to bogate źródło witaminy C i minerałów, a w dużych ilościach może być stosowany w leczeniu nadciśnienia. Umm Ali Przyrządzany jest z warstw chleba nasączonego mlekiem, przekładanych rodzynkami, lub orzechami, a następnie pieczony w piekarniku do chwili, gdy skórka będzie złoto-brązowa. Wyglądem i smakiem przypomina kremowe ciasto z akcentami z rodzynek. Taameya Wegetariańska potrawa, zwana falafel w innych krajach Bliskiego Wschodu, jest podstawowym daniem w Egipcie. Utarty bób zmieszany z dużą ilością ziół jest formowany w kształcie miniaturowego pączka, smażony na głębokim oleju do chwili, gdy będzie smaczny i chrupiący, a następnie umieszczany w kanapce z dużą ilością warzyw i masła sezamowego. Koshari Potrawa przyrządzana jest z ryżu, soczewicy, smażonej cebuli i makaronu, a następnie uzupełniana gęstym pikantnym sosem pomidorowym. Aish Baladi Sporządzany z mieszaniny mąki z pełnego ziarna i mąki białej, a następnie pieczony na otwartym płomieniu, co umożliwia uzyskanie pieczywa przypominającego chleb pita. Aish Mirahrah jest cieńszy, bardziej chrupiący i przypomina placek chapati. Aish jest używany do nabierania podczas posiłków oraz przyrządzania kanapek z taameya lub shawarma (skrawki grillowanego mięsa czerwonego lub kurczaka). Ful Medammes To jedno z najtańszych i najbardziej popularnych egipskich dań. Ful przyrządzany z bobu gotowanego na wolnym ogniu, przyprawiony solą, czosnkiem, ciętą natką pietruszki, cytryną, oliwą z oliwek, czarnym pieprzem i kminkiem. Zazwyczaj podawany jest z chlebem (Aish) ułatwiającym nabieranie. Przepisy na potrawy kuchni egipskiej i bliskowschodniej 80 dag cieciorki 3 cebule 2 ząbki czosnku 2 gałązki pietruszki 2 gałązki kolendry 1 żółtko 2 łyżki tartej bułki sól, pieprz, cukier 50 dkg tłuszczu Falafel Ugotowaną cieciorkę miksuję na gładką papkę. Zamiast surowej cieciorki, którą trzeba ugotować, można użyć gotowej cieciorki z puszki. Siekam drobno czosnek, jedną cebulę i posiekane zioła. Dodaję zmiksowaną cieciorkę, surowe żółtko i bułkę tartą. Przyprawiam. Formuję kulki wielkości małego orzecha włoskiego i smażę w głębokim tłuszczu. Pozostałe cebule kroję w krążki lub drobną kostkę, posypuję. Falafel podaję z surówką. 1 kg mięsa z udek kurczaka 2 cebule, 2 zielone papryki 2 pomidory, natka pietruszki, kilka ziaren czerwonego pieprzu, 2-3 łyżeczki przyprawy do kurczaka, sok z 2 cytryn, łyżeczka soli i szczypta pieprzu, kilka łyżek oleju do smażenia. Shoarma Kurczaka płuczemy, osuszamy i kroimy na kawałki. Mieszamy przyprawę do kurczaka z sokiem z cytryn, drobno posiekaną cebulą, oraz solą i pieprzem. Wkładamy mięso kurczaka do marynaty i dokładnie mieszamy. Wstawiamy do lodówki ~30 minut. W dużym rondlu rozgrzewamy olej i smażymy kurczaka. Kroimy drugą cebulę w piórka, a papryki i pomidory w kawałki. Mieszamy i odkładamy. Tuż przed podaniem wrzucamy warzywa do kurczaka i mieszamy podgrzewając. 2 bakłażany 2 łyżki tahiny 3 ząbki czosnku 2 łyżki oliwy z oliwek Dip z bakłażana Przekrojone wzdłuż bakłażany posolić i odstawić na 15 minut, opłukać i osuszyć. Piec w piekarniku w temp. 180 C przez ~30 minut aż zmiękną, obrać ze skóry. Zmiksować z pozostałymi składnikami na gładką masę. Podawać z pitą. Mieszanka Dukkah 50 g całych migdałów 40 g ziarna sezamowego 25 g nasion kolendry 5 g nasion kminu rzymskiego, 1/2 łyżeczki grubej soli morskiej, 1/4 łyżeczki roztłuczonych ziarenek czarnego pieprzu Przygotowujemy orzechy albo migdały, które zalewamy wrzątkiem. Pozostawiamy na kilka minut, po czym obieramy ze skórki. Następnie rozgrzewamy patelnię, wkładamy migdały i wszystkie nasiona. Cały czas mieszając wszystko prażymy przez 1-2 minuty na niewielkim ogniu ( do zezłocenia się ziarna sezamu ). Wszystko przesypujemy do pojemnika i miksujemy za pomocą blendera. Dodajemy do smaku pieprz i sól. Jajka egipskie z Dukkah 4 jajka, mąka do panierowania olej do głębokiego smażenia 1-2 łyżki mieszanki dukkah kilka małych pomidorków 80 g sera typu feta, 1 łyżka natki pietruszki, 1 czerwona cebula plasterki, 60 ml oliwy z oliwek sok z cytryny lub limonki do smaku, 1 łyżka suszonej lub świeżej mięty sól, pieprz Jajka gotujemy 3 minuty. Po ugotowaniu obieramy jajka ze skorupek. Następnie panierujemy jajka w mące i smażymy w głębokim oleju ( do zezłocenia ). Po usmażeniu obtaczamy jajka w mieszance dukkah. Jajka układamy na sałatce. Fasolka po egipsku 300 g białej fasoli 2 czerwone papryki 2 cebule 1 łyżka tłuszczu sólpieprz curry Fasolkę płuczemy, zalewamy zimną wodą i gotujemy. Po zagotowaniu pozostawiamy na 2 godziny. Następnie gotujemy fasolkę w tej samej wodzie. Paprykę oczyszczamy płuczemy i kroimy w cienkie paseczki. Tak przygotowaną paprykę dodajemy do fasoli w połowie gotowania. Cebulę obieramy, płuczemy, kroimy w kostkę i smażymy (do zeszklenia). Dodajemy cebulę do fasoli razem z przyprawami. czekamy do odparowania wody. Od razu podajemy. Co zamówić i zjeść w restauracji w Hurghadzie Siorba adz: to gęsta zupa z soczewicy. Molohija: to zupa gotowana z juty (w smaku przypomina szpinak). Kebab: to jagnięcina pieczona na rożnie sposoby. Szisz Tałuk: to kebab z kurczaka pieczony na rożnie. Koszeri: to danie z gotowanego makaronu z soczewicą z dodatkiem sosu pomidorowego Kofta: to grillowane mięso na rożnie. Fitiry: to rodzaj pizzy. Makarona: to danie ze smażonego makaronu z mięsem z dodatkiem sosu beszamelowego. Mahszi: to warzywa faszerowane ryżem lub mięsem. Ejsz Baladi: to okrągły, płaski chleb. Tamamyja (Falafel): to kotlety z zielonego bobu. Ful: to pasta z gotowanego bobu. Torszi: to marynowane warzywa. Baklawa: to słodkie, czekoladowe ciasto w miodzie z orzechami. Om Ali: to pudding z orzechami, migdałami i rodzynkami. I przywita nas zapach owoców mango... Myśląc o Egipcie, widzimy piramidy, Sfinxa, Beduinów zaganiających swoje wielbłądy, wspominamy palmy i gorące słońce. Przyciąga nas egzotyka miejsca, wzbudza naszą ciekawość. Czy właśnie ta odmienność sprawia, ze osoby, które w jakiś sposób zetknęły się z Egiptem, chcą do niego wracać ? czy może mamy z Egiptem więcej wspólnego, niż nam się wydaje ? Poznając ten kraj, różnice zaczynają się zacierać. Przestajemy widzieć kulturę, stroje, budynki. Na naszej drodze pojawiają się ludzie, żywe sylwetki i prawdziwe charaktery. Chcemy ich poznać. Żyją tu i teraz, obok nas. mają podobne problemy, poczucie humoru, gesty, a my coraz bardziej ich lubimy i oczami wyobraźni malujemy ich codzienne życie. jacy są naprawdę ? jak wygląda ich dzień od wschodu do zachodu słońca ? Wyobraźnia podsuwa różne obrazy, wędruje, szuka odpowiedzi. Życie beduinów znamy pobieżnie - choćby z folderów biur podróży, prezentujących fakultatywne wycieczki. A jak żyje Egipcjanin mieszkający i pracujący w wielkim mieście ? Pozwólcie, że pomogę Wam w tej wędrówce wyobraźni i zaproszę Was do pewnego aleksandryjskiego mieszkania, w którym żyje muzułmańska rodzina, należąca do tej warstwy egipskiego społeczeństwa, którą mogę określić jako klasę średnią. Żeby dostać się do jednego z niepozornych wieżowców dzielnicy Sidi Biszr, musimy pokonać kilka alexandryjskich ulic. zaczynając wyprawę od głównego dworca autobusowego, zahaczamy o najdłuższą drogę, ciągnącą się przez cała Alexandrię, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, z której podziwiać możemy morskie fale, łączące piękno kryształowego błękitu z siłą intensywnego turkusu. Mijają nas charakterystyczne czarno żółte taksówki (stare rosyjskie łady). Jedziemy i trąbimy. Dźwięk klaksonu jest obowiązkowy. Każdy porządny egipski kierowca musi wcisnąć klakson przynajmniej kilka razy podczas jazdy samochodem. To znak przynależności do zmotoryzowanej społeczności Egiptu. Jedziemy - więc jesteśmy jej częścią, trąbimy - więc jesteśmy żywym elementem tej rwącej rzeki samochodów. Jak krew tętni w żyłach, tak my trąbimy na ulicach Alexandrii, dając wyraz swojemu zadowoleniu, bądź zirytowaniu. Szukając parkingu, zatrzymujemy się w okolicy najbliższego meczetu. To tutaj woła nas "pan parkingowy". Sam sobie tę funkcję przydzielił i pełni ją niezawodnie od lat. On wskazuje miejsce, on rządzi ulicą, on pobiera opłatę (bakszysz), on dba o wszystko i nikomu nic do tego - wywiązuje się z zadania świetnie, więc nikt mu nie przeszkadza. Dla nas to dogodne miejsce, mamy kilka kroków do domu, wystarczy przejść na drugą stronę ulicy. Dziękujemy panu, wręczając mu kilka funtów egipskich. Przy wejściu do wieżowca wita nas portier. Uśmiecha się, pyta o samopoczucie, chwali pogodę i życzy miłego dnia. Wsiadamy do windy. najpierw trzeba zamknąć drzwi, potem zasunąć specjalną ochronną kratę i wcisnąć numer piętra. W naszym wypadku będzie to siódme piętro. Winda rusza, suniemy w górę. jest mała i czysta, jednak widać, że najlepsze lata ma juz za sobą. Podróż trwa krótko. Wysiadamy. na piętrze znajduje się troje drzwi. My udamy się do tych przy oknie po prawej stronie. Mieszkanie wita nas intensywnym zapachem owoców mango. Drzwi wejściowe prowadzą prosto do wielkiego pokoju, w którym spokojnie możemy wydzielić trzy części: jadalnię, pokój telewizyjny, salon. Pokój nie ma ścianek działowych, ale sposób urządzenia kolejnych części świadczy o ich przeznaczeniu. W pierwszej części, najdalej położonej w stosunku do drzwi wejściowych, znajduje się duży stół z krzesłami i kredens z ogromnym lustrem. Tutaj będziemy jeść posiłki i to tutaj stoi wielka misa z owocami mango. W drugiej i zarazem środkowej części pokoju stoi coś w rodzaju meblościanki i z telewizorem, ławą i trzema ozdobnymi sofami - tutaj wszyscy domownicy oglądają telewizję. Trzecia część pokoju, najbliższa drzwi wejściowych, to miejsce, gdzie na wygodnej kanapie, albo w fotelu można usiąść, porozmawiać, obejrzeć portret ślubny pani i pana domu oraz powoli włączyć się w rytm dnia. W całym mieszkaniu widzimy śnieżnobiałe ściany - nieodzowny element większości egipskich domów. Wiszą na nich obrazy z sentencjami pisanymi w języku arabskim, pochodzącymi z Koranu, świętej księgi islamu. Okna, z otwartymi okiennicami i ozdobnie upiętymi zasłonami, prezentują widok na miasto. Wielki trzyczęściowy pokój jest sercem tego mieszkania i prowadzi do pozostałych pomieszczeń: nowocześnie urządzonej kuchni i dwóch łazienek, sypialni oraz pokoju dziecięcego. Zarówno sypialnia, jak i pokój dziecięcy mają balkony. Dzięki nim podziwiamy okolicę - od pobliskiego meczetu, po wyłaniające się zza wieżowców fale Morza Śródziemnego. Gospodarze zapraszają nas na obiad. Pani domu rozstawia już półmiski i talerze, pan domu jej pomaga. Uwagę przyciąga masywny ciemnobrązowy, drewniany stół, przepięknie rzeźbiony. Krzesła zrobione są w tym samym stylu. Na stole widzimy już, miedzy innymi gorący i chrupiący falafel (kuleczki z ciecierzycy), zielona zupę malahiję, kilka rodzajów drobiowego mięsa, ryż, sosy w miseczkach i chlebek aisz baladi. Po długiej podróży chętnie skorzystamy z zaproszenia. Chociaż ten dom wydaje się inny niż znane Wam polskie mieszkania, po kilku minutach pobytu tam, poczujecie się jak u siebie. Atmosferę życzliwości wytwarzają domownicy. jedząc nieznane Wam potrawy - niejednokrotnie bardzo słone i tłuste, rozmawiając z domownikami w języku innym niż polski, paradoksalnie zaczniecie zapominać że jesteście w obcym kraju, Jesteście wśród "swoich". W dobrym guście jest wstać od stołu dopiero wtedy, gdy wszystkie półmiski opróżnimy. Nie jest to takie proste, nawet, jeśli wcześniej byliśmy bardzo głodni. Stół ugina się od jedzenia, a pochłoniecie wszystkich potraw wydaje się być niewykonalne. W Egipcie mówi się, ze kiedy gościmy kogoś w naszym domu i żywimy go swoim jedzeniem, on staje się dla nas członkiem rodziny. Im więcej jedzenia, tym jedzenie trwa dłużej, a my stajemy się sobie bliżsi. Po skończonym posiłku czas na długie rozmowy o wszystkim i o niczym. Najlepiej rozmawia się na jednym z balkonów, gdzie siedząc wygodnie na dywanie wśród miękkich poduszek, możemy delektować się ciepłem zachodzącego słońca i popijać słodką herbatę z hibiskusa. czas zatrzymuje się, a my trwamy w jedności. Nie ma Polski, nie ma Egiptu - jest jeden świat, bez granic, bez polityki, bez uprzedzeń. Świat bogaty w różnorodność i podobieństwa. Z zadumy wyrywa nas głos muezina, który wzywa muzułmanów na modlitwę. Słychać go wyraźnie. Głos echem odbija się od ścian. Nasz gospodarz przeprasza nas, udaje się do łazienki, żeby rytualnie umyć ciało i przygotować się do modlitwy. Następnie w sypialni rozkłada sadżdżadę - dywanik modlitewny, skierowany w stronę Mekki i zaczyna modlitwę. czekamy. Z balkonu obserwujemy meczet, przechodniów, wszechobecne taksówki. Zastanawiamy się nad tym wszystkim, co nas dzieli i co nas łączy. Dochodzimy do wniosku, że łączy nas jedna idea: pozostać przyjaciółmi, bez względu na różnice, które nas dzielą. Nasz gospodarz wraca, uśmiecha się szczerze. On chyba pomyślał o tym samym... Czas mija nieubłaganie szybko, wizyta dobiega końca. Pozostaną w nas wspomnienia o zapachu owoców mango, które scementują międzynarodową więź i pogłębią wzajemny szacunek, odrzucając stereotypy. Egipt to nie tylko słońce, plaże, palmy i ciepłe morze. To przede wszystkim ludzie, których się nie zapomina. Tekst: Iga Izabela Elsaid, Egipt Exclusive Egipskie słodycze Egipskie słodycze należą do jednych z najsmaczniejszych, najbadziej starannie przygotowanych i pięknie wyglądających na świecie. To oddzielna gałąź kuchni tego kraju. Niektórzy mówią, że najważniejsza. W całej Hurghadzie znajdziemy kilkaset miejsc, w których możemy kosztować wyrobów egipskich cukierników. W każdym hotelu zatrudniony jest mistrz cukiernictwa, który codziennie przygotowuje nowe słodkie bułeczki, ciasta, ciastka, wypieki, desery i słodycze. Co istotne dla wszystkich łasuchów, we wszystkich hotelach do każdego posiłku Egipcjanie serwują wyroby cukiernicze. Na pierwszy rzut oka wyglądają one na bardzo słodkie, ale gwarantujemy - wystarczy spróbować by w większości przypadków przekonać się że tak nie jest. Należy pamietać, iż w tym gorącym klimacie jedzenie słodyczy, czyli dostarczanie do organizmu cukrów, białka itp. jest bardzo wskazane, a nawet zalecane. Nie dziwmy się więc, gdy podczas śniadani zobaczymy specjalne stoły, gdzie znajdziemy ciastka, budynie, kremy, czy placki. Bardzo często (przy wyjazdach all inclusive) także w trakcie dnia proponowane są nam wyroby cukiernicze. Z kawą, lub herbatą smakują znakomicie i dostarczają nam niezbędnej energii, którą gubimy leżąc na plaży. Egipcjanie sami jedzą z samego rana słodycze. To one w najszybszy i najprostszy sposób dostarczają niezbędnej energii na wyczerpujące upałem dni. Oto najbardziej popularne wyroby cukiernicze w Egipcie: Umm Ali to deser z chleba pita namoczonego w gorącym mleku podawany na ciepło z dodatkiem rodzynek, orzechów, kokosa i śmietany. Roz bi-laban to pudding ryżowy, przybrany drobno siekanymi migdałami i orzeszkami pistacjowymi. Mahallabija to krem z mleka, zagęszczony krochmalem lub mielonym ryżem, z dodatkiem posiekanych migdałów lub wiórków kokosowych. Basbusa to ciastko z kaszki manny nasączone miodem, posypane orzechami, Baklawa to strudel z miodem, migdałami i orzechami, polany syropem z kwiatów pomarańczy. Kunafa to ciasto nadziewane gęstą śmietaną, serem ricotta lub kremem i orzechami. Fatir to bliny nadziewane różnościami np. morelami, jajkami na słodko orzeszkami. Sahlab to mleczny napój zagęszczony zmieloną bulwą orchidei, z siekanymi migdałami, orzechami i cynamonem. Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze 1/3 Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze 1/3 Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze Egipskie słodycze 1/4